https://frosthead.com

Acadia-land

Op slechts 1500 meter hoogte, ligt de Cadillac Mountain in Mount Desert Island, in het Acadia National Park in Maine, een unieke claim op roem: het is het hoogste punt aan de oostkust van Amerika, van Canada helemaal naar het zuiden tot Rio de Janeiro in Brazilië. Maar voor iedereen die op een schitterende zomermiddag op de top van Cadillac staat, is het uitzicht, niet de statistiek, dat verblindt. In het westen glinsteren vijvers en meren in dichte bossen. In het oosten strekt een groen tapijt van dennen en sparren zich uit tot aan de rand van Bar Harbor. Voorbij dat zeekustendorp varen jachten en zeilboten over de ijzige Atlantische wateren voor de vier Porcupine-eilanden in de baai van Frenchman.

Bij eb is het mogelijk om de zandbank over te steken die Bar Harbor scheidt van het dichtstbijzijnde offshore-eiland. Maar nu, in de vroege namiddag, stijgt het tij: witgekalkte golven slaan tegen een roze granietkust. Elk jaar komen meer dan vier miljoen bezoekers samen op de zomerspeelplaats bekend als de Acadia-regio van Maine, gecentreerd op 108-vierkante mijl Mount Desert Island en het nationale park, en strekt zich uit van de Penobscot rivier in het westen tot de oostelijke grens van Hancock County. 'Acadia', of L'Acadie voor de vroege Franse avonturiers, is waarschijnlijk afkomstig van een corruptie van Arcadia, de afgelegen provincie in het oude Griekenland, in legende afgeschilderd als een aards paradijs.

Acadia trekt al bijna 150 jaar reizigers met warm weer aan. In de late 19e eeuw, de baronnen van de Gilded Age, waaronder Rockefellers, Morgans en Vanderbilts, hier zomer. Aanvankelijk werden ze aangetrokken tot Mount Desert Island door hun bewondering voor het werk van verschillende kunstenaars uit New York en Boston, waaronder Thomas Cole en Frederic Church, die hier midden 1800 waren gekomen om de geïsoleerde wildernis te schilderen. Hun opdrachtgevers wilden het landschap in deze werken ervaren - en ook bezitten. "Het waren mensen met de 'huisjes' van Newport die weg wilden van de traditionele zomerresorts", zegt Marla O'Byrne, president van Friends of Acadia, een non-profit organisatie opgericht in 1986 om het nationale park te helpen beschermen en onderhouden.

De rijke vakantiegangers bouwden al snel landhuizen en tuinen op grote schaal. Maar ze begrepen ook de noodzaak om de wildernis om hen heen te beschermen. Enkele decennia eerder had Henry David Thoreau in The Maine Woods gewaarschuwd dat ongecontroleerde uitbreiding van de houtindustrie Maine van zijn prachtige dennenbossen ontdaan had. Thoreau uitte toen een radicaal idee en beweerde dat de dennenboom "even onsterfelijk was als ik ben, en misschien gaat hij naar een zo hoog mogelijke hemel om daar nog boven mij uit te torenen." In het begin hebben maar weinig van de Newport-set Thoreau's gevoeligheden gedeeld. (Inderdaad, sommigen hadden hun fortuin verdiend met hout.) Tegen het einde van de 19e eeuw bedreigden nieuwe technologieën voor de verwerking van hout zelfs de zomervlucht van de rijken. "De uitvinding van de draagbare zagerij is wat hen echt bang maakte", zegt Sheridan Steele, hoofdinspecteur van Acadia National Park sinds 2003.

Begin in 1901 kochten de Rockefellers en anderen enorme stukken bos op Mount Desert Island op, waardoor het land werd gereserveerd voor eventueel recreatief gebruik door het publiek. Ze lobbyden in Washington om deze wildernis tot het eerste nationale park ten oosten van de Mississippi te verklaren; Het congres deed dit in 1919. De meest verantwoordelijke persoon voor de aanleg van het park was George B. Dorr (1853-1944). Zijn vriend, Charles W. Eliot, president van Harvard University, woont in Mount Desert Island en roept op tot een vereniging van gelijkgestemde buren om de natuurlijke schoonheid van het eiland te beschermen. De Rockefellers, Morgans en andere families reageerden genereus. Mount Desert kreeg zijn naam van de Franse ontdekkingsreiziger Samuel de Champlain, die in 1604 het Isle des Monts-Déserts ("eiland met kale bergen") beschreef.

John D. Rockefeller Jr. (1874-1960) schonk enorme stukken land aan het park. "Natuurlijk", voegt zijn kleinzoon David Rockefeller Jr. (die elk jaar op Mount Desert Island doorbrengt) toe, "zijn unieke bijdrage hielp bij het ontwerpen van de rijtuigen die door het park lopen en het zo toegankelijk maken voor ruiters, fietsers en voetgangers." Tussen 1913 en 1939 bouwde de grootvader van David 45 mijl paardenkoetspaden en stenen bruggen op de 11.000 hectare die hij bezat voordat hij het land aan het park schonk. De paden verhinderden de groeiende dreiging van auto's, vandaag beperkt tot de Loop Road, een 20-mijl, tweebaansweg aan de oostkant van het eiland.

Acadia National Park breidde stukje bij beetje uit tot 35.000 acres - de laatste grote donatie van 3000 acres van de familie Bowditch werd gedaan in 1943. Op een paar duizend acres ligt alles op Mount Desert Island; de resterende pakketten zijn verspreid over kleinere, nabijgelegen eilanden. Drie mijl ten zuidwesten van de berg Cadillac, wordt het koude, heldere water van de Jordaanvijver - eigenlijk een meer gevormd door gletsjers 10.000 jaar geleden - geflankeerd door de Penobscot Mountain in het westen en door een formatie die bekend staat als 'de bubbels', een paar afgeronde bergen ligt onmiddellijk in het noordoosten. Een vlak pad loopt langs de kustlijn van 3, 6 kilometer van Jordanië. Een van de originele Rockefeller-koetspaden, afgeschermd door dennen, berken en esdoorns, volgt een heuvelrug die 50 tot 200 voet boven het water uitsteekt. (Vandaag fietsen fietsers over het vuil-en-grindoppervlak.)

Jordan Pond dient ook als een startpunt voor trektochten naar Penobscot Mountain of the Bubbles. Het vermogen van Acadia Park om zowat elke bezoeker, of het nu een picknicker of een serieuze wandelaar is, in een zo beperkte ruimte te huisvesten - met behoud van het karakter van de wildernis - maakt het uniek succesvol. "Je krijgt het gevoel dat je in een veel groter park bent", zegt hoofdinspecteur Steele.

Sinds het einde van de 19e eeuw, toen bevoorrechte vakantiegangers zich hier vestigden, is de stad Bar Harbor (pop. 4.820) de grootste gemeenschap van Mount Desert Island. De originele weelderige woningen weerspiegelden architecturale stijlen, variërend van koloniale revival tot Italianate. Gasten kwamen vaak per jacht aan, hun gastheren wachtten hen op bij privédokken en zwaaiden hen naar brede portieken met uitzicht op de haven, waar cocktails werden geserveerd.

Dit gecharmeerde bestaan ​​eindigde met de grote brand van oktober 1947, die duizenden hectaren bos verbrandde in Acadia National Park en brulde in Bar Harbor zelf. "Het verdeelt de geschiedenis van de stad in BC en AD", zegt het hele jaar door bewoner James Blanchard III, wiens huis met 20 zuilen en witte zuilen in koloniale revivalstijl uit 1893 dateert., of erger.

Op het laatste moment verschoof de wind; de brand trok zich terug in de richting van het bos. Maar terwijl de vlammen van dak naar dak sprongen, werden veel van de huizen - in totaal zo'n 60 - vernietigd. Het huis van Blanchard, met een dak van asfalt in plaats van houten shakes, werd gespaard, hoewel sommige van de torenhoge pijnbomen in de tuin schroeiplekken vertonen. "De brand heeft Bar Harbor afgevlakt", zegt Blanchard, die vandaag inspanningen levert om de resterende tentoonstellingsplaatsen te behouden. "Gemeenteambtenaren besloten de focus van de gemeenschap te verleggen van elite naar massatoerisme en moedigden de ontwikkeling van motels, herbergen en handel aan. De oude garde hield niet van de drukte en verhuisde naar Northeast Harbor." Die gemeenschap (pop. 527), nog steeds resoluut chic, ligt 12 mijl ten zuiden.

In de zomer wordt de hoofdstraat van Bar Harbor overspoeld met vakantiegangers bediend door boetieks en restaurants. Op slechts een paar blokken afstand, aan de rand van de Atlantische Oceaan, kan de stad zo rustig lijken als oldtimers zich herinneren. Een grindpad loopt langs de rotsachtige stranden langs de haven, waar gezinnen bij eb in ijskoude wateren waden en langs de enkele overgebleven herenhuizen doorgaan.

De enige die beperkte openbare toegang toestaat, is de La Rochelle met 31 kamers, voltooid in 1903 voor George S. Bowdoin, een partner van JP Morgan. Het was volgens de voormalige conciërge van het pand, George Seavey, de eerste residentie in Bar Harbor met elektriciteit; zelfs de twee hondenhokken zouden naar verluidt lichten en stromend water hebben. De tuinen zijn ontworpen door de gerenommeerde landschapsarchitect Beatrix Farrand (1872-1959), die ook Dumbarton Oaks in Washington DC heeft gemaakt. (Haar tuin in La Rochelle bestaat niet meer.) Het landgoed werd in de jaren 40 verkocht aan Tristram C. Colket. In 1973 schonk de familie Colket het pand aan een niet-confessionele christelijke liefdadigheid, de Maine Sea Coast Mission, die hier nu haar hoofdkantoor heeft.

In 1905 hadden twee congregationele geestelijken van Mount Desert Island de Sea Coast Mission georganiseerd om de gezondheid en het geestelijk welzijn van lobstermen, boeren en hun families die op een aantal eilanden langs de kust van Eastport tot Kittery wonen, te verbeteren. Artsen en ministers, vervoerd op een Mission-schip, bezochten eilandbewoners regelmatig. "We nemen nog steeds verpleegkundigen mee naar buiten", zegt Seavey. De missie heeft meestal een predikant aan boord om leiding te geven aan diensten in eilandkerken en kapellen, of af en toe op het schip zelf.

Tegenwoordig bereiken de meeste bezoekers de buitenste eilanden met de veerboot vanaf Mount Desert Island. De Cranberry-eilanden - een tot vijf mijl naar het zuiden - zijn populaire bestemmingen, met bootdiensten van Southwest Harbor naar Great Cranberry Island en Islesford, beide ideaal om te fietsen. Minder toeristen gaan naar Long Island, acht mijl op zee en bereikbaar met een vrijdag heen en terug passagiersveerboot die van april tot november vertrekt vanuit Bass Harbor van Mount Desert Island. Long Island is de thuisbasis van het kleine dorpje Frenchboro, bekend als een traditioneel centrum voor het vissen op kreeften. Maanden eerder was ik Hauling by Hand tegengekomen, het verslag van Dean Lawrence Lunt uit 1999 toen hij daar opgroeide. "Mijn kijk op de eilandrealiteit", schreef hij, "is een erfenis van eindeloze arbeid, de zee, ruwe winterdagen, glorieuze zomerochtend en frisse herfstmiddagen aan de Atlantische Oceaan."

Er is maar één overnachtingsruimte beschikbaar op het eiland; Frenchboro's toeristen zijn dagjesmensen, de meeste komen per jacht of zeilboot. Op een koele juliochtend ben ik de enige passagier aan boord van de veerboot die een mist van erwtensoep tegemoet gaat. De enige zichtbare objecten tijdens de overtocht zijn kreeftenboeien, een paar voet van stuurboord en signalerende kreeftenvallen aan de onderkant van de Atlantische Oceaan.

Dean Lunt begroet me in het door mist gehulde Frenchboro-dok aan de noordkant van het eiland; de 44-jarige auteur heeft aangeboden om als mijn gids te fungeren. Eigenaar van Islandport Press in Portland, een uitgever van boeken die gespecialiseerd zijn in Maine en zijn geschiedenis, is Dean een afstammeling van de clan die zich voor het eerst vestigde in Frenchboro in de jaren 1820. Rond 1900 werd het een buitenpost voor kreeftenvisserij met bijna 200 inwoners. Aan het begin van de jaren zeventig was de bevolking van het eiland echter teruggelopen tot minder dan 40, gegroepeerd op een diepe, smalle inham beschermd tegen al te frequente stormen. Op een gegeven moment was Dean de enige leerling in de school met één kamer. "Er waren [hier] geen telefoons tot ik 17 jaar oud was", zegt Lunt, terwijl we in een pick-up naar het huis van zijn ouders rijden, op minder dan 1, 5 km afstand.

De afgelopen jaren hebben recordoogsten van kreeft en een stijgende vraag naar de delicatesse hier bijna welvaart gebracht. De bevolking is toegenomen tot ongeveer 70, waaronder 14 studenten in wat nu een tweekamer schoolgebouw met witte dakspaan is dat onderwijs biedt tot en met de achtste klas. (De meeste jongeren gaan dan naar school op Mount Desert Island.) Bijna iedereen heeft toegang tot satelliettelevisie en breedbandinternet.

Veel huizen - grotendeels met houtskeletconstructies uit de 19e eeuw en begin 1900 - lijken gerenoveerd te zijn, hun kleine rozentuinen omheind om het hert te ontmoedigen dat rijk is aan dit negen-vierkante mijl, botvormig eiland. Nieuw uitgebreide huizen dringen aan op familiebegraafplaatsen die vastzitten op steile hellingen boven de haven. "Familieleden die teruggaan naar mijn over-over-overgrootvader zijn hier begraven", zegt Lunt, wijzend op een grasveld op een paar honderd meter van het huis van zijn ouders. De wit-marmeren grafsteen van een veteraan uit de burgeroorlog luidt: "Hizkia Lunt, privé, 2 juli 1833 tot 29 januari 1914."

Als de zon de mist wegbrandt, volg ik Lunt over een smal pad en een houten trap van het huis van zijn ouders naar de haven. Kreeft boten lossen hun vangsten op de werf, waar ze worden gewogen en gekocht voor $ 6, 75 per pond door Dean's vader, David, 70, eigenaar van Lunt & Lunt Lobster Company, opgericht door de familie in 1951. (Beide broers van Dean, Daniel en David, zijn lobstermen.) Er is geen enkele verklaring voor recordvangsten langs de kust van Maine in de afgelopen vijf jaar. Dean Lunt gelooft dat een belangrijke reden de overbevissing en de sterke achteruitgang van kabeljauw is, een roofdier van kreeftentaartjes.

Een deel van de vangst komt terecht in Lunt's Deli, waar dagjesmensen, op weg naar Eastern Point Beach, ongeveer een mijl verderop, stoppen om vers gemaakte kreeftrolletjes te kopen. We vertrokken in de tegenovergestelde richting, langs een kronkelend vuilpad door bessenstruiken en appelbomen naar Gooseberry Point, een mijl afstand aan de westkant van het eiland. Hier kijken dennen en sparren uit op open zee. "In de zomer zwemmen er bruinvissen, zeehonden, walvissen - en soms herten die van andere eilanden overzwemmen", zegt Lunt. 'Mijn vrouw Michelle en ik zijn hier verloofd.'

Voor de rest van mijn bezoek slenteren we over de enkele verharde weg, ongeveer een kilometer lang langs de bezienswaardigheden van Frenchboro. De witte dakspaan Congregational Church dateert uit 1890. Dean werd hier gedoopt; een minister van de Sea Coast Mission leidt diensten op een zondag per maand. Een museum is gewijd aan artefacten van het traditionele dorpsleven - antieke poppen, hobbelpaarden, familiefoto's, serviesgoed, kreeftvisgerei, timmerwerktuigen. "Nog meer dan een eiland of woonplaats, is Long Island een familie en erfgoed", schreef Dean in zijn memoires. "Ik ben unapologically trots om te zeggen dat mijn familie de eilandgemeenschap heeft gebouwd en het al meer dan 180 jaar in stand houdt." Maar uit liefde voor de traditie, houdt hij vol, mist niemand de low-tech dagen van weleer, toen Lobstermen hun boeien en hun lagers in de mist verloor en de winter doorbracht met het repareren van houten vallen, nu gemaakt van draad. "Glasvezelboten, " voegt hij eraan toe, "hebben veel minder onderhoud nodig - geen schrapen meer en het opnieuw schilderen van houten boten. Het leven van een kreeftenvisser is nooit gemakkelijk, maar het is beter geworden."

De volgende dag, terug op het vasteland, rijd ik naar Cape Rosier langs de westkust van het schiereiland Blue Hill en naar Four Season Farm. Internationaal bekend als een centrum voor innovatieve biologische landbouw, wordt het lokaal gevierd om zijn groenten. Op deze zonnige ochtend schoffelen verschillende jonge mannen en vrouwen - betaalde leerlingen die biologische landbouw studeerden, later - hoe ze rechthoekige bedden schoffelen en harken na een recente oogst van kool en sla. Op een nabijgelegen perceel ligt Eliot Coleman, de 69-jarige oprichter van Four Season en de beroemde goeroe van de biologische landbouw, op zijn knieën en bereidt een erwt- en broccolipleister voor herfstspinazie.

Ondanks het korte groeiseizoen van Maine - niet meer dan vier of vijf maanden - oogsten Coleman en zijn vrouw, Barbara Damrosch, de column van de boer en tuinier voor de Washington Post, twee, soms drie, oogsten van hun land. Er worden geen pesticiden of kunstmest toegepast. Toch produceren deze anderhalve hectare - inclusief een kwart hectare kas die in de winter wordt gebruikt - 35 biologisch geteelde groenten die vorig jaar $ 120.000 omzet opleverden. "Ik betwijfel of er een chemische boerderij voor groenten is die dicht bij onze opbrengsten komt", zegt Coleman. "Dus iedereen die je vertelt dat biologische landbouw de wereld niet kan voeden, is gewoon onwetend."

Coleman stuitte, naar eigen zeggen, op zijn ware roeping. Na een jeugd in de voorsteden in Rumson, New Jersey, werd hij een zelfbeschreven "ski bum." Na de winter in de Verenigde Staten en Europa zou hij naar Chili gaan, waar de Andes van juni tot september bedekt zijn met sneeuw. "Op een gegeven moment halverwege de twintig, " zegt Coleman, "dacht ik dat er iets meer sociaal verzilverd moest zijn dan naar de volgende berg racen." In 1967 las hij Living the Good Life, oorspronkelijk gepubliceerd in 1954 door Helen en Scott Nearing, vroege leiders van de back-to-the-land-beweging van de late jaren 1960. "Enkele weken later reisde ik naar Maine om Scott Nearing te ontmoeten", zegt Coleman. Nearing verkocht Coleman, toen 28, een stuk grond van 40 hectare voor $ 33 per acre - wat de Nearings ervoor had betaald in 1952. "Nearing geloofde niet in winst maken met onverdiende inkomsten", zegt Coleman.

De kwaliteit van de groenten van Coleman leverde hem klanten - en uiteindelijk dezelfde soort navolging op die de Nearings ooit hadden geïnspireerd - in de hele Acadia-regio. Elk jaar neemt Four Season vijf of zes aspirant-boeren in dienst. "Coleman leert ons groenten te zien als een lakmoesproef van hoe goed een bodem die we hebben gemaakt", zegt Jeremy Oldfield, 25, uit Washington, DC, terwijl hij een spinazieplot klaarmaakt.

Damrosch van haar kant noemt Beatrix Farrand als een van haar grootste invloeden. In de jaren 1920 ontwierp Farrand een tuin voor Abby Aldrich Rockefeller en haar echtgenoot, John D. Rockefeller Jr., in Seal Harbor (pop. 309) op Mount Desert Island. Damrosch herinnert zich dat hij in de vroege jaren zestig de privétuin binnensloop, toen ze tijdens een zomervakantie van de universiteit in een nabijgelegen herberg werkte. "De tuin was prachtig onderhouden", herinnert Damrosch zich, enigszins chagrijnig over overtreding. "Ik had nog nooit zo'n grote tuin gezien, " vervolgt ze, "de muur in Chinese stijl, de beelden, het mengen van bloemen met inheemse planten en bodembedekkers. Toch kreeg Farrand een gevoel van intimiteit door de tuin in kleine ruimtes te ontwerpen, elk met zijn eigen karakter. "

Vandaag de dag kan de Rockefeller Garden alleen op afspraak worden bezocht, hoewel de Rockefeller-familie plannen heeft aangekondigd om het uiteindelijk voor het publiek te openen, door het via een bospad te verbinden met twee nabijgelegen openbare tuinen geassocieerd met Farrand - de Asticou Azalea Garden en Thuya Garden. Charles Savage, een lokale herbergier en autodidact landschapsontwerpster, creëerde beide tuinen in de jaren 1950, met behulp van verplaatst planten die Farrand had onderhouden op Reef Point, ooit haar tuin en huis in Bar Harbor.

Asticou, met zijn azalea's en rododendrons, had in het voorjaar een hoogtepunt bereikt, dus stopte ik in plaats daarvan bij Thuya, in volle zomerbloei, een pad beklimmend onder de witte ceders ( Thuja occidentalis ) die het zijn naam gaven. De tuin is los van kleur - daglelies, delphiniums, leeuwebekken, een dozijn andere bloemen. In de verte glijden zeilboten over Northeast Harbor op een luchtige, zonovergoten dag.

Waarom de Reef Point-tuin van Farrand niet langer bestaat, blijft een onderwerp van vermoeden. Bijna na zijn pensionering in de jaren 1950, uitte Farrand, toen in haar jaren '80, de hoop dat de stad Bar Harbor zou helpen het te behouden als een openbaar aantrekkelijkheids- en tuinbouwonderzoekscentrum. Hoewel de brand van 1947 de schatkist van Bar Harbor sterk had uitgeput, was Farrand goed verbonden, zowel door geboorte - haar tante was de romanschrijver Edith Wharton - als door rijke klanten, waaronder de Rockefellers en de Morgans. Ze had waarschijnlijk een beschermheer kunnen vinden om Reef Point te financieren.

De lokale bevolking suggereert dat Farrand, een legendarische perfectionist, niet bereid was om Reef Point aan anderen toe te vertrouwen na haar dood. Patrick Chassé, een bekende landschapsarchitect en bewoner van Mount Desert Island, speelt in op deze theorie. "Ze kon zichzelf echt niet overgeven de controle over de tuin op te geven, dus in 1955 besloot ze haar planten te verspreiden", speculeert hij.

Veel van de Reef Point-planten kwamen terecht in Asticou en Thuya. Farrand had de rest verplaatst naar Garland Farm, acht mijl ten noordwesten van Bar Harbor, waar ze woonde van 1956 tot haar dood drie jaar later op 86-jarige leeftijd. Vandaag, als gevolg van fondsenwerving en ontwerpwerk door Chassé en anderen, de vijf hectare Garland Farm Gardens, hoewel in restauratie, is open voor het publiek op afspraak.

De heropleving van Garland Farm dient als een herinnering aan de natuurbeschermingsethiek die in deze regio wordt gevierd. Zeker George Dorr, de primaire oprichter van Acadia National Park, zou deze meest recente conserveringsinspanning hebben toegejuicht. Zoals hij in 1942 vermaande: "Ik vertrouw erop dat het zal worden erkend dat wat we nu hebben bereikt slechts een begin is."

Schrijver Jonathan Kandell woont in New York City.
Fotograaf Brad Dececco is gevestigd in Brooklyn, New York.

Acadia-land