gerelateerde inhoud
- De wetenschap achter uw goedkope wijn
Dit is het tweede artikel in een tweedelige serie over Armeense karases . Lees deel een.
Na wat zoeken komen mijn chauffeur en ik aan op onze bestemming: Rind, een afgelegen dorp aan de westelijke grens van Armenië. Bescheiden woningen zijn aan elkaar geregen langs de hobbelige, onverharde wegen. De kleine gemeenschap, schijnbaar in het midden van het niets, is heel weinig voor de niet-geïnformeerde reiziger, behalve een vreemd gevormd monument dat bij de ingang is geplaatst.
Het is bijna moeilijk te geloven dat Rind de thuisbasis is van een wereldberoemde wijnmakerij.
"We zijn in het meest afgelegen dorp in Yeghegnadzor, " zegt Zorik Gharibian trots.
In 1998 sloegen Zorik en zijn vrouw Yeraz, Iraanse Armeniërs die in Italië woonden, hun levenslange droom om een wijnmakerij in Toscane te openen. In plaats daarvan namen ze hun kans op het platteland van Vayots Dzor, Armenië - een regio die historisch gebonden is aan oude wijnbereiding - en openden Zorah Wines in Rind, op minder dan twintig minuten rijden van het beroemde Areni-1 grottencomplex.
In 2012 bracht Zorah zijn eerste partij wijn op de internationale markt. Slechts enkele maanden later verscheen de wijn op de Bloomberg-lijst van top tien wijnen van 2012. De fles Karasì 2010 van $ 45 stond opgespeld naast wijnen die al generaties lang op de markt waren, met flessen die $ 14.000 kostten.
De Gharibiërs hebben kosten noch moeite gespaard om de kwaliteit van hun wijn te waarborgen. Ze hebben de beste experts geraadpleegd. Ze hebben zwaar geïnvesteerd in het bevoorraden van hun faciliteit met de nieuwste technologie. Maar hun geheime ingrediënt? Armeense geschiedenis.
Het interieur van de vestiging van Zorah in Rind, Armenië, bekleed met karases die in afgelegen dorpen zijn gevonden. (Foto met dank aan Zorah Wines) Het man-vrouw-duo zet zich in voor karases in Armenië, terracotta potten die al millennia lang in Armenië worden gebruikt voor wijnbereiding, en ze hebben er alles aan gedaan om honderden van deze schepen voor hun wijnmakerij te verwerven, vaak door muren van dorpskelders te slopen om ze op te halen als ze zijn vaak te groot om door de deur te passen.
Karases worden niet meer tegenwoordig in Armenië geproduceerd. Wijngaarden die opnieuw belangstelling hebben voor deze oude manier van wijnmaken, moeten ze tweedehands kopen en soms nauwgezette maatregelen nemen om hun veilige aankomst te garanderen. Trinity Canyon Vineyards, een ander wijnhuis gevestigd in Vayots Dzor, is zo toegewijd dat ze hun karases laten vervoeren via traditionele ezel geleide koets
Zorik zegt dat karas moet worden beschouwd als 'een heiligheid', betreurend over het verlies van dit oude culturele erfgoed. Hij wijst naar Georgië, de noordelijke buren van Armenië, die volgens hem “de gevoeligheid hebben gehad” om te pionieren met het behoud van hun regionale terracotta potten, qvevris .
Georgia loopt sinds de jaren 1990 voorop in de terracottabeweging, toen de Italiaanse wijnmaker Josko Gravner experimenteerde met het gebruik van geïmporteerde qvevri . In 2013 werd qvevris ingeschreven op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Om aan de overweldigende vraag te voldoen, heeft de Georgische regering bijna $ 1 miljoen toegewezen om een qvevri-school te bouwen.
Slechts jaren geleden stond het ambacht van qvevri op het punt van uitsterven. In 2013 meldde The Real Wine Fair dat er slechts vijf qvevri-makers in het hele land waren en dat ze in armoede leefden. Dit is het verhaal dat meer lijkt op de situatie in Armenië vandaag. De vraag om nieuwe karas te maken is zelfs zo klein dat het voor de pottenbakkers financieel rampzalig zou zijn om de benodigde apparatuur te onderhouden.
Keramist Serioj Asatryan komt uit een dorp genaamd Shahumyan in de regio Ararat, grenzend aan Turkije. Beter bekend onder de pre-Sovjetnaam Yuva, staat het dorp bekend om de beste kleigronden van het land. Om deze reden zijn er de afgelopen 800 jaar honderden aardewerkmeesters geweest. Vandaag is Serioj de laatste.
Hoewel hij uit een lange rij pottenbakkers komt, kan hij niet langer karases maken zoals zijn grootvader deed. In plaats van het intense wikkelproces te gebruiken om grotere karases te maken, vertrouwt hij alleen op een pottenbakkerswiel. Hij bezit niet langer de armen, of kachels, nodig voor het bakken van karases die geschikt zijn voor industriële wijnbereiding.
Een technische tekening van een karas hangt aan de muur van het aardewerkatelier van Serioj Asatryan in het dorp Yuva. (Foto door Karine Vann, Smithsonian) 
Serioj Asatryan is de laatste keramist in Yuva, een dorp dat historisch verbonden is met keramiek en aardewerk en dat zorgt voor de uitstekende kleiafzettingen in de regio. (Foto door Karine Vann, Smithsonian) "Veel kennis en technologie is verloren gegaan die we moeten doen herleven", zegt Boris Gasparyan, een onderzoeker die de archeologische betekenis van Karases in Armenië heeft onderzocht. “Tegenwoordig kan niet iedereen een karas maken. Ik heb wat karases besteld voor mijn experimenten en ze kunnen het niet! ”
Maar hoewel de historische betekenis van Karas in Armenië zowel prikkelend als onmiskenbaar is, kan het dan daadwerkelijk concurreren met moderne wijnbereidingstechnologieën? In de groeiende wijnindustrie van Armenië is er ruimte voor scepsis.
"Sommige producenten zeggen dat klei goed is omdat het ademhaling mogelijk maakt, maar de hoeveelheid luchtuitwisseling is op zijn best minimaal en onbeduidend", zegt Vahe Keushguerian, een Armeense wijnexpert en eigenaar van het in Yerevan gevestigde wijnadviesbureau Semina Consulting. "Sommigen praten over de vorm van de amfora en hoe het het gistingsproces helpt, maar het is onmogelijk om ze schoon te houden, dus het is de perfecte plek voor het fokken van ongewenste bacteriën die wijn funky en stinkende aroma's geven."
Tegenwoordig is Yerevan bezaaid met trendy wijnbars met zowel lokale als internationale merken die voldoen aan een volwassen palet. Onder verwijzing naar een terugkeer naar oude druivensoorten en het rijke terroir van het land als katalysatoren, documenteren wijnprofessionals de toename van de kwaliteit van Armeense wijnen. De heropleving van karases, zo lijkt het, speelt maar een kleine rol.
Dus, afgezien van hun historische aantrekkingskracht, welke praktische redenen hebben wijnmakers om karases in de buurt te houden? Is de terracottatrend een puur sentimentele bezigheid? Of zijn er tastbare voordelen?
Een oude karas was nu te zien in een openluchtmuseum in het dorp Yuva. (Foto door Karine Vann, Smithsonian) Charine Tan en Dr. Matthew Horkey, full-time wijnschrijvers bij Exotic Wine Travel en auteurs van Uncorking the Caucasus, hebben amfoorwijnen van Amerika tot de Kaukasus geproefd met ontelbare tussenstops. In de loop van hun reizen hebben ze een 'hechte, eigenzinnige gemeenschap van wijnliefhebbers waargenomen die' natuurlijke wijnen 'verdedigen - wijnen gemaakt met minimale tussenkomst.' Hoewel niet alle amfora-wijnen 'natuurlijke wijnen' zijn, zijn de meeste . Het opnieuw omarmen van deze oude manieren biedt een ontsnapping aan vele hedendaagse homogenisatietechnieken.
Als wijnmakers van plan zijn om terracotta wijnbouw terug te brengen, is er veel werk te doen, waarvan een groot deel niets met wijnmaken te maken heeft. Er zijn zoveel technische elementen, van de kleibaktechnologie tot de fysieke vorm, tot de werkelijke kleikwaliteit - waarmee allemaal moet worden geëxperimenteerd, zegt Boris Gasparyan.
"Alle oude pottenbakkers, ze waren onderzoekers, " zegt hij. “Telkens zochten mensen naar nieuwe dingen, experimenteerden, probeerden nieuwe oplossingen te vinden, probeerden nieuwe variaties te vinden. Zelfs als je een meester hebt, is dit niet in tegenspraak met je inspanningen om wat experimenteel onderzoek te doen en zelfs manieren te vinden om ze te verbeteren. "
Zorik en Yeraz voorspellen deze behoefte en hopen ooit op een dag een karas te bouwen die school maakt op het terrein van hun fabriek en de volgende generatie jonge keramisten te inspireren om deze handel voort te zetten. Het verjongen van dit speciale vaartuig kan economische kansen bieden voor ambachtslieden terug naar regio's zoals Yuva die het hard nodig hadden sinds de val van de USSR.
Uiteindelijk erkennen de Gharibiërs dat een groot deel van de aantrekkingskracht van karas-gemaakte wijnen niet in de efficiëntie of het economische potentieel ligt, maar eerder in het indrukwekkende verhaal.
"Wijn draait tenslotte allemaal om verhalen, en elke fles wijn die je opent is het verhaal van iemand", zegt Yeraz. "De kara's maken op hun beurt deel uit van het collectieve wijnverhaal van Armenië."
Gezien hun geschiedenis op het kruispunt van Armeense handel en innovatie al eeuwen, lijkt het erop dat er veel te winnen valt door de kara's nog een tijdje langer te houden.
Alik Avetisyan hurkt in een karas van 260 gallon en vult deze met nieuw geoogste druiven. (Foto met dank aan Zorah Wines) Karine Vann is een freelance schrijfster uit Brooklyn en levert een bijdrage aan My Armenia , waar ze schrijft over het rijke natuurlijke en culturele erfgoed van Armenië.
