Toen John Steinbeck in 1939 Highway 66 voorstelde als 'de weg van de vlucht', riep hij de verpletterende realiteit op van migranten uit het depressietijdperk die van hun land waren geduwd door gewassen te laten falen, meedogenloos stof en harteloze oevers.
Deze milieu- en economische vluchtelingen worstelden om een gevoel van thuis op de weg te vinden en zochten hoop op een achtergrond van ondoorgrondelijk verlies. Op weg naar Californië zouden ze rusten en recupereren in overtollige tenten van het leger, haastig gebouwde transportkampen en Sears Roebuck kippenhokjes.
Ze konden zich nauwelijks de surrealistische aflaten voorstellen van de toeristische weg die zou beginnen te ontstaan na de Tweede Wereldoorlog: het huren van een kamer gebouwd om op een buitenhuis te lijken en versierd met plastic bloemen; foto's maken van een neoncactus die gloeit door halfgetekende raamtinten; slapen in een betonnen tipi toegeëigend uit de Indiaanse cultuur.
Kortom, ze konden nooit de opkomst van het motel langs de weg voorzien.
Maar na zijn hoogtijdagen in het midden van de 20e eeuw, is het traditionele moeder- en pop-motel - ooit alomtegenwoordig langs Amerikaanse snelwegen en zijwegen - grotendeels uit de publieke verbeelding verdwenen.
De road-tripper van vandaag geeft over het algemeen de voorkeur aan accommodaties met een professionele website, garandeert een snelle internetverbinding en belooft makkelijke interstate toegang, waardoor de oudere motels gebouwd langs tweebaanswegen en genummerde snelwegen naar zaad gaan.
Zoals Mark Okrant schrijft in "No Vacancy: The Rise, Demise and Reprise of America's Motels", waren er ongeveer 16.000 motels actief in 2012, een scherpe daling van een piek van 61.000 in 1964. In de daaropvolgende jaren is dat aantal zeker verder gedaald.
Desalniettemin wijzen inspanningen op het behoud van moeder- en pop-motorlodges - met name langs Route 66, "de snelweg die de beste is" - op de wens van veel historici en automobilisten om iets van de motelgeest terug te vorderen die nog niet helemaal verloren is.
Voor het motel ... het veld van de boer?
Amerika begrijpen is zijn snelwegen afleggen.
In de eerste drie decennia van de 20e eeuw bevestigde Amerika zijn liefdesaffaire met de auto. Voor het eerst konden de meeste mensen - ongeacht hun strijd of station in het leven - in hun auto springen, de weg op en ontsnappen aan de plaatsen en omstandigheden die hen bonden.
Natuurlijk waren er maar weinig voorzieningen beschikbaar voor de hedendaagse interstate reiziger. Ten westen van de Mississippi was kamperen het meest voorkomende alternatief voor dure hotels. Voor automobilisten die niet wilden struinen over verstopte lobby's in op de weg gedragen kleding, was het gemak en de anonimiteit van een veld of oever van het meer een aantrekkelijke optie.
Terug naar het oosten, toeristische huizen boden een ander alternatief voor hotels. Als u rondkijkt op stoffige zolders of antiekwinkels, kunt u nog steeds kartonnen borden vinden die adverteren voor 'Kamers voor toeristen'. Bijvoorbeeld, het Tarry-A-While toeristenhuis in Ocean City, Maryland, adverteerde met 'Kamers, stromend water, Baden vanuit kamers. Appartementen, moderne gemakken. Speciale tarieven april, mei, juni en na de dag van de arbeid. "
Het toeristenhuis Tarry-A-While in Ocean City, Maryland (inclusief auteur) Omdat toeristische huizen vaak in de stad waren gelegen, verschilden ze van de meeste moderne motels, die vaak worden gevonden in de buurt van snelwegen, weg van het stadscentrum. Elk toeristenhuis was echter net zo uniek als hun eigenaren. Hiermee droegen ze bij aan een centrale traditie van het Amerikaanse motel: moeder- en popbezit.
Vul je tank en pak een hapje om te eten
Naarmate de depressie voortschreed, werd het rendabel om meer voorzieningen te bieden dan die op campings. Boeren of zakenlui zouden een contract sluiten met een oliemaatschappij, een benzinepomp opzetten en een paar hutjes gooien. Sommige waren geprefabriceerd; anderen waren handgemaakt - gammel, maar origineel. In het boek 'The Motel in America' illustreren de auteurs het typische bezoek aan een 'cabinekamp':
“In het U-Smile Cabin Camp ... ondertekenden de gasten het register en betaalden hun geld. Een hut zonder matras gehuurd voor één dollar; een matras voor twee personen kostte een extra vijfentwintig cent en dekens, lakens en kussens nog eens vijftig cent. De manager reed over de treeplanken om gasten naar hun hutten te wijzen. Elke gast kreeg een emmer water van een buitenkraan en in de winter een scheut brandhout. '
Tegen de jaren 1930 en '40 ontstonden cottage-hoven (ook bekend als toeristenhoven) als een classier alternatief voor groezelige cabinekampen. Elk huisje was gestandaardiseerd volgens een thema, zoals "rustiek of" ranch, "en de meeste werden gebouwd rond een openbaar grasveld. Zoals het Engelse dorp East in de White Mountains van New Hampshire adverteerde:" Modern en huiselijk, deze bungalows bieden onderdak aan duizenden toeristen die bezoeken deze mooie plek in Frankenland Notch. ”
Een ansichtkaart toont The English Village East in New Hampshire (Card Cow) In tegenstelling tot hotels in het centrum, waren rechtbanken autovriendelijk. U kunt naast uw individuele kamer of onder een carport parkeren. Samen met benzinestations begonnen restaurants en cafés te verschijnen in deze langs de weg gelegen paradijzen.
The Sanders Court & Cafe in Corbin, Kentucky, adverteerde met 'complete accommodaties met tegelbaden, (veel warm water), vloerbedekking, bedden' Perfect Sleeper ', airconditioning, stoomverwarmd, radio in elke kamer, het hele jaar geopend, serveren uitstekend eten. ”En ja, dat eten omvatte de gefrituurde kip ontwikkeld door Harland Sanders, de Kentucky-kolonel van KFC-bekendheid.
De opkomst van het motel
Tijdens de jaren 1930 en '40 domineerden individuele cabinekamp- en cottage-rechtbankeigenaren, bekend als 'hovelingen', de handel langs de weg (met uitzondering van Lee Torrance en zijn jonge Alamo Courts-keten).
Een tijd lang leefden hovelingen in één versie van de American Dream: huis en bedrijf gecombineerd onder hetzelfde dak. Toen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, was bijna alles wat met de reis te maken had gerantsoeneerd, met banden, benzine en vrije tijd op een premium. Maar veel troepen die door het land reisden om overzee te worden ingezet, zagen delen van Amerika die ze later bij hun terugkeer opnieuw zouden willen bezoeken.
Na de oorlog promootte president Dwight D. Eisenhower, gefrustreerd door de moeilijkheid om tanks door het land te verplaatsen, een plan dat de Duitse autobahn nabootste: het Federal Interstate Highway System. Maar de eerste van deze vierbaanswegen zou meer dan tien jaar duren om te bouwen. Tot die tijd gingen gezinnen over de snelwegen die beschikbaar waren - vaar over glooiende wegen die de bochten en golvingen van het platteland volgden. Wanneer het hen uitkwam, konden ze gemakkelijk kleine steden en bezienswaardigheden bezoeken.
'S Nachts vonden ze motorbanen - niet langer geïsoleerde huisjes, maar volledig geïntegreerde gebouwen onder één dak - verlicht door neon en ontworpen met flair. Ze zouden binnenkort "motels" worden genoemd, een naam bedacht door de eigenaar van de Milestone Mo-Tel (een afkorting van "motorhotel") in San Luis Obispo, Californië.
Hoewel motelkamers eenvoudig en functioneel waren, profiteerden de gevels van regionale stijlen (en soms stereotypen). Eigenaren hadden stucwerk, adobe, steen, baksteen - wat handig was - om gasten aan te trekken.
Met gezinnen die van en naar de rest stoppen die zich vermenigvuldigden langs de snelwegen van het naoorlogse Amerika, vestigden veel van de eigenaren zich in voor een levenswerk.
Roy's Motel en Cafe in Amboy, Californië, langs Route 66 (Photographersnature / Wikimedia Commons, CC BY-SA) De goede tijden zouden niet duren. Interstates met beperkte toegang, gebouwd om drukke stadscentra te omzeilen, begonnen in de jaren 1950 en 1960 door het land te slingeren. Het duurde niet lang, werden kleine motorbanen verouderd door ketens zoals Holiday Inn die het onderscheid tussen motels en hotels vervaagde. Structuren met één verdieping maakten plaats voor twee- en driedubbel dek. De sensatie van het ontdekken van de unieke look en feel van een motel langs de weg werd vervangen door garanties van gelijkheid door gastheren van kust tot kust.
Tegenwoordig, met de meeste reizigers die het Interstate Highway System gebruiken, doen maar weinig mensen hun best om motels langs de weg te vinden. Minder herinneren zich nog de tradities van autocamps en toeristenhoven. Een groeiend aantal conserveringsorganisaties en onverschrokken culturele ontdekkingsreizigers zijn echter begonnen de uitgangen te bereiken en opnieuw de oorspronkelijke snelwegen te reizen - overblijfselen van Route 66, Highway 40 en US 1 te verkennen - op zoek naar die ene unieke ervaring net rond de bocht.
Geen plek om te ontsnappen
Je zou kunnen stellen dat de achteruitgang van moeder- en pop-motels iets anders betekent dat verloren is gegaan in het hedendaagse Amerikaanse leven: het verlies van wrijving, van afstand, van eigenaardigheid. In mijn boek 'City Ubiquitous: Place, Communication, and the Rise of Omnitopia', schrijf ik over een natie die minder bepaald wordt door reizen dan door de illusie dat men de hele wereld kan verzamelen - allemaal dezelfde en betrouwbare delen ervan, op het minst - en navigeer door zijn veilige interieurs zonder angst voor verrassing.
Het comfort van gelijkheid: duizenden Holiday Inns zijn nu te vinden in het Amerikaanse landschap (meshal alawadhi / flickr) Er is plezier - en enige mate van tevredenheid - in deze fantasie. Maar er ontbreekt ook iets. Ik wil het niet noodzakelijkerwijs 'authenticiteit' noemen. Maar we kunnen ons motorhutten voorstellen - die van het verleden en die van vandaag - als vertegenwoordiger van een aangename en eigenaardige fantasie van vrijheid: een manier om te ontsnappen aan het wereldwijde continuüm van constante stroom en moeiteloze verbinding. Ze wijken af van het scenario van het dagelijks leven, een plek waar reizigers nog steeds een nieuw persona, een nieuw verleden, een nieuwe bestemming kunnen uitvinden.
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op The Conversation.
Andrew Wood, hoogleraar Communicatiewetenschappen, San Jose State University
