Wie wist dat er een tijd bestond dat sommige van onze nietjes van moderne eetgewoonten - het gebruik van vorken, het bestaan van lunch en, helaas, de alomtegenwoordige supergrote drankjes gevonden bij elke fastfoodketen in de VS - niet bestonden .
Vorken worden als vanzelfsprekend beschouwd in het moderne westerse eten, maar relatief recent bestond zoiets niet. We deden het met lepels en bijlachtige messen. Slate's Sara Goldsmith vertelt:
De vork is een laatkomer aan de tafel. De vorm van de vork bestaat al veel langer dan het eetgerei. In het oude Griekenland zwaaide Poseidon met een drietand terwijl stervelingen groot vorkgereedschap hadden om voedsel uit kokende potten te halen. Maar de vork had geen plaats aan de Griekse tafel, waar mensen lepels, mespunten en hun handen gebruikten.
In de middeleeuwen werden vorken gebruikt om af en toe een langzaam geroosterd speenvarken te doorboren, maar waren zeker geen alledaags voorwerp. De meesten waren tweevoudig, zoals de spiesjes die we vandaag gebruiken voor het omdraaien van een biefstuk op de grill. Het duurde jaren voordat de vork zich in de maatschappij vastgreep, en zelfs toen nam het met grote tegenzin aan.
Zelfs toen de vork terrein won, werd deze niet universeel geaccepteerd. Zoals Ferdinand Braudel in The Structure of Everyday Life opmerkt, verbood Lodewijk XIV rond het begin van de 18e eeuw zijn kinderen om te eten met de vorken die hun leermeester hen had aangemoedigd te gebruiken. Maar tegen het midden van de eeuw was het gebruik van de vork voldoende normaal geworden dat berispen voorbehouden waren aan degenen die vorken verkeerd gebruikten.
Aan het begin van de 19e eeuw waren de Fransen van gedachten veranderd. De bourgeoisie heeft de vork geadopteerd en gepopulariseerd.
Zodra de vork een dagelijks nietje werd, werd het, net als zoveel andere huishoudelijke voorwerpen van de 20e eeuw, in dienst van stijl gedrukt.
Er waren slinkse Italiaanse vorken in de jaren 1930, kleurrijke bakelieten vorken in de jaren 1940, door architect ontworpen vorken met drie tanden in de jaren 1950 en vijf tanden in de jaren 1970, neon plastic vorken in de jaren 1980, postmoderne vorken in de jaren 1990 en, in de 2000s, sci-fi vorken en eigenzinnige vorken. Zelfs artiesten als Alexander Calder sprongen op de bandwagon.
Nu we het voedsel naar onze mond konden brengen, was het tijd om onze eetregimes te moderniseren. Edible Geography neemt een stap terug en onderzoekt de oorsprong van de hedendaagse lunch, geïnspireerd door een nieuwe NYC-tentoonstelling over het smakelijke onderwerp:
Al in 1755, volgens de definitie van Samuel Johnson, was lunch gewoon 'zoveel voedsel als je hand kan vasthouden' - wat, net als Laura Shapiro, culinair historicus en co-curator van de nieuwe Lunch Hour NYC-tentoonstelling van de New York Public Library legde me uit, "betekent dat het nog steeds een soort snack is die je op elk moment van de dag kunt krijgen."
Rond 1850 vond regelmatig tussendoortjes - de prequel voor de lunch - plaats met willekeurige tussenpozen tussen ontbijt en diner. We zouden bijna de jackpot van de lunchbox halen, maar niet helemaal.
Eindelijk, rond de eeuwwisseling, "vond de lunch plaats tussen 12 en 2, min of meer", concludeert Shapiro. Het was eindelijk een echte maaltijd, waaraan een tijd was verbonden, en aan bepaalde voedingsmiddelen en plaatsen die eraan waren toegewezen.
We hebben het bestek en de maaltijd, maar hoe zit het met het eten? Helaas was die laatste evolutie allemaal bergafwaarts. Of bergop, afhankelijk van hoe je het bekijkt. De super-grootte van Amerikaans fastfood was bijna exponentieel tussen 1955 en vandaag.
Moeder Jones rapporteert over de voortgang:
Toen de leidinggevenden van McDonald's voor het eerst hun lucratieve zakelijke samenwerking met Coca-Cola Company in 1955 bereikten, dachten ze klein - letterlijk. In die tijd was de enige maat van de drank die te koop was, een miezerige kop van 7 ons. Maar tegen 1994 bood de klassieke hamburgertent van Amerika een fontein die zes keer zo groot was.
En dat is niet eens het ergste. Franchises zoals 7-Eleven, Arco en de helaas genoemde Midwestern-keten Kum & Go hebben allemaal drankjes aangeboden van meer dan 85 ons. (Om dit in perspectief te plaatsen, dit is ongeveer drie keer de capaciteit van een normale menselijke maag.)
Gelukkig trekt deze nieuwste trend zich snel terug in de annalen van de geschiedenis als burgemeester Bloomberg er iets over te zeggen heeft.
Meer van Smithsonian.com:
Hoe Amerika een food truck-natie werd
Een geschiedenis van westers eetgerei
Wat zit er in je lunchbox?
