Misschien heb je nog nooit van Saba gehoord. Maar je hebt het waarschijnlijk wel gezien: het silhouet van dit kleine Caribische eiland werd gebruikt in de originele King Kong- film in 1933. Aan het begin van de film dient het als achtergrond voor het huis van de kolossale gorilla's "Skull Island".
Afgezien van dat penseel met roem, is bekendheid vooral ontgaan aan dit obscure, vijf vierkante mijl eiland genaamd "rock" in Arawak Indian. Christopher Columbus zou het in 1493 hebben gezien - en in feite zijn de steile oevers die Saba perfect voor King Kong hebben gemaakt, wat de ontdekkingsreiziger ervan weerhield om te landen.
Na zijn ontdekking veranderde het eiland van handen tussen meerdere koloniale troepen. Uiteindelijk werd het opgeëist door de Nederlanders, die het de afgelopen 345 jaar hebben vastgehouden.
De kleinste speciale gemeente van Nederland (officieel een "openbaar lichaam" genoemd) ligt op slechts 12 minuten vliegen ten zuiden van het bekendere Sint Maarten (ook in handen van de Nederlanders) en ten noordwesten van de steeds populairdere Saint Kitts en Nevis. Maar dankzij een klein vliegveld, het ontbreken van een echte haven en steile kliffen rondom, is het niet het gevaar dat je snel overcommercialiseert.
Dat betekent niet dat het niet aantrekkelijk is voor ontdekkingsreizigers die willen genieten van het Caribisch gebied zonder al het verkeer: Saba is in feite een tropisch boseiland dat 5000 meter boven de zeebodem zweeft. Een potentieel actieve vulkaan kijkt uit over de huisjes met rode daken van de vier grote nederzettingssteden, waaronder de hoofdstad die ironisch "The Bottom" wordt genoemd. Witgekalkte of stenen buitenkanten, rode zinkdaken, decoratieve Caribische peperkoekversiering en groene luiken bepalen de architectuur van Saba. - samen met een wet die de esthetiek van het eiland dicteert. Zoals Mark Johnson van Saba Island Premier Properties aan Smithsonian.com vertelt: “De architectuur van Saba is zo'n groot deel van de volkstaal van het eiland. In tegenstelling tot andere plekken in het Caribisch gebied, is het gemakkelijk voor bezoekers om daadwerkelijk de levensstijl te proeven door in een charmant en traditioneel huisje te verblijven. ”
Voor mensen zoals Glen Holm, het hoofd van de Saba Tourist Board, die hun leven liever buiten doorbrengen met een dramatische oceaan, uitzicht op de bergen vanuit vrijwel elke hoek en een eenvoudig leven aanboren, is Saba idyllisch. "We zijn een stap terug in de tijd", vertelt hij Smithsonian.com. "Het heeft lang geduurd voordat we de 20e eeuw binnengingen."
Buiten de belangrijkste steden en bergdorpen wachten de meeste van de 1.800 inwoners van het eiland, een bosparadijs wacht, gevuld met zeldzame, tropische bladeren. Wilde orchideeën en ezels bezetten de oude stenen paden en trappen van het eiland. Deze stenen paden zijn gemaakt door de bewoners van het eiland voordat de autowegen werden aangelegd en hebben trappen gemaakt van lokale vulkanische rotsen.
Wandelaars op het eiland kunnen opstijgen naar Mount Scenery, het hoogste punt van het eiland, of een meer extreme noordkustwandeling maken die langs oude stadsruïnes passeert en uitmondt in uitzicht op de oceaan. 'Krokodil' James Johnson, een Saban met meerdere generaties, is de feitelijke boswachter voor alle wandelpaden van Saba. “Terwijl ik wandelaars naar de top van Mt. Landschap, ik deel graag onze kennis en volksgeschiedenis met bezoekers, "vertelt hij Smithsonian.com" Het is mijn manier om het in leven te houden, te behouden, samen met alle natuurlijke schoonheid van het eiland. "
Maar de echte attractie hier is het duiken en snorkelen. Een eiland zonder stranden betekent minder bezoekers - dus het water is helder en duikplekken onaangetast. Duikers vinden opmerkelijke formaties en structurele diversiteit in het water, de erfenis van de vulkanische oorsprong van de zee. Van ondiepe patch riffen tot diepzee zeebodems, er is overal genoeg onderwateractie en Hawksbill-schildpadden, dolfijnen, kreeften, pijlstaartroggen en heldere tropische vissen rollen terloops voorbij.
Duiktent Reef. Mark Yokoyama Het eiland beschermt deze oneindige mariene wereld met een zelfvoorzienend marien park, opgericht in 1987. Lynn Costenaro van Sea Saba Dive Center vertelt Smithsonian.com dat de vulkanische oorsprong van het eiland spectaculaire formaties en structurele diversiteit onder het water heeft achtergelaten. "We beschermen deze natuurlijke schoonheid fel", voegt ze eraan toe. Het Saba Marine Park, wereldwijd een van de weinige in zijn soort, getuigt van die toewijding.
Behoud en behoud is een wezenlijk onderdeel van het kleine eiland. De Saba Conservation Foundation, een non-profit non-gouvernementele organisatie, werd in 1987 opgericht om het natuurlijke en culturele erfgoed van het eiland te beschermen
Een van de beroemdste culturele tradities van het eiland was ooit ook een van de belangrijkste industrieën. Ingewikkeld kantwerk werd geïmporteerd uit Spanje door een non uit Venezuela in de jaren 1880, en de ambachtslieden van het eiland zijn experts. Toen de reguliere postdienst het eiland voor het eerst met de buitenwereld verbond, pasten de vrouwen van het eiland hun ambacht aan in een postorderindustrie, waarbij alles van jurken tot tafelkleden naar de Verenigde Staten werd verzonden. Hoewel de industrie ooit een van het bestaan was, is het tegenwoordig meer een uitstervende kunst. Artisans hopen de jongere generatie aan te moedigen om hun vak te leren en ervoor te zorgen dat het in de toekomst leeft.
Een lucratiever bedrijf op het eiland is de Saba University School of Medicine, gestart door een lokale arts en in eerste instantie gefinancierd door Amerikaanse expats en de Nederlandse overheid. Tijdens de lessen worden 400 ingeschreven studenten eilandbewoners. Naast het toevoegen van gezondheidszorg aan de bevolking van het eiland, voegt de school ook een paar miljoen dollar toe aan de Sabaanse economie via vergoedingen.
Zie Saba als de ingehouden, duurzamere versie van het Caribisch gebied - een plek waar vervuilende superjachten en massale resorts die schadelijk zijn voor het milieu hopelijk nooit zullen aanmeren. Vertel het gewoon aan niemand.
Hoe daar te komen:
MET HET LUCHT: Delta, American en JetBlue hebben in totaal 29 wekelijkse vluchten naar Princess Juliana International Airport (SXM) op St. Maarten. Windward Islands Airways “WinAir” maakt vier of meer vluchten per dag naar Saba vanaf St. Maarten's SXM Airport.
DOOR ZEE: Dagelijkse veerboten vertrekken Saba naar St. Maarten.
