Het lijkt erop dat iedereen die je in Anderson Valley ontmoet, je een migratieverhaal kan vertellen met de smaak van mythe - een verhaal dat hun aankomst in deze schokkend pittoreske hoek van Californië's Mendocino County werpt als het hoogtepunt van een geweldige zoektocht, of de clou grap, of beide. Een van de beste garens is zeker die van Bruce Anderson. In 1971 rolde Anderson, een erkende 'grote hippie', in een Volkswagen-bus San Francisco uit, op weg, zoals vele pelgrims uit die periode, terug naar het land. Jarenlang leefde Anderson in het midden van de tegencultuur van San Francisco. Hij had een leidende rol gespeeld in anti-Vietnam oorlogsprotesten. Maar toen de jaren 60 de jaren 70 werden, werden de Boheemse enclaves van de stad gegrepen door malaise, Flower Power droomt weg te midden van toenemend geweld en een plaag van harddrugs. Dus ging Anderson op pad met zijn vrouw, zijn jonge zoon, zijn broer en een handvol vrienden, op weg naar de kust in een caravan, op zoek naar spirituele verjonging in een landschap van zich uitstrekkende sequoia's en stijgende kliffen aan de oceaan. En ze hadden een ander plan in gedachten: een dozijn onrustige Bay Area opvoeden en pleegkinderen op het platteland, ver van de deprivaties en ondeugden van het stadsleven.
Anderson en het bedrijf hadden niet precies besloten waar ze heen gingen, maar de beslissing werd snel voor hen genomen. Ongeveer 125 mijl ten noordwesten van San Francisco trok Anderson een tankstation binnen in een klein stadje waarvan Boonville er geen geheim van maakte dat het de boondocks waren. "We wisten nauwelijks waar we waren, " herinnerde Anderson zich. "We kwamen toevallig een man tegen die ons vertelde dat er een boerderij te huur was ten zuiden van de stad."
Ze reden naar de ranch en bleven. De basisprincipes van landelijke woningbouw bleken een mysterie. ("Zwaartekracht-watersystemen, septische putten - dat was allemaal helemaal nieuw, " zei Anderson.) Wat de pleegkinderen betreft, werkte dat plan niet zo goed: "We hadden het waanidee dat jeugdcriminelen minder zouden zijn delinquent onder de sequoia's dan onder straatlantaarns. Ze bleken twee keer zo delinquent te zijn. '
Maar bijna een halve eeuw later is Bruce Anderson zo synoniem geworden met Anderson Valley dat hij vaak ten onrechte wordt verondersteld de naamgenoot te zijn. Vandaag woont hij met zijn vrouw in het centrum van Boonville. Hij werkt op een steenworp afstand, in een trailer van 40 voet die dienst doet als hoofdkantoor van de Anderson Valley Advertiser, de wekelijkse krant die hij al 34 jaar bezit, bewerkt en grotendeels geschreven. Op 78-jarige leeftijd kijkt en klinkt Anderson het deel van een éminence grise, met een ruime witte baard en een indrukwekkende basso profundo. Hij is een voorstander van lokale overlevering. Vraag om een geschiedenisles en hij zal je vertellen over opeenvolgende generaties economische vluchtelingen, fortuinzoekers en utopische zoekers die hun weg naar de vallei hebben gevonden: de Europese pioniers die in het midden van de 19e eeuw het Indische land Pomo binnendrongen; de Arkies en Okies die na de Tweede Wereldoorlog arriveerden en werk vonden in de toen bloeiende houtindustrie; de leden van zijn eigen hippie-stam, die in de jaren '70 kwamen, goedkope log-over land kochten waar ze kinderen opvoedden en met de natuur communiceerden.
Van links: Donnelly Creek, buiten Boonville; Daniel Townsend, mede-eigenaar van het Verbijsterde Varken, praat met een gast buiten zijn restaurant. (Alex Farnum) Een vierde golf van migratie naar Anderson Valley is aan de gang. Het klimaat en de topografie die decennia lang de agrarische basisproducten van de vallei hebben gevoed - eerst appels en peren, dan cannabis - is ideaal gebleken voor het telen van druiven, vooral Pinot Noir. Tegenwoordig is Anderson Valley de meest opwindende opkomende wijnregio van Californië, een magneet voor de nieuwe klasse van NoCal in de 21e eeuw: oenofielen, fijnproevers en anderen die eenvoudig maar weelderig willen leven. Reizigers die ooit de vallei omzeilden, na de roep van de sirene van de beroemde kustlijn van Mendocino, reizen steeds vaker het binnenland in. Wat ze daar vinden zijn vrijgevige landbouwgrond en diepe bossen, een scène van eten en wijn die langzaam maar gestaag tot zijn recht komt, een plek die de funkiness heeft behouden die lang geleden uit de meer welvarende gemeenschappen van het graafschap was gentrified. Voor de lokale bevolking is de transformatie van Anderson Valley ronduit surrealistisch. "Het is iets uit sciencefiction, " verwonderde Anderson zich. "Overal waar je kijkt, zie je wijngaarden over de bergkam komen."
Mijn eerste glimp van Anderson Valley kwam op een levendige ochtend, toen de zon door scheuren stroomde in een plafond van prachtige grijs-witte wolken. De avond ervoor had ik mijn eigen trektocht naar de vallei vanuit San Francisco voltooid. De laatste etappe van de reis was huiveringwekkend: een 30-mijl lange rit langs angstaanjagend bochtige Route 128, die noord en west slingert over een beboste bergpas voordat hij in de vallei bij Boonville valt. (Locals crediteren de uitdagende rit met het in bedwang houden van de bevolking van het gebied.) Ik kreeg snel mijn beloning in de vorm van een vroege lunch in Pennyroyal Farm in Boonville, die het afgelopen decennium uitstekende wijnen en de beroemdste kleine partijkazen van de vallei heeft geproduceerd .
In het proeflokaal drukten de lokale bevolking en bezoekers de bar rond om wit en rosé te proeven. Ik ging naar buiten en nam een tafel op een overdekt terras met uitzicht op de wijngaard. Drieëntwintig hectare Sauvignon Blanc en Pinot Noir wijnstokken rijgen een landschap vol schapen, die dubbele plicht doen als kaasleveranciers en wieders van de wijngaardvloer. Het eten kwam op ophoopschotels: vleeswaren; ingemaakte groenten; een grote klodder Laychee, Pennyroyal's kenmerkende geitenkaas; een plaat Boont Corners Vintage Tomme, een pittige, zoute geiten- en schapenmelkkaas. Ik spoelde het weg met een verstevigende Blanc. Een stel aan de volgende tafel, stamgasten van Pennyroyal, vertelde me: "Je kunt niet weggaan zonder de Pinot te proberen." Het advies was minder een suggestie dan een bevel; het leek dwaas om het te negeren. De gieteling van de dag was Pennyroyal's Jeansheep Vineyard Pinot 2015, donker en kruidig met tonen van morello-kers. Ik bestelde een glas, dronk het en bestelde een seconde.
Zelfgemaakte kazen op Pennyroyal Farm, in Boonville. (Alex Farnum) De eerste Anderson Valley-wijngaarden verschenen in de jaren zeventig, maar het was de komst van de legendarische Franse champagnemaker Louis Roederer in de vroege jaren tachtig die de bonafide regio vestigde. Sindsdien hebben tientallen wijnboeren zich gevestigd, gespecialiseerd in wijnen die gedijen in het kenmerkende gebied van de regio. Anderson Valley is een smalle strook, slechts 25 mijl lang, verscholen tussen kustsequoia's en binnenlandse eiken. Het wordt doorkruist door de rivier de Navarro, die door Boonville loopt en twee kleinere gehuchten, Philo en Navarro, op weg naar de Stille Oceaan. In de zomer drapeert mist in de ochtend de vallei. Middagtemperaturen kunnen 100 graden bereiken; 's Avonds kan de thermometer 40 of 50 graden dalen. "Als het gaat om druiven, maakt het gematigde klimaat hier het verschil, " zei Matt Parish, een wijnmaker uit Nieuw-Zeeland die in 2017 het roer overnam bij Philo's Lula Cellars. "Je krijgt die mooie, gelijkmatige rijpheid zonder de fruitsmaken uit te blazen bij te warm weer."
Lula Cellars is een favoriet van Valley Cognoscenti. De wijn is super: vlezige Pinots, met aanhoudende tonen van donker fruit, met tannines die het gehemelte kietelen. De sfeer in de wijngaard is High Quirky. De proeflokaalmanager, Dan Reed, is een potige man met een hoffelijke manier en een geest zo droog als de Pinots die hij giet. Zijn visitekaartje leest opdringerige verkoper, maar zijn techniek neigt meer naar zachte overtuiging. "Ik denk dat je dit leuk zult vinden, " vertelde hij me, terwijl hij een glas Costa Pinot Noir 2014 aanbood. (Ik vond het leuk.) Reed woont op het terrein, in een huis dat hij deelt met Honey, een gele Labrador-mix, die haar eigen Lula-visitekaartje heeft (hoofd marketing). Wanneer bezoekers hun honden meenemen - een praktijk die Lula aanmoedigt - leidt Honey hen op bombardementen naar de vijver van de wijngaard om kikkers te achtervolgen. Honing rijdt vaak geweer in Lula's huisauto, een vintage Morris Minor, wanneer Reed boodschappen doet in Philo en Boonville. "Ik en schat, we zijn hier een beetje beroemd, " zei Reed.
In het verleden werden bezoekers die op zoek waren naar luxe accommodatie gedwongen Anderson Valley te verlaten en hun nachten aan de kust door te brengen, waar opties overvloedig aanwezig zijn. Maar vandaag heeft de vallei zijn eigen high-end Shangri-La, die niets in de weg van voorzieningen opoffert, terwijl het de soort eigenaardigheid biedt die niet kan worden vervalst.
The Madrones staat achter een grote toegangspoort in Philo, net over de Boonville-lijn. De accommodatie beschikt over een rozentuin en een boerderij. Er zijn proeflokalen voor drie lokale wijnhuizen en een uitstekend klein restaurant, Stone & Embers, dat voortreffelijke houtgestookte pizza's en kleine schotels serveert.
Er zijn vier gastenkamers in het hoofdgebouw van de compound, en vijf meer in pensions gelegen op het onaangenaam aangelegde terrein. De kamers zijn ingericht met een verscheidenheid aan antiek, bijna allemaal uit de collectie van Jim Roberts, de eigenaar. Vreemdere artikelen uit zijn voorraad - 19e-eeuwse Duitse anatomieposters, Victoriaanse balsemmachines - zijn te koop in de curiositeitswinkel van het hotel, de Sun & Cricket. Het hoofdgebouw heeft de uitstraling van een mediterrane villa, met een schaduwrijke binnenplaats en een pannendak. Maar er is ook een verspreiding van Aziatische beeldhouwwerken, een enorme bronzen draak die de cirkelvormige aandrijving van het hotel voorzit, en twee felle Chinese leeuwen schilderden een lugubere tint roze. De eerste keer dat ik Roberts ontmoette, bekende ik dat ik de architectonische mengelmoes verrukkelijk maar desoriënterend vond. “Is dit Toscane? Spanje? China? Ik weet niet zeker waar ik ben, 'zei ik tegen hem. "Goed, " zei hij.
Roberts groeide op in Orange County, Californië. "Ik heb altijd al in Mendocino willen wonen, " zei hij. “Ik heb erover gelezen. Ik heb erover gedroomd. Dus ik pakte mijn auto in en ging. ”Jarenlang was het pand zijn huis en het kantoor voor zijn nu gesloten interieurontwerpbureau. In 2011 besloot Roberts zijn gastvrijheid uit te proberen en in de daaropvolgende jaren heeft hij de Madrones geleidelijk uitgebreid. Nu hebben Roberts en zijn partner in het bedrijfsleven en het leven, Brian Adkinson, een aangrenzend eigendom aan de compound toegevoegd. Op een middag namen ze me mee naar de Brambles, die een uitgestrekt areaal in beslag nemen in een bos met oude struiken op korte afstand van de Madrones. Het pension van het Brambles, met drie ruime suites, is een Victoriaanse stick-and-shingle-structuur. Het zag eruit als iets uit een sprookje van Grimms.
Roberts en Adkinson belichamen het nieuwe ras van Anderson Valley-vluchtelingen: creatief, onconventioneel, ondernemend. Op de hoofdweg van Boonville kun je winkelen bij Farmhouse Mercantile, een emporium voor huishoudelijke artikelen dat net zo smaakvol rustiek-chic is als elk van de hipster-redoute in San Francisco. Zelfs het oude Boonville Hotel - dat dateert uit het ruige tijdperk van de stad in het midden van de 19e eeuw - beschouwt zichzelf als een "modern wegrestaurant" waar het restaurant eten serveert "geïnspireerd door bevlieging en seizoen." Het is een grote verandering voor een plek die is altijd hardscrabble geweest. Een eeuw geleden ontwikkelde Boonvillians een taal die voor buitenstaanders ondoordringbaar was, Boontling. (Een paar oudgedienden spreken nog steeds de argot, die zwaar is op seksuele en scatologische termen: "moldunes" zijn grote borsten; "jute" is geslachtsgemeenschap.) In het weekend liepen de straten met bloed uit de kale bar gevechten, en de bordelen kwamen op. "Dit was een wild land, " vertelde Bruce Anderson me. "Veel kleine molenstallen en mensen die hard werkten, speelden hard."
De vallei werd kalmer toen de houtmolens eind jaren 50 en 60 begonnen te sluiten. Maar de boze geest bleef bestaan in de voorheen illegale handel die sinds de jaren '70 de ruggengraat van de economie van Mendocino heeft gevormd: het kweken en verkopen van marihuana. Op Nieuwjaarsdag 2018 openden de eerste onkruidwinkels in Californië hun deuren, en de vraag die vandaag over de regio zweeft, is hoe het leven zal veranderen in het tijdperk van legalisatie. Overal in Anderson Valley hoor je gemopper dat de potbusiness wordt geconfronteerd met een bedrijfsovername en dat moeder-en-popkwekers in de kou worden gelaten. Sommigen stellen zich een tijd voor waarin marihuanaboerderijen en proeflokalen Route 128 langs de wijngaarden zullen uitlijnen, met 'ganja sommeliers' die rassen aanbieden aan 'wiettoeristen'. Maar als die dag komt, wie zal dan de winst oogsten?
Voor nu, de antwoorden - zoals de doordringende geur van Mendocino-cannabis die de lokale bevolking trots de beste ter wereld uitspreekt - waait in de wind. Ondertussen wortelen nieuwsgierige nieuwe levensvormen in de leemachtige grond van de vallei. Vreemd genoeg is het meest chique restaurant de iconoclastische geest van Anderson Valley.
Het verbijsterde varken zit op een verder dun ontwikkeld stuk van 128 in Philo, ongeveer twee mijl ten zuiden van de Navarro-lijn. Janelle Weaver, de chef van het verbijsterde varken, en haar partner, Daniel Townsend, pasten in het archetypische profiel van Mendocino-pelgrims. Zeven jaar lang rolden ze op en neer langs de kust in hun Volkswagen Westfalen-camper uit 1978, op zoek naar de ideale plek voor het restaurant dat ze voor ogen hadden. Weaver groeide op in Michigan en Alaska, waar ze jaagde en met haar familie viste; haar eerste professionele kooktaak was op een ontbijtbalie, op 12-jarige leeftijd. Townsend bracht een groot deel van zijn jeugd door in het reservaat White Mountain Apache in Arizona. (Zijn vader was een zendeling.) Het paar ontmoette elkaar in 2004, in Napa Valley, waar beiden jarenlang als chef-kok hadden gewerkt. Townsend is ook een landschapsontwerper en knutselaar wiens aanraking overal in het Varken ligt: een "cactusmuur" die buiten diners beschermt tegen verkeer; gorgelende fonteinen ingenieus gemaakt van hergebruikt industrieel afval; een prachtig aangrenzend terras, waar ze DJ-avonden en andere evenementen willen organiseren. De eetkamer is een betoverde ruimte. Weaver en Townsend gooien graag de term 'verfijnd rustiek' rond, een toepasselijke beschrijving van zowel hun ontwerpesthetiek als de verbluffende keuken van Weaver.
Van links: Anderson Valley schapen leveren melk voor kaas; miso deviled eieren en een salade van voedergewassen bij het Bewildered Pig, een van de beste restaurants van het gebied, in de stad Philo. (Alex Farnum) Ik had een van de geweldige maaltijden van mijn leven bij het Varken. Het was een royaal zesgangen degustatiemenu met wijnarrangementen, gemarkeerd door gerechten zoals de explosief smaakvolle sparrenvla gegarneerd met maitakepaddestoelen en lokaal gekweekte kruiden, en een obsceen heerlijke sunchoke bisque met huisgerookte zwarte kabeljauw en gerookte forelkuit. Op de borden van Weaver staan aantekeningen van de Oost-Europese keuken. (Haar Poolse grootmoeder was een vroege invloed.) Er is ook een klassiek Frans gevoel voor evenwicht en de vereiste nadruk van Alice Waters op tuin-verse ingrediënten en regionale bronnen.
Maar Weaver's stijl is gewaagd en ongebruikelijk; een inventaris van invloeden vertelt het verhaal niet. Misschien wordt uiteindelijk het innovatieve voedsel van Weaver gewoon Anderson Valley Cuisine genoemd. Om te zeggen dat het Bewildered Pig het beste restaurant van de vallei is, is niet om de gebiedsconcurrentie te beledigen: snel genoeg is het misschien het beste restaurant in Californië. Met zijn mix van onthullend eten, gezelligheid en ambitie zonder pretentie, voelt het als een droom van wat een restaurant zou moeten zijn.
Toerisme is geen rocket science. Maar Anderson Valley is het soort plaats waar u advies kunt krijgen over bezienswaardigheden van een raketwetenschapper. Terwijl ik op een middag Pinot nipte aan het proeflokaal van Lula Cellars, ontmoette ik een reguliere Lula, Todd Lukes, een expat in Zuid-Californië die vijf jaar geleden naar Mendocino verhuisde. Lukes heeft de lome, in de zon gebakken look van een ouder wordende surfer, maar hij werkt in de luchtvaartindustrie. Nadat hij me had ondervraagd over mijn bezoek aan de vallei, concludeerde hij dat ik te weinig tijd had besteed aan het ervaren van de natuurlijke wonderen. Hij vroeg of ik Hendy Woods State Park in Philo had verkend. Ja, dat had ik gedaan: ik was met stomheid geslagen door de kathedraalachtige bosjes van oude sequoia's. "Dan moet je naar het strand, " zei Lukes. "Je kunt Mendo niet verlaten zonder de kust te raken." Waar moet ik precies heen? “Blues Beach, net buiten de stad Westport. Er is geen teken. Maar je zult het weten als je het ziet. '
Lukes had gelijk. Op een glinsterende ochtend leidde ik mijn huurauto de steile bochten van Route 1 af totdat ik een beetje jogde van de grote weg. Ik reed praktisch het strand op, een ongerepte kustlijn die zich tot in het oneindige leek uit te strekken. Ik krabbelde naar het zand en marcheerde naar het noorden, terwijl ik over brokken zeewier ter grootte van een grote inktvis stapte, met de wind en de branding brullend. Het was een scène van bijna onbetamelijke schoonheid. De lucht was diep, stoffig blauw, gekoeld door snel bewegende wolken. Ongeveer 500 meter van het strand verrezen twee gigantische uitlopers uit de diepte - rotsen die animistische ouden als goden hadden aanbeden. Dit was Mendocino utopia: een plek aan de rand van het continent, waar de natuur op zijn meest onversierde te zien is en vrijheid absoluut lijkt.
Van links: The Brambles, een nieuw eigendom in Philo door de eigenaren van de Madrones, bestaat uit een cluster van huisjes genesteld in een bos van redwood bomen; de Mendocino-kust ten zuiden van de stad Little River. (Alex Farnum) Een uur verstreek, misschien twee. Het was tijd dat ik verder ging. De volgende dag zou ik de zigzaglijnen van Route 128 uit de vallei moeten volgen, naar Route 101 South en verder naar San Francisco om een vlucht terug naar de oostkust te nemen. Ondertussen verlangde ik ernaar terug te keren naar de vallei, die een eigen zachte versie van een prachtig isolement biedt: een glas iets sterk en rood, een uitzicht op de wijngaard, een landschap dat geleidelijk diepblauw wordt als de zon in de zee op de zee valt verre kant van de met pijnbomen omzoomde randen. Ik herinnerde me een opmerking die Jim Roberts maakte over het langzaam maar gestaag stijgende profiel van Anderson Valley. "Het geheim is bekend, " zei Roberts. "Maar weet je, het is niet al te best ."
Mendocino County verkennen
Drie dagen in Anderson Valley geeft u de tijd om lokale wijnen te proeven, gastronomische nirvana te ervaren en uzelf onder te dompelen in natuurlijke schoonheid. Voeg twee of drie dagen toe aan je reisroute om de beroemde dramatische kustlijn van de provincie te bezoeken.
Er geraken
De schilderachtige manier om Mendocino County te bereiken vanuit San Francisco is Route 1, die langs de kustlijn slingert. De rit duurt ongeveer vier uur; stop bij Point Reyes National Seashore als de tijd het toelaat. Als je haast hebt, neem dan de binnenlandse weg 101 naar de weg 128, die in drie uur Anderson Valley bereikt.
Anderson Valley
logies
Boonville Hotel In de 19e eeuw was deze plek een ruw wegrestaurant. Tegenwoordig heeft het 15 comfortabele kamers, waaronder een privé-bungalow aan het water met een afgeschermde veranda. Boonville; boonville hotel.com; verdubbelt vanaf $ 155.
The Brambles Van de eigenaren van het nabijgelegen Madrones hotel, deze gerenoveerde woning in een afgelegen bos met redwood heeft drie suites en twee aangrenzende hutten. Philo; themadrones.com/the-brambles; verdubbelt vanaf $ 250.
The Madrones Negen accommodaties in een prachtige omgeving die deel uitmaakt van Toscane, deel Alice's Wonderland. Philo; themadrones.com; verdubbelt vanaf $ 252.
Philo Apple Farm Verborgen in een van de laatste fruitboomgaarden van de vallei ligt dit exclusieve hotel met vier chique gastenverblijven. Bezoekers kunnen ervoor kiezen om 'gewoon te blijven' of 'te blijven en te koken', waarbij het personeel deelneemt aan een hands-on boerderij-op-tafel maaltijdbereiding. Philo; philoapple farm.com; verdubbelt vanaf $ 300.
Eten drinken
Anderson Valley Brewing Co. Deze 30-jarige vallei-instelling is een van de pioniers van het land op het gebied van ambachtelijk bierbieren. Probeer Frisbee golf op een 18-holes golfbaan die door eikenbossen en weiden loopt. Boonville; avbc.com.
Bewildered Pig De culinaire revolutie van Anderson Valley begint hier. Het "verfijnde rustieke" eten van Janelle Weaver zal je overrompelen; de eetkamer voelt als uw lang verloren huis. Van te voren boeken. Philo; verbijsterd pig.com; entrées $ 26 - $ 32.
Goldeneye Winery "The Pearly Gates of Pinot Noir" is de niet al te bescheiden slogan van deze wijngaard, maar de wijn verdient de opschepping. Ervaar een Essentials Tasting voor $ 15, of boek de Elevated Tasting, een diepe duik in de portfolio van het wijnhuis. Philo; goldeneye winery.com.
Lula Cellars De wijnen zijn heerlijk en verrassend complex; het uitzicht op de wijngaard, prachtig. Philo; lulacellars.com.
Navarro-wijngaarden Een van de oudste wijnboeren van de vallei, met een charmant, schuurachtig proeflokaal. De Pinots zijn groot en smaakvol, maar mis de Gewürztraminer niet. Philo; navarro wine.com.
Pennyroyal Farm Kom voor de boerenkazen, blijf voor de wijn. De meest hoppende lunchscene van Anderson Valley. Boonville; pennyroyal farm.com.
Stone & Embers Dit heerlijke restaurant op het terrein van Madrones maakt optimaal gebruik van de kleine ruimte. De inventieve houtgestookte pizza's hebben toppings zoals "turducken worsten." Philo; stoneand embers.com; entrées $ 15– $ 19.
Tabel 128 Het restaurant van het Boonville Hotel serveert familiediners. Reserveringen zijn een must. Boonville; boonvillehotel.com/eat; prix fixe vanaf $ 38.
activites
Hendy Woods State Park Als u de redwood-bosjes binnenstapt, betreedt u een sublieme ruimte - de eigen kathedraal van Chartres. De bomen zijn torenhoog (sommige strekken zich uit tot 300 voet) en oud (sommige zijn meer dan 1.000 jaar oud). Philo; parks.ca.gov.
Boodschappen doen
Farmhouse Mercantile Deze mooie Boonville-winkel verkoopt huishoudelijke artikelen, kleding,
Point Cabrillo Light Station, buiten de stad Mendocino. (Alex Farnum) De kust
logies
Brewery Gulch Inn Brewery Gulch Inn is een vaste plant op de beste lijst van T + L en kijkt uit over een spectaculaire kustlijn. De herberg combineert de beste elementen van luxe resort, bed and breakfast en ontspanningsruimte; in de eetkamer met grote balken en de lounge staan luxe banken, bordspellen en grote ramen met een adembenemend uitzicht. Mendocino; brewerygulchinn.com; verdubbelt vanaf $ 385.
Inn at Newport Ranch Dit gloednieuwe hotel ligt op een werkende ranch van ruim 2000 hectare met meer dan een kilometer privékustlijn. Profiteer van de wandel-, fiets- en ruiterpaden die door de accommodatie lopen. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; verdubbelt vanaf $ 375.
JD House Deze onlangs gerenoveerde bed & breakfast is vernoemd naar John Dougherty, de oorspronkelijke bewoner. De kamers zijn een moderne versie van de vertrekken van een zeekapitein, met open haarden en Perzische tapijten. Mendocino; bluedoor group.com; dubbelspel
vanaf $ 159.
Eten drinken
Circa '62 in de Inn at Schoolhouse Creek Een schilderachtige herberg bergopwaarts vanaf Route 1 serveert een decadente brunch. Menu-hoogtepunten zijn kimchi-pannenkoeken en hasj met spek en zoete maïs. Little River; schoolgebouw creek.com; entrées $ 7– $ 17.
Trillium Café Gehuisvest in een witgekalkd dakspaanhuis, is dit restaurant geliefd om zijn typische Californische keuken met de nadruk op verse zeevruchten. Mendocino; TRILLIUM mendocino.com; entrées $ 24 - $ 37.
Wilde vis In dit restaurant aan de Pacific Coast Highway op de kliffen boven Little River Cove komen alle ingrediënten van lokale leveranciers of worden ze op het terrein gekweekt. Little River; wild-fish.com; entrées $ 22– $ 39.
activites
Blues Beach Dit ongerepte stuk kust, net ten zuiden van de stad Westport, langs Route 1, staat officieel bekend als Chadbourne Gulch Beach. Je kunt je auto zo het zand op rijden.
Mendocino Headlands State Park De stad Mendocino is omgeven door 347 hectare beschermd groen. Bezoek voor de aangename natuurpaden en de twee stranden van het park, die vissers, zeilers en duikers aantrekken. Mendocino; parks.ca.gov.
Skunk-trein Deze 133-jarige treinlijn, bijgenaamd voor zijn dieselrook, slingert meer dan 40 mijl door het bos. Fort Bragg; skunk train.com; tarieven voor volwassenen vanaf $ 25. - Jody Rosen en Hannah Walhout
Deze inhoud is geproduceerd met de hulp van Brewery Gulch Inn and the Madrones.
Andere artikelen van Travel + Leisure:
- Uw volgende favoriete Europese wijnregio bevindt zich niet in Frankrijk, Italië of Spanje
- Hoe ervaar je een Europese wijnbar zonder de VS te verlaten?
- Jim Beam vliegt jou en je vader naar Kentucky om over Bourbon te binden voor $ 25
