Vanuit haar salon in Silver Spring, Maryland, verspreidt Camille Reed de boodschap van natuurlijk haar aan haar klanten. En het lijkt aan te slaan. De producten die ooit werden geadverteerd aan zwarte vrouwen op de pagina's van Ebony en elders, nemen af. Tussen 2009 en 2011 daalde de omzet van chemische stijltangen met 12, 4 procent, volgens Danielle Douglas rapportering voor de Washington Post met gegevens van marktonderzoeksbureau Mintel. In 2011 raakte het aantal zwarte vrouwen dat zei dat ze hun haar niet langer ontspanden, 36 procent, een buil van 10 procent vanaf 2010.
Van dit verhaal
[×] SLUITEN
Vanuit haar salon in Maryland ziet Camille Reed meer zwarte vrouwen natuurlijk haar omarmen
Video: Natuurlijk haar schiet wortel
Reed, een deelnemer aan een discussie over gezondheid en identiteit in het African Art Museum vanavond, zegt dat ze de veranderingen ook heeft gezien. Ze opende 13 jaar geleden Noire Salon omdat ze wilde: "Jonge vrouwen om te begrijpen dat ze mooi kunnen zijn zonder de pruiken, zonder de weefsels, zonder de verlengingen." Haar winkel op de tweede verdieping bevindt zich net buiten DC, een hete bed van haar waarvan salons rapporteerden de hoogste omzet per bedrijf in het land in 2007, volgens volkstellinggegevens. Reed zegt dat ze zo min mogelijk chemicaliën gebruikt en in plaats daarvan werkt met het natuurlijke haar van een persoon om een gezonde, stijlvolle look te creëren. "Meisjes kopen de chemicaliën niet zoveel, " zegt ze, "ze kopen de weefsels hier en daar nog steeds omdat mensen van opties houden, maar ze kopen niet de agressieve chemicaliën."
De geschiedenis van Afro-Amerikaanse haarverzorging is ingewikkeld. Vroege onderscheidingen bestonden tijdens de slavernij toen, "veldslaven vaak hun haar verborgen, terwijl huisslaven pruiken moesten dragen vergelijkbaar met hun slaveneigenaren, die ook pruiken sierden tijdens deze periode", aldus feministische studiesgeleerde Cheryl Thompson.
De geschiedenis omvat ook de eerste vrouwelijke, zelfgemaakte miljonair van het land, mevrouw CJ Walker, een zwarte vrouw die haar fortuin verdiende met het verkopen van haarverzorgingsproducten aan andere zwarte vrouwen in de vroege jaren 1900. Begonnen als een manier om vrouwen met kaalheid te helpen haar terug te laten groeien, promootte haar bedrijf later het rechttrekken van hete kammen - die de huid en het haar kunnen verbranden en zelfs haaruitval kunnen veroorzaken - waardoor een verwarde erfenis voor het merk ontstaat en wordt gesproken met het beladen gebied van marketing schoonheid .
Een advertentie uit het augustus 1967 nummer van Ebony (Ebony) 
Reed vermeldt beroemdheden zoals Solange Knowles en Janelle Monáe voor het tonen van het bereik van natuurlijke kapsels. (Afbeelding door Elle) Uiteindelijk won de zaak van rechttrekken. In het augustusnummer van Ebony van augustus 1967, naast een profiel van een 25-jarige Jesse L. Jackson, een blik op de geboorte van Black Power en een artikel over bendes in Chicago, is er een mix van advertenties die een betere huid en haar beloven. "Lichtere, helderdere huid is onweerstaanbaar", luidt er een voor bleekcrème. Nog een spread van één pagina biedt een pruik van 100 procent mensenhaar voor $ 19, 99 van Frederick's of Hollywood. Chemische relaxers werden verkocht naast titels als James Baldwin's 'The First Next Time'. Zo duidelijk als het was dat boodschappen van inherente ongelijkheid vals waren, doordrong er een beeld van schoonheid, ondersteund door een industrie die afhankelijk is van de verspreiding ervan, die een blanke huid plaatste en steil haar op een voetstuk.
Toen activisten zoals Angela Davis de Afro populair maakten, kreeg natuurlijk haar zichtbaarheid maar ook de reputatie confronterend te zijn. Zo recent als in 2007, werd zwarte vrouwen door mode-editors verteld dat het kantoor volgens Thompson geen plaats was voor "politieke" kapsels zoals Afros.
Reed zegt dat de druk ook intern is: "Het zijn echt meer van onze oudere generaties, onze grootmoeders en onze overgrootmoeders die zeiden: doe niets om de boot te laten schommelen, je ziet eruit als iedereen zodat je kunt onderhouden jouw leven."
Reed's eigen persoonlijke haargeschiedenis is een diep intergenerationeel verhaal. Haar grootmoeder was een kapper in een salon in Cleveland, Ohio, waar haar missie, zegt Reed, was om vrouwen te transformeren en vertrouwen te geven. "Mijn grootmoeder was dat het haar er goed uitzag, er goed uitziet, " zegt Reed. In de context van racisme, als haar de kroon van een vrouw was, was het ook een schild.
Ondertussen zegt ze dat haar moeder haar leerde over cornrowing en haar tante, die een van de eersten was die het baanweefsel introduceerde, liet haar zien hoe weefsels konden worden gebruikt om beschadigd haar aan te vullen en niet noodzakelijkerwijs om het natuurlijke haar van een vrouw te vermommen.
Haarstyling begon jong voor Reed, getoond in deze familiefoto als een baby. (Met dank aan Camille Reed) 
Reed op haar prom, weken na het afknippen van haar ontspannen haar (Courtesy of Camille Reed) Op de middelbare school zegt Reed: "Ik was het meisje dat haar haar om de twee weken liet doen, zoals uurwerk, want zo ben ik opgegroeid om je haar gaar te houden." Toen, drie weken voor haar senior prom, zegt ze: "Ik realiseerde me, dit relaxerleven is niets voor mij. Al deze dingen die ik met mijn haar moet doen, dit is niet wie ik ben, dit vertegenwoordigt mij niet ... Ik knip al mijn ontspannen haar af, liet me ongeveer 2, 5 cm lang achter. "
Op de universiteit besloot ze dat ze nog minder onderhoud wilde en begon haar haar te vergrendelen. Tot haar verrassing vond haar grootmoeder de verandering juist leuk. "En we waren allemaal gewoon onder de grond, want dit is de vrouw die we kenden die niets te maken had met natuurlijk haar."
Nu heeft Reed zelf kinderen, een zoon en dochter, die ze lesgeeft over schoonheid en haarverzorging. “Ik laat het haar van mijn zoon doelbewust ongeveer een centimeter tot twee centimeter groeien voordat ik het snijd, omdat ik wil dat hij zich er comfortabel bij voelt, geschoren en vervaagd - en ik doe dat allemaal - en ik voel me er langer comfortabel bij, een beetje curlier dus hij weet, hoe je het ook ziet, mama en papa houden nog steeds van je. '
Voor haar klanten is de boodschap niet al te verschillend.
Camille Reed neemt deel aan een paneldiscussie 'Health, Hair and Heritage', georganiseerd door het African Art Museum en de Sanaa Circle op de avond van vrijdag 7 juni in het Ripley Centre.
