Freelance-schrijver Owen Edwards schrijft de kolom 'Object bij de hand' in het Smithsonian magazine en draagt af en toe bijdragen aan verhalen. Zijn meest recente verhaal, 'In Vogue', over modefotograaf Edward Steichen, wordt in het mei-nummer getimed met een nieuw boek van Todd Brandow en William Ewing, Edward Steichen in High Fashion: The Condé Nast Years 1923-1937, en een tentoonstelling tot en met 3 mei in het International Centre of Photography in New York.
Wat heeft je aan dit verhaal getrokken?
Ik was de criticus van de tentoonstelling voor de Amerikaanse fotograaf en daarom ben ik altijd geïnteresseerd geweest in Steichen. Hij draaide een beetje als Haley's komeet. Vroeg of laat zou iemand door hem worden beïnvloed, of zou er een show van zijn werk zijn. Ik ben even geïnteresseerd in modefotografie. Dus dit was een verhaal dat beide onderwerpen samenbracht, wat me erg aansprak. Nog niet zo lang geleden schreef ik een [artikel voor Smithsonian ] met iemand die in de Tweede Wereldoorlog voor Steichen werkte. (Zie video rechts) Ik had Steichen onlangs heel veel in mijn hoofd als gevolg van een interview met hem. Dus dit kwam als een soort serendipiteit dat dit mooie boek net uitkwam en deze tentoonstelling in het International Centre of Photography.
Wat was het geniale van Steichen's werk?
Hij was veel anders dan een modefotograaf, en ik denk dat wat je ziet met Steichen een soort Proteïsche figuur is die echt bijna alles kan doen. Het andere aan Steichen, typerend voor zijn leeftijd voor een kunstenaar, was dat hij naar Parijs ging en vele jaren in Parijs woonde als schilder. Dat denk ik echt dat hij hem geleerd heeft om een hoog niveau van visuele verfijning te hebben dat sommige fotografen die net heel jong fotograferen en in een studio beginnen te werken en vanaf dat moment in de studio blijven, dat niet hebben. Ik denk niet dat ze de 360-gradencultuur hebben die Steichen had. Je kunt op zijn modefoto's de invloeden van schilderkunst, literatuur en maatschappij zien. Hij wist welke vork hij moest gebruiken en toen hij mensen aankleedde om aan een eettafel in een modefoto te zitten, zagen ze eruit alsof degene die de foto had samengesteld in een aantal behoorlijk goede restaurants had gezeten. Ik vind het een complete culturele identiteit die hij had die zijn foto's zo goed maakte.
Zijn foto's waren meestal studio-opnames, anders dan modefoto's vandaag. Maar wat maakt ze zelfs vandaag relevant?
Ik sprak met een fotograaf voor het stuk genaamd Howard Schatz. Howard is een modefotograaf in New York die ook een maandelijkse portretfoto heeft in Vanity Fair, dus het leek me dat hij een soort moderne Steichen was. Ik vroeg hem wat de foto's relevant maakte en hij zei dat hij vond dat het de aandacht voor detail was, daarom kan een fotograaf altijd leren van het werk van Steichen. Men leert dat het 1 / 125ste van een seconde kan duren om de foto te maken, maar het heeft een zorgvuldige planning nodig om het goed te krijgen.
