De markies de Sade, lang beschimpt vanwege zijn lugubere erotische geschriften, is terug in de mode. Terwijl de Fransen de 200e verjaardag van zijn dood op 2 december 1814 blijven vieren, verkennen steeds meer literaire pelgrims Parijs voor ongeslagen Sadistische overlevering. Dit vereist natuurlijk een beetje meer verbeeldingskracht dan bijvoorbeeld het Parijs van Hemingway of Picasso bezoeken. Veel van het pre-revolutionaire Parijs verdween in de 19e eeuw, toen de stad door de stedenbouwkundige Baron Haussmann werd omgevormd van de middeleeuwse warren uit de tijd van Sade naar de open "Stad van het Licht". Het familiehuis Sade, het Hotel de Condé op de linkeroever, werd gesloopt en de site ligt nu onder een drukke doorgang nabij de Boulevard St. Germain.
gerelateerde inhoud
- Wie was de markies de Sade?
Maar het is nog steeds goed mogelijk - en uiterst aangenaam - om Sade te kanaliseren door de Franse hoofdstad te verkennen met de ogen van een aristocraat van het Ancien Regime . De markies was een man met vraatzuchtige eetlust en was geobsedeerd door Gallische luxe die tegenwoordig nog steeds wordt gezocht door reizigers: mode, wijnen en gastronomische gerechten. (Hij eiste zelfs van zijn vrouw dat hij culinaire lekkernijen, zoals mollige olijven, Provençaalse kaas, geroosterde kwartels en gerookte hammen naar zijn gevangeniscel bracht.) Tegenwoordig omvatten de overlevenden van de 18e-eeuwse wereld van Sade enkele van de meest romantische en sfeervolle uithoeken van Parijs - - en geen van hen, ik haast eraan toe te voegen, omvat geheime kerkers of verdorven bedienden die zwepen dragen.
De meest suggestieve buurt uit die tijd is Le Marais op de rechteroever, verspreid over het 3e en 4e arrondissement. Bezoekers moeten beginnen op het majestueuze Place des Vosges. Daterend uit 1612, schaduwen de lindebomen de tuinen en grindpaden, met een reeks 17e-eeuwse huizen in een samenhangend ontwerp op elke flank. Aan de noordkant leidt een poort naar het grandioze paviljoen de la Reine, het paviljoen van de koningin, een luxueus hotel in een 17e-eeuws herenhuis met stenen binnenmuren met een weelderige groene klimop. Een oase van rust ver van het vaak chaotische verkeer van Parijs, het is genoemd ter ere van Anne van Oostenrijk die in de buurt verbleef, en de moderne kamers hebben hun historische flair behouden, veel verborgen op uitgestrekte zolders met hemelbedden en zacht fluweelbehang. (In feite, in een moderne versie van Sade's schandalen, koos de Franse politicus Dominique Strauss-Kahn het discrete hotel als zijn toevlucht in Parijs na zijn ontsnapping uit New York, waar hij werd beschuldigd van het seksueel aanvallen van een meid in 2011.) De schitterende Paviljoen is een toeristische attractie op zich, en degenen die zich de dure kamers niet kunnen veroorloven, kunnen op de binnenplaats genieten van een maaltijd of koffie, zich het gekletter van paardenhoeven op de keien voorstellen.
Om dieper in de sadistische geschiedenis te dalen, wandelt u een paar minuten naar het meest decadente hotel van Marais, gelegen in de voormalige pastorie van een gerenoveerde gotische kerk, de Saint-Merry. De kamers hebben nog steeds de ruwe stenen muren waarin middeleeuwse monniken waren gehuisvest, met ramen die opengingen over de daken van de wijk, waar je half verwacht Quasimodo van toren naar toren te zien slingeren. Zelfs de antieke meubels voelen zwaar en broeden aan. Tijdens mijn bezoek werd mijn bed overwonnen door een bewerkte houten waterspuwer en elke ochtend werd ik wakker door kerkklokken in een klokkentoren op slechts 20 meter van mijn hoofd. Sade, wiens literaire verbeeldingskracht werd ontslagen door religieuze beelden - verdorven priesters en nonnen zijn een nietje in zijn romans - zou het zeker hebben goedgekeurd.
Place des Vosges in de herfst. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Het grandioze Pavillon de la Reine herinnert aan een soort luxe de l'ancien-regime dat de markies de Sade trots zou hebben gemaakt. (Tony Perrottet) 
Hotel Saint-Merry ligt in de wijk Marais in Parijs, in de voormalige pastorie van een gerenoveerde gotische kerk. (Tony Perrottet) 
Carnavalet-museum, binnenplaats van Louis XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse, of het Museum van Natuur en Jacht. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, een van de meest weelderige (en oudste) restaurants van Parijs. (Wikipedia) 
De Boutique Maïlle, op de Place Madelaine, waar beroemde Dijon-mosterd wordt verkocht sinds 1757. (Flickr-gebruiker irine.) 
Rue Mouffetard, Quartier Latin. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Café Le Procope, op de linkeroever van Parijs, was het trefpunt van revolutionaire figuren, waaronder Danton en Marat. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Chateau Sade en standbeeld in Lacoste. (Tony Perrottet) De omgeving, een poëtisch doolhof van scheve steegjes en grandioze herenhuizen, blijft vrijwel hetzelfde als in de jaren 1760, toen Sade een knappe jonge blonde aristocraat was in zijn 20-er jaren theaters, literaire cafés en bordelen. Hij genoot ook een lange periode van vrijheid in Parijs tijdens het tumultueuze revolutionaire tijdperk van de jaren 1790, toen hij de beruchte auteur van middelbare leeftijd was van schurftige romans zoals Justine en Juliette en tevergeefs probeerde om succes te vinden als toneelschrijver. Sade schreef een reeks verrassend vastberaden sociale drama's voordat hij in 1801 in overtreding was van Napoleon en werd verbannen naar een geestelijk asiel (het onderwerp van de films Marat / Sade en Quills ).
De elektrische sfeer van die tijd kan nog steeds worden vastgelegd door een van de mooiste herenhuizen van Le Marais te betreden, waarin nu het Musée Carnavalet is gevestigd, gewijd aan de geschiedenis van Parijs. Vaak verwaarloosd door reizigers ten gunste van het bekendere Louvre en Orsay, is het een van de meest aantrekkelijke musea in Frankrijk. De exposities over de revolutie bevatten spannende, intieme artefacten van historische beroemdheden: de kleine slippers van Marie Antoinette bijvoorbeeld, en de favoriete toilettas van Napoleon. Er zijn historische modellen van de guillotine uit de tijd van de terreur, en de attachézaak van Robespierre, waarin hij uitvoeringsbesluiten droeg naar de gevreesde commissie voor openbare veiligheid. (Sade zelf ontsnapte ternauwernood aan de "kus van de guillotine"). En de Sade-verbinding is het meest levendig in een model van de Bastille, gesneden door een kunstenaar uit een van de originele stenen blokken. (De gehate koninklijke gevangenis, waar Sade vanaf 1784 vijf jaar doorbracht en 120 Days of Sodom schreef en het eerste ontwerp van zijn meest beruchte opus, Justine, werd vernietigd na de revolutie en bestaat nu alleen in naam).
Nog eigenzinniger is het Musée de la Nature et la Chasse, het Natuur- en jachtmuseum, dat gewijd is aan de aristocratische jachtcultuur in Frankrijk tot in de vroege middeleeuwen. Het is gevestigd in een antieke jachtclub en is veel creatiever dan het thema doet vermoeden: de inventieve kamerinstallaties met knuffels, relikwieën en beklijvende soundtracks zijn op zichzelf moderne kunstwerken.
De markies de Sade had de culinaire smaak verfijnd, en tijdens zijn leven experimenteerden Parijzenaars met een gloednieuw instituut, le restaurant. Deze vroege incarnaties wedijverden met elkaar in weelderige inrichting en boden hun klantenmenu's de grootte van kranten, met tientallen gerechten om uit te kiezen, evenals dagschotels die in de marge werden genoteerd. Er is geen zeker record, maar het is bijna zeker dat Sade de oudste continu werkende keuken in Parijs zou hebben bezocht, Le Grand Véfour (destijds het Cafe de Chartres genoemd), en vandaag blijft het een geweldige ervaring. Om het te vinden, ga je onder de gewelfde bogen van het Palais Royal, dat in de jaren 1780 het hart en de ziel van Parijs was, een luidruchtig entertainmentcentrum vol circusacts en bordelen.
Toegegeven, het Palais Royal wemelt tegenwoordig niet echt van ongerechtigheid - het is een elegant, met kiezel bedekt park, bekleed met antiekwinkels in plaats van huizen van toewijzing. Maar weggestopt in een hoek, is Le Grand Véfour een theatraal juweel van historische weelde, met fluwelen banketten, glinsterende spiegels en verrukkelijke muurschilderingen in Pompei-stijl. Een van de duurste restaurants in Parijs bij nacht, maar biedt ook een lunchmenu met een vaste prijs van 96 euro ($ 111) dat, hoewel niet bepaald een koopje, een onderdompeling biedt in een groot Frans instituut.
Vanaf hier is het een korte wandeling naar de Boutique Maïlle op de Place Madelaine, wiens beroemde Dijon-mosterd al sinds 1757 worden aangeboden. (Thomas Jefferson was zelfs een beschermheer in Parijs.) Vandaag komen Parijzenaren hier naartoe om de mosterd te proeven, die zijn verkrijgbaar in tientallen smaken, van chardonnay tot roquefort, en worden nog steeds verkocht in dezelfde charmante faience kuipen als in de 18e eeuw. Niet ver weg is de oudste patisserie van Parijs, Stohrer, waarvan de winkel uit 1730 een onweerstaanbaar paleis van snoepjes is, met originele loodspiegels die een veelkleurige reeks gebak en geglazuurd fruit weerspiegelen. Stohrer is niet langer gespecialiseerd in 'eetbare kunst' zoals de mode in Sade's tijd was - ingewikkelde tafelsculpturen van Egyptische vazen, Griekse tempels of tuintaferelen volledig gemaakt van gesponnen suiker - maar men kan genieten van de heerlijke baba au rhum, rum baba, uitgevonden op deze gebouwen twee eeuwen geleden.
Steek de Seine over, bij voorkeur via de Pont Neuf, die ooit wemelde van verkopers met fruit en vlees. Tegenwoordig heeft de linkeroever verschillende oude vestigingen bezocht door tijdgenoten van Sade, te beginnen met het eerbiedwaardige Café Le Procope, het trefpunt van revolutionaire figuren zoals Danton en Marat, evenals Voltaire en Ben Franklin in hun tijd. Tegenwoordig is Le Procope een ietwat toeristisch heiligdom voor de revolutie, met het symbool van vrijheid, de rode Phrygische dop, op de menukaart en badkamers gemarkeerd Citoyens en Citoyennes. Maar de konijnenholte van weelderige dinersalons is een genot om te verkennen, versierd met artefacten waaronder een twee eeuwen oud exemplaar van de Verklaring van de Rechten van de Mens en een bewaarde dinercheque uit 1811.
Vanaf hier kunnen echte Sade-toegewijden een omweg maken naar de Rue Mouffetard, een van de oudste straten van Parijs, waar de jonge aristocraat na zijn huwelijk een van zijn verschillende appartementen bewaarde voor geheime beproevingen. Tegenwoordig is de straat een charmant voetgangersgebied met cafés, maar het was het toneel van het eerste schandaal van Sade in 1763, toen de 23-jarige een jonge vrouw genaamd Jeanne Testard naar zijn kamers lokte en haar 's nachts voor zijn bizarre erotische hield fantasieën die werden gekruid met heiligschennis. (Politieregisters die in de 20e eeuw zijn ontdekt, onthullen dat hij op een kruisbeeld stampte en godslasteringen schreeuwde terwijl hij zichzelf misbruikte met een cat-o'-tail.) De opzegging door Mademoiselle Testard resulteerde in zijn eerste gevangenisstraf in Vincennes van 15 dagen, hoewel de rijke familie van Sade zijn vrijlating kon verkrijgen.
Dit zou niet Sade's laatste termijn zijn in het 12e-eeuwse kasteel van Vincennes, dat nog steeds aan de rand van de stad kan worden bezocht. Nu een imposante toeristische attractie, doemt het op aan het einde van metrolijn 1, en gidsen tonen trots cel nummer zes, waar Sade zeven jaar doorbracht, beginnend in 1777. (Inderdaad, hij werd zelfs door bewakers aangeduid als "Monsieur le Zes. ") Hoewel de cel vandaag kaal en kil is, mocht de aristocratische Sade zijn stenen muren en vloer verwarmen met kleurrijke Turkse tapijten, zijn eigen meubels en persoonlijke 600-volume bibliotheek.
Maar de meest pittoreske Sade-excursie vereist meerdere dagen. Het voorouderlijk huis van de markies in de Provence, waar hij vaak zijn toevlucht zocht bij de autoriteiten in Parijs, werd in 2001 gekocht door het Franse mode-icoon Pierre Cardin en staat open voor bezoekers. Ooit een moeilijke reis van meer dan een week met de koets, rijdt de TGV-hogesnelheidstrein nu in 2 uur en 40 minuten naar Avignon; huur een auto en rijd ongeveer 30 mijl oostwaarts naar het kleine dorpje Lacoste. Het is een klassiek Provençaals gehucht, behalve dat het toevallig wordt bekroond door het Chateau Sade.
Lacoste is al lang populair bij kunstenaars en hier vindt men nu 's werelds enige gedenkteken voor Sade, een bronzen standbeeld met het hoofd van de schrijver in een kooi, symbool voor zijn lange jaren van gevangenschap en censuur. Toen Cardin het oprichtte, waren de inwoners bang dat het dorp een soort Sade Mekka zou worden. ("Eerst dachten we dat het de slavernij zou aantrekken", bekende een kunstenaar die hier al tientallen jaren woont. "Wat als het dorp een bedevaartsoord voor weirdos werd? Gelukkig is dat niet gebeurd.")
Het bezoek aan het kasteel zelf biedt een intiem beeld van Sade die zijn fantasie uitleeft als feodale seigneur in middeleeuwse stijl. Voor 7 euro ($ 10) is het mogelijk om de kamers vol met antiek en kunstwerken te verkennen. (Het kasteel werd geplunderd in de revolutie, maar Cardin heeft het gerenoveerd en opnieuw ingericht vanuit lokale winkels). Een muur van de slaapkamer van de markies blijft over, met prachtig uitzicht op de groene Provençaalse wijngaarden.
In een van de vreemde echo's uit de geschiedenis is Pierre Cardin een theaterfestival begonnen in Lacoste, dat elk jaar in juli ter ere van Sade wordt gehouden. De glamoureuze evenementen vinden plaats onder de sterren in een speciaal gebouwd amfitheater. Sade bracht veel van zijn tijd door met het organiseren van zijn eigen werk en organiseerde zelfs een theatergroep om per koets door de Provence te reizen. Zijn goede hoop om als toneelschrijver te worden erkend, was een doel dat hem voor altijd zou ontgaan. In plaats daarvan zal hij altijd worden herinnerd voor zijn schurftige erotische romans, die hij anoniem publiceerde en waarvan hij vaak het auteurschap zou ontkennen, dromen van hogere literaire doelen.
Naarmate de revalidatie van Sade voltooid wordt, zou het Festival van Lacoste misschien wel het evenement zijn waar hij het meest naar gekeken zou zijn.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Mosterd: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Chocolade: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
