De regenjas was niet precies uitgevonden voor gebruik tijdens de oorlog die hem zijn naam gaf, een oorlog doorgebracht in modderige, bloederige loopgraven in heel Europa. Maar het was tijdens de Eerste Wereldoorlog dat dit nu iconische kledingstuk de vorm kreeg die we vandaag herkennen, een vorm die verrassend actueel blijft ondanks dat hij meer dan 100 jaar oud is.
De trenchcoat is in zekere zin symbolisch voor het unieke moment in de geschiedenis dat de Eerste Wereldoorlog in beslag neemt, toen alles - van rigide sociale structuren tot militaire organisatie tot mode - in opschudding was; het is zowel een product van deze tijd als een symbool ervan. "Het is het resultaat van de wetenschappelijke innovatie, technologie, massaproductie ... Het verhaal van de trenchcoat is een zeer modern verhaal", zegt Dr. Jane Tynan, docent ontwerpgeschiedenis aan Central Saint Martins, University of the Arts London en auteur van Britse legeruniform en de Eerste Wereldoorlog: mannen in Khaki .
Toch begint het verhaal van de regenjas ongeveer 100 jaar vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Al in 1823 werd rubberachtig katoen gebruikt in weerbestendige bovenkleding voor zowel civiel als militair gebruik. Deze 'macks', genoemd naar hun uitvinder Charles Macintosh, waren geweldig in het buiten houden van regen, maar evengoed - en helaas - geweldig in het houden van zweet. Ze hadden ook een kenmerkende en onaangename geur van zichzelf, en een neiging om te smelten in de zon. Desondanks werden de bovenkleding van Mackintosh, inclusief rubberen rijjasjes, in de 19e eeuw gebruikt door Britse militaire officieren en soldaten.
Geïnspireerd door de markt, ontwikkelden de macks - en de eerste tekortkomingen van de stof - zich steeds beter, beter ademend waterdicht textiel. In 1853 ontwikkelde Mayfair herenkledingmaker John Emary een aantrekkelijkere (lees: minder stinkende) waterafstotende stof, later de naam van zijn bedrijf "Aquascutum" - uit het Latijn, "aqua" betekent "water" en "scutum" betekent " schild '- om de focus te weerspiegelen op het ontwerpen van uitrusting voor nat weer voor de adel. Zijn "Wrappers" waren al snel benodigdheden voor de goed geklede man die goed gekleed wilde blijven in slecht weer.
Burberry had een ademende waterdichte twill genaamd gabardine uitgevonden die zijn kleding nuttig maakte voor militaire uniformen. (Burberry) 
Burberry transformeerde zijn sportjas snel in militaire kleding. (Burberry) 
Advertenties verbeeldden de verschillende functionaliteiten van de Burberry trenchcoat. (Burberry) 
Trenchcoats stonden bekend om hun veelzijdigheid en aanpassingsvermogen. (Aquascutum) 
Hogere militaire officieren droegen trenchcoats en waren verantwoordelijk voor het uitrusten van zichzelf. (Kunst van mannelijkheid) 
Vechten in de loopgraven was nat en glad - waterdichte jassen hielpen om sommige van deze elementen te bestrijden. (Wikimedia Commons Australian War Memorial) 
"De trenchcoat was een zeer, zeer nuttig kledingstuk." (Wikimedia Commons The War Pictorial) Thomas Burberry, een 21-jarige draper uit Basingstoke, Hampshire, richtte zijn gelijknamige herenkledingzaak op in 1856; in 1879 vond hij, geïnspireerd door de met lanoline gecoate, waterdichte schokken die door Hampshire-herders worden gedragen, 'gabardine' uit, een ademende maar weerbestendige twill die is gemaakt door afzonderlijke strengen katoen of wolvezel te coaten in plaats van de hele stof. Burberry's gabardine bovenkleding, zoals Aquascutum, bleek populair bij de hogere klasse, sportieve types, en bij vliegers, ontdekkingsreizigers en avonturiers: toen Sir Ernest Shackleton in 1907 naar Antarctica ging, droegen hij en zijn bemanning Burberry's gabardine jassen en beschut in tenten gemaakt van hetzelfde materiaal.
"Lichtgewicht waterdichte stof is] een technologische ontwikkeling, zoals de Gore-Tex uit die periode, waardoor een materiaal werd gemaakt dat geschikt zou zijn voor het doel", legt Peter Doyle, militair historicus en auteur van de Eerste Wereldoorlog in 100 objecten (de regenjas uit is nummer 26). Met de stof, de fabrieken en de belangrijkste spelers - Burberry, Aquascutum en tot op zekere hoogte Mackintosh - was het slechts een kwestie van tijd voordat de regenjas vorm kreeg. En wat het ontwerp aandreef, waren veranderingen in hoe de Britse militaire uitrusting zelf, en in grote mate, hoe oorlog nu werd gevoerd.
**********
Oorlogvoering door de jaren 1860 was Napoleontisch, meestal uitgevoerd in grote velden waar twee legers tegenover elkaar stonden en op elkaar schoten of gehackt totdat er een viel. In deze scenario's hielpen felgekleurde uniformen commandanten hun infanterietroepen te identificeren, zelfs door de rook van de strijd. Maar met de technologische vooruitgang in langeafstandswapens, zelfs door de Krimoorlog in de jaren 1850, was dit soort oorlogvoering zeer onpraktisch geworden, om nog maar te zwijgen over dodelijk; heldere, opzichtige uniformen maakten soldaten eenvoudig gemakkelijker doelen.
Militaire tactieken moesten zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit, evenals uniformen. De kleur kaki, die de Britse militaire uniformen ging domineren, was het resultaat van lessen die in India waren geleerd; het woord "kaki" betekent "stof" in het Hindi. De eerste experimenten met het verven van uniformen om op te gaan in het landschap begonnen in 1840; tijdens de Indiase opstand van 1857, verfden verschillende Britse regimenten hun uniformen saaie kleuren.
Tegen de jaren 1890 hadden kaki en camouflage zich verspreid naar de rest van het Britse leger; in de Boerenoorlog in 1899 had het nut van kaki uniformen zich bewezen door soldaten die zich bezighouden met guerrillaoorlogvoering gemakkelijker te laten opgaan in hun omgeving. Het Britse leger was op sommige manieren traag te veranderen - bizar, snorren voor officieren waren verplicht tot 1916 - maar door de Eerste Wereldoorlog, werd er een toenemende erkenning dat uniformen in het landschap moesten verdwijnen, vloeiende, onbelaste bewegingen mogelijk maken, aanpasbaar zijn naar het vechtterrein, en gemakkelijk in massale hoeveelheden worden geproduceerd.
Trenchcoats bood nut tijdens oorlog en later, stijl voor burgers. (Wikimedia Commons Imperial Warm Museums) Het terrein dat Britse militaire uitrustingen al in het begin van de oorlog aan het ontwerpen waren, was in wezen een walgelijk gat in de grond. Loopgraven waren netwerken van smalle, diepe greppels, open voor de elementen; ze rook, zowel naar de ongewassen levende lichamen die daarin waren gepropt als naar de doden die dichtbij waren begraven. Ze waren modderig en vies, en vaak overspoeld met regen of, wanneer de latrines overstroomden, iets ergers. Ze waren besmet met ratten, vele tot een enorme omvang gegroeid, en luizen die de dicht bij elkaar staande soldaten voedden. Het leven in de loopgraaf, waar soldaten meestal een aantal dagen achter elkaar doorbrachten, was een periode van intense verveling zonder zelfs slaap om het te verzachten, onderbroken door momenten van extreme en hectische actie die het vermogen vereiste om snel te bewegen.
Het was om deze omstandigheden aan te pakken dat de trenchcoat werd ontworpen. “Dit was echt het moderniseren van militaire kleding. Het werd utilitair, functioneel, gecamoufleerd ... het is een zeer moderne benadering van oorlogvoering, "zegt Tynan.
In vroegere oorlogen droegen zowel Britse officieren als soldaten overjassen , lange jassen van serge, een dik wollen materiaal, dat zelfs in droge toestand zwaar was; ze waren warm, maar log. Maar in de loopgraven was dit een aansprakelijkheid: te lang waren ze vaak aangekoekt met modder, waardoor ze nog zwaarder waren, en zelfs zonder de standaarduitrusting van de soldaten waren ze moeilijk te manoeuvreren. Soldaten in de loopgraven hadden iets nodig dat korter was, lichter, flexibeler, warm maar geventileerd en nog steeds weerbestendig. De trenchcoat, zoals het al snel bekend werd, paste perfect.
Maar laten we duidelijk zijn: gewone soldaten die hun (nu kaki) uniform kregen, droegen geen regenjas. Ze moesten het doen met de oude overjassen en soms de onderkant afsnijden om meer bewegingsvrijheid te bieden. De kleding van soldaten was een bron van ongemak voor hen - grof materiaal, slecht passende sneden, slecht gemaakt en vol met luizen.
Uniformen voor mensen met hogere rangen waren echter een heel ander verhaal. Terwijl hun kleding werd bepaald door mandaten van het War Office, kregen officieren de taak om zelf de uitrusting aan te maken. Tot 1914 werd officieren in het reguliere leger zelfs gevraagd om de kleding zelf te kopen, vaak tegen aanzienlijke kosten, in plaats van simpelweg het geld te krijgen om te besteden naar eigen goeddunken: in 1894 schatte een kleermaker dat een Britse officierskleding kon kosten overal van £ 40 tot £ 200. Vanaf het begin van de oorlog in 1914 kregen Britse officieren een £ 50 toelage om zichzelf uit te rusten, een knipoog naar het feit dat kleden als een echte Britse militaire officier niet goedkoop was.
Het hebben van officieren zelf ook geholpen de sociale hiërarchie van het leger te versterken. Soldaten kwamen meestal uit de Britse arbeidersklasse, terwijl de officieren bijna uitsluitend werden geplukt uit de hogere, gentlemanly class, de "Downton Abbey" swanks. Jurk was (en is natuurlijk nog steeds) een belangrijke marker voor sociaal onderscheid, zodat officieren hun eigen actieve servicekit bij hun favoriete kleermakers en afnemers konden kopen, waardoor ze zich onderscheidden en hun sociale suprematie versterkten. Het betekende ook dat hoewel er parameters waren voor wat een officier moest dragen, ze, zoals Doyle zegt, “een streepje voor konden zetten”: “De speelruimte voor het creëren van hun eigen stijl was enorm.
Burberry en Aquascutum hebben beide de eer voor het uitvinden van de eerste trenchcoats. (Aquascutum) De officieren riepen bedrijven op zoals Burberry, Aquascutum en een handvol anderen die zichzelf op de markt brachten als militaire afnemers; met name waren dit ook de firma's die actieve, sportieve kleding maakten voor dezelfde aristocratische heer (bijvoorbeeld Aquascutum genoot niet minder beschermheer dan de Prins van Wales, later Koning Edward VII; hij droeg hun jassen en gaf ze uit hun eerste koninklijke bevel in 1897). Dit huwelijk van sportkleding en militaire uitrusting bestond al lang. Burberry bijvoorbeeld ontwierp het velduniform voor het staande Britse leger in 1902 en merkte in promotiemateriaal op dat het was gebaseerd op een van hun sportkledingpakken; Aquascutum verkocht jassen en jachtuitrusting aan aristocratische heren en Britse officieren met weerbestendige wollen jassen tot in de Krimoorlog in 1853. Burberry en Aquascutum creëerden beiden ontwerpen op basis van hun eigen lijn van goed gemaakte, mooi op maat gemaakte kleding voor rijke mensen die graag vissen, schieten, paardrijden en golfen. Dit sloot ook mooi aan bij het beeld dat het Britse leger wilde overbrengen: oorlog was een hel, maar het was ook een sportieve, mannelijke, outdoor achtervolging, een plezier en een plicht.
**********
Zowel Burberry als Aquascutum waarderen de trenchcoat en het is onduidelijk wie echt de eerste was; beide bedrijven hadden sterke banden met het Britse militaire establishment en beide hadden al weerbestendige bovenkleding vergelijkbaar met de trenchcoat. Burberry heeft misschien een sterkere claim: kaki-gekleurde Burberry "weerbestendig", regenjassen in Mackintosh-stijl in Burberry Gabardine, maakten deel uit van officierspakket tijdens de Boerenoorlog en in 1912 patenteerde Burberry een knielange, weerbestendige jas, net als de trench jas genaamd een "Tielocken", met een riem in de taille en brede revers. Maar in werkelijkheid weet niemand het echt.
"Burberry en Aquascutum waren erg slim in het aanpassen aan militaire eisen, " zegt Tynan, vooral omdat "waar je het over hebt een sportjas is die is aangepast voor militair gebruik." De aanpassing lijkt grotendeels te hebben plaatsgevonden binnen de eerste twee jaar van oorlog: ongeacht wie werkelijk de eerste was, hadden Britse officieren ze zeker in 1916 geadopteerd, zoals deze tekening van soldaten die een kanon laden terwijl ze worden begeleid door een trenchcoat-dragende officier bevestigt. Het eerste exemplaar van de term "trenchcoat" in druk kwam ook in 1916, in een op maat gemaakt vakblad vergezeld van drie patronen voor het maken van de steeds populairdere weerbestendige jassen. Tegen die tijd was de vorm van de jassen samengevoegd tot in wezen hetzelfde ding dat tegenwoordig wordt verkocht door luxe 'erfgoed'-merken en goedkope en vrolijke retailers. Dus wat maakte een jas tot een "trenchcoat"?
Vóór, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog was Burberry een van de bekende fabrikanten van trenchcoats. (Burberry) Ten eerste was het een jas die door officieren in loopgraven werd gedragen. Een verblindend duidelijke verklaring, zeker, maar het verdient wat uitpakken - omdat elk deel van de trenchcoat een functie had die specifiek was voor waar en hoe het werd gebruikt en wie het gebruikte. Trenchcoats waren double-breasted en afgestemd op de taille, in overeenstemming met de stijl van officiersuniform. Bij de riem in de taille wijdde het uit in een soort knielange rok; dit was kort genoeg om niet in de modder te slepen en breed genoeg om gemakkelijk te kunnen bewegen, maar bedekte nog steeds een aanzienlijk deel van het lichaam. De riem, die doet denken aan de Sam Browne-riem, zou zijn geleverd met D-ringen om accessoires aan vast te haken, zoals een verrekijker, kaartenhouders, een zwaard of een pistool.
Aan de achterkant kruist een kleine cape de schouders - een innovatie die is ontleend aan bestaande militaire capes die waterdicht zijn - en water aanmoedigt om af te glijden; aan de voorkant is er een pistool of stormflap op de schouder, waardoor ventilatie mogelijk is. De zakken zijn groot en diep, handig voor kaarten en andere benodigdheden. De riemen aan de manchetten van de raglanmouwen worden strakker en bieden meer bescherming tegen het weer. De kraagknopen in de nek, en dit was voor zowel bescherming tegen slecht weer als gifgas, dat voor het eerst op grote schaal werd gebruikt in april 1915; gasmaskers kunnen in de kraag worden gestopt om ze luchtdicht te maken. Veel van de jassen kwamen ook met een warme, uitneembare voering, waarvan sommige konden worden gebruikt als noodbedding als dat nodig was. Op de schouders droegen riemen epauletten die de rang van de drager aangaven.
Kortom, zoals Tynan opmerkt: "De trenchcoat was een zeer, zeer nuttig kledingstuk."
Maar er was een tragisch onbedoeld gevolg van de kenmerkende kleding van de officier, inclusief de trenchcoat: het maakte ze gemakkelijker doelen voor sluipschutters, vooral omdat ze de aanval over de top van de geul leidden. Tegen Kerstmis 1914 stierven officieren in een hoger tempo dan soldaten (tegen het einde van de oorlog werd 17 procent van de officiersklasse gedood, vergeleken met 12 procent van de gelederen) en dit leidde tot een grote verschuiving in de make-up van het Britse leger. De massale vooroorlogse wervingsacties hadden al versoepelde eisen voor officieren; het nieuwe burgerleger werd geleid door een burgerheer. Maar nu eiste de noodzaak dat het leger de tradities verder ontspant en officieren uit de soldaten en de middenklasse neemt. Voor de rest van de oorlog zou meer dan de helft van de officieren uit niet-traditionele bronnen komen. Naar deze nieuw gecreëerde officieren werd vaak verwezen door de ongemakkelijke bijnaam "tijdelijke heer", een term die zowel het feit versterkte dat officieren als heren moesten worden beschouwd en dat deze nieuwe officieren dat niet waren.
Om die kloof te overbruggen, hoopten de nieuw gemaakte officieren dat kleding inderdaad de man zou maken. "Heel wat mannen die geen geld hadden, geen status hadden, geen basis hadden om in die sociale arena te werken en te leven, liepen plotseling door de straat met insignes op hun schouder", zegt Doyle. "Als ze een streepje konden slaan met al deze invloeden met hun uniformen, precies datgene dat hen door sluipschutters van de frontlinie zou hebben gehaald, dat was heel ambitieus." Doyle legt uit dat een van de andere elementen die de regenjas duwen naar voren kwam de commerciële concurrentie die werd opgezet om dit nieuwe en groeiende burgerleger uit te rusten. "Op en neer Londen, Oxford Street, Bond Street, zouden er militaire outfitters zijn die de oplossing bieden voor alle problemen van de Britse militaire soldaat - 'Oké, we kunnen je in een week uitrusten.' ... Officieren zouden zeggen: 'Ik heb wat geld, ik weet niet wat ik moet doen, ik koop dat allemaal'. Er kwam deze ongelooflijke wedstrijd om de best mogelijke kit te leveren. ”
Interessant is dat uit advertenties uit die tijd blijkt dat zelfs toen de samenstelling van de officiersklasse veranderde, het ideale lid nog steeds een actieve, vaag aristocratische heer was. Deze herenofficier, comfortabel op het slagveld in zijn op maat gemaakte outfit, bleef het dominante beeld voor een groot deel van de oorlog - krantenillustraties bedachten zelfs scènes van officieren op hun gemak aan de voorkant, ontspannend met pijpen en grammofoons en thee - hoewel deze levensstijl van de vrijetijdsklasse was net zo ver verwijderd van de bloedige realiteit van de loopgraven als het grootse Engelse landhuis van het westfront was.
Voor de tijdelijke heer zou dit ideale beeld verleidelijk zijn geweest. En een groot deel van dit beeld was, tenminste in het midden van de oorlog, de trenchcoat. Het belichaamde de stijl en stijl van de ideale officier, terwijl het tegelijkertijd nuttig was, waardoor het een perfect ambitieus kledingstuk voor de middenklasse werd. Nieuwe officieren haalden de £ 3 of £ 4 graag en vaak uit voor een trenchcoat van goede kwaliteit (bijvoorbeeld dit Burberry-model); een aanzienlijk bedrag als je bedenkt dat de gemiddelde soldaat slechts één shilling per dag verdiende, en er waren 20 shilling per pond. (Doyle wees erop dat, gezien de zeer reële mogelijkheid om te sterven, misschien zelfs tijdens het dragen van de regenjas, nieuw gemaakte officieren er niet vaak in slaagden veel geld aan dingen uit te geven.) En natuurlijk, als men het zich niet kon veroorloven een trenchcoat van goede kwaliteit, er waren tientallen detailhandelaren die bereid waren om min of meer goedkoop een nieuwe officier uit te rusten, die leenden aan de toenemende alomtegenwoordigheid van de trenchcoat. (Dit wil echter niet zeggen dat de goedkopere jassen dezelfde sociale valuta droegen en op die manier is het niet anders dan nu: zoals Valerie Steele, directeur van het Museum van het Fashion Institute of Technology in New York, zegt, "Ik zou het vermogen van mensen om de verschillen tussen een Burberry-loopgraaf en een H & M-loopgraaf te lezen, niet onderschatten.")
Modellen met modieuze Burberry trenchcoats, die vandaag de dag nog steeds een nietje zijn. (Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) 
Vliegende verpleegsters van het USAAF Negende Troop Carrier Command, met speciale trenchcoats met capuchon in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart in een trenchcoat en fedora, jaren 40. (Corbis) 
Amerikaanse acteur Humphrey Bogart en Zweedse actrice Ingrid Bergman op de set van Casablanca, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Vier zakenlieden die trenchcoats dragen als onderdeel van hun werkuniform, 1940. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Een model draagt een trenchcoat als onderdeel van een outfit ontworpen door Ted Lapidus, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
Duitse actrice en zangeres Marlene Dietrich met een trenchcoat op de set van A Foreign Affair, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Burberry trenchcoats zijn nog steeds populair, nu verkrijgbaar in veel verschillende patronen en stijlen. (Imaginechina / Corbis) Alomtegenwoordigheid is één maat voor succes en alleen al door die maat was de trenchcoat een winnaar. In augustus 1917 meldde de New York Times dat zelfs in Amerika de Britse import 'in trek' was onder 'officieren met recent opdracht' en dat een versie van de jas naar verwachting deel uitmaakte van de reguliere uitrusting van soldaten bij de voorzijde.
Maar het waren niet alleen geallieerde officieren die de jas in groten getale aannamen - zelfs in het midden van de oorlog kochten burgers van beide geslachten ook de jassen. Op één niveau waren burgers die een militaire jas droegen een daad van patriottisme, of misschien beter gezegd, een manier om solidariteit te tonen met de oorlogsinspanning. Naarmate de Eerste Wereldoorlog vorderde, begonnen slimme marketeers het woord "geul" op vrijwel alles te pleisteren, van kookfornuizen tot sieraden. Doyle zei dat mensen in die tijd wanhopig waren om contact te maken met hun geliefden aan het front, soms door hen goedbedoelende maar vaak onpraktische geschenken te sturen, maar ook door deze "geul" -artikelen zelf te adopteren en te gebruiken. “Als het 'geul' wordt genoemd, krijg je het gevoel dat ze patriottisch worden gekocht. Er is een kleine hint van uitbuiting door de [fabrikanten], maar dan leveren ze wat de markt wilde en ik denk dat de trenchcoat daar in past, 'zegt hij. "Zeker, mensen realiseerden zich dat om het de moeite waard te maken, je dit magische woord erop moest hebben, 'loopgraaf'." Vooral voor vrouwen was er een gevoel dat een te flitsende jurk op de een of andere manier onpatriottisch was. “Hoe ga je een nieuwe look creëren? Door in de rij te vallen met je soldatenjongens, 'zegt Doyle.
Op een ander niveau had de oorlog echter ook een soort glamour die de grimmige, stinkende realiteit vaak overschaduwde. Naarmate de advertenties voor trenchcoats toen versterkten, was de officier het gezicht van deze glamour: "Als je naar advertenties kijkt, is het erg onstuimig ... het geeft veel het gevoel dat als je een van deze draagt, je op het hoogtepunt van de mode, ”legt Doyle uit, eraan toevoegend dat tijdens de oorlog de meest modieuze persoon in het Verenigd Koninkrijk de met trenchcoat beklede officier was. En op pragmatisch niveau, merkte Tynan op, wat de jassen zo populair maakte bij officieren - de praktische functionaliteit trouwde met een flatterende snit - was ook wat resoneerde met burgers.
**********
Na de oorlog kwamen er slagwonden over en verhardden tot littekens - maar de populariteit van de trenchcoat bleef bestaan. Gedeeltelijk werd het gestimuleerd door de neiging van voormalige officieren om de jassen te houden: “De officieren realiseerden zich dat ze niet langer mannen van status waren en terug moesten gaan naar bedienden of wat dan ook, hun tijdelijke herenstatus werd ingetrokken ... waarschijnlijk de echo in de 1920 was een herinnering aan dit soort status door deze jas te dragen, 'theoretiseerde Doyle.
Tegelijkertijd werd de glamour die tijdens de oorlog aan de jas was bevestigd, omgezet in een ander soort romantisch beeld, waarin de stormende officier wordt vervangen door de even verleidelijke, wereldvermoeide terugkerende officier. “De door oorlog versleten look was het aantrekkelijkst, niet de frisse rekruut met zijn spanking nieuwe uniform, maar de man die terugkomt. Hij heeft zijn hoed in een zwierige hoek ... het idee was dat hij was getransformeerd, hij leek op het beeld van ervaring, "zegt Tynan. "Ik denk dat dat zeker [de trenchcoat] een caché zou hebben gegeven, een officier die terugkeert met dat soort door oorlog gedragen uiterlijk en de trenchcoat is zeker een deel van dat beeld."
De trenchcoat bleef deel uitmaken van het publieke bewustzijn in de periode tussen de oorlogen, totdat de Tweede Wereldoorlog opnieuw trenchcoats in militaire actie bracht (Aquascutum was deze keer de grote afzender van geallieerd militair personeel). Tegelijkertijd kreeg de trenchcoat nog een boost - deze keer uit de gouden eeuw van Hollywood. "Een belangrijk element voor het voortdurende succes heeft te maken met zijn verschijning als kostuum in verschillende films", zegt Valerie Steele. En specifiek, wie droeg ze in die films: rechercheurs, gangsters, mannen van de wereld en femme fatales. In 1941's The Maltese Falcon droeg Humphrey Bogart bijvoorbeeld een loopgraaf in Aquascutum Kingsway terwijl Sam Spade verstrikt raakte met de dubbelzinnige Brigid O'Shaugnessy; toen hij afscheid nam van Ingrid Bergman op dat mistige asfalt in Casablanca in 1942, droeg hij de geul; en opnieuw in 1946 als private eye Philip Marlowe in The Big Sleep .
“Het is geen kwestie van macht afkomstig van een autoriteit als de staat. Ze zijn privé-detectives of spionnen, ze vertrouwen op zichzelf en hun verstand, 'zei Steele en merkte op dat de regenjas dat imago versterkte. “[De trenchcoat] heeft een gevoel van soort van wereld-vermoeidheid, alsof het van alles is gezien. Als je wordt gevraagd 'trenchcoat: naïef of wetend?' Je zou natuurlijk gaan 'weten'. ”(Dat maakt dat Peter Sellers de trenchcoat draagt als de stuntelige inspecteur Clouseau in de Pink Panther- serie nog leuker.)
Hoewel het de favoriete bovenkleding van eenzame wolven werd, bleef het een essentieel onderdeel van de garderobe van de sociale elite - een fascinerende dynamiek die betekende dat de trenchcoat even geschikt was op de schouders van Charles, Prins van Wales en erfgenaam van de Britse troon, net als op Rick Deckard, hardgebeten premiejager van Ridley Scott's toekomstige noir Blade Runner uit 1982 . “Het is nostalgisch… het is een modeklassieker. Het is net als een blauwe spijkerbroek, het is slechts een van de items die onderdeel is geworden van ons vocabulaire van kleding omdat het een zeer functioneel item is dat ook stijlvol is, ”zegt Tynan. "Het werkt gewoon."
Het kan ook eindeloos worden bijgewerkt. "Omdat het zo iconisch is, betekent dit dat avant-gardeontwerpers met elementen ervan kunnen spelen", zegt Steele. Zelfs Burberry, die in het midden van het laatste decennium bewust zijn merk rond de geschiedenis van de regenjas heeft vernieuwd, begrijpt dit - het bedrijf biedt nu tientallen variaties op de greppel, in felle kleuren en prints, met pythonhuid mouwen, in kant, suede en satijn.
Maar omdat de trenchcoat een mode-hoofdbestanddeel is geworden, op de must-have lijst van elke modeblogger, is de oorsprong van de Eerste Wereldoorlog bijna vergeten. Een voorbeeld: Doyle zei dat hij in de jaren negentig de Burberry-vlaggenschipvensters passeerde aan de belangrijkste modedoorgang van Londen, Regent Street. Daar stonden in grote letters de woorden 'Trench Fever'. In de moderne context ging "trench fever" over het verkopen van luxe trenchcoats. Maar in de oorspronkelijke context, de context waaruit de jassen werden geboren, was "loopgravenkoorts" een ziekte die werd overgedragen door luizen in de nauwe, stinkende delen van de loopgraven.
"Ik vond het verbazingwekkend, " zei Doyle. “De miljoenen mensen die op straat liepen, zouden ze dat verband hebben gelegd met de loopgraven? Dat betwijfel ik."
