Je zult niet veel wegen vinden in Antarctica en die je wel vindt, ga niet ver. Als je ergens op het land moet komen, ga je door de lucht en als je geen landingsbaan hebt, heb je een helikopter nodig. McMurdo Station houdt een vloot helikopters bijna fulltime in de zomermaanden in bedrijf. Ze zijn hier vooral nuttig omdat wetenschappers het soort mensen zijn die moeilijk bereikbare plaatsen willen bezoeken en waar bijna niemand anders naartoe zou willen, zoals de droge valleien van Antarctica of ver op het ijs. De wetenschappers zetten meestal een kamp op afgelegen locaties op, bestaande uit een paar tenten en soms een laboratoriummodule - een kleine geprefabriceerde structuur die per helikopter kan worden ingevlogen - als je kunt bewijzen dat je er een rechtvaardigt.
Helikopters brengen de wetenschappelijke teams naar hun locaties en voorzien hen van benodigdheden die de hele periode van het werk meegaan, vaak weken of een maand of twee. Noodzakelijk veldwerk is intensief, gericht op een totale inspanning om zoveel mogelijk gedaan te krijgen in de korte zomer, de gegevens vast te leggen en monsters te nemen voor latere analyse in de meer substantiële laboratoria van McMurdo. Er is een speciaal soort persoon voor nodig om dit soort inspanningen te leveren, aangezien het 'betalen' voor het werk in wezen alleen de opwinding van ontdekking is.
Vandaag hebben we de mogelijkheid om veldsites te bezoeken in een van de McMurdo-helikopters, en we hebben weer een mooie dag voor deze reis. Er is nauwelijks een wolk in de lucht en de temperaturen schommelen rond het vriespunt, positief zwoele voor dit klimaat. Je kunt voor altijd in deze omstandigheden zien en het uitzicht faalt nooit ontzag op te wekken.
Om 8 uur komen we aan bij de helihaven waar helikopters al vertrekken naar verschillende locaties. We krijgen informatie over de veiligheid van helikopters en krijgen een helm met een koord om aan te sluiten op het stemsysteem van de helikopter. We worden gewogen met al onze spullen om ervoor te zorgen dat ons cumulatieve gewicht geen overbelasting veroorzaakt. Gelukkig slagen we voor de test en stappen we in onze helikopter. Omdat er slechts vijf van ons zijn (exclusief de piloot en co-piloot) —Kristina Johnson, Steve Koonin, Tom Peterson, ik en Dr. Alex Isern, een medewerker van de National Science Foundation-medewerker van het programma voor polaire programma's — we allemaal krijg vensterweergaven. Alex blijkt bedreven te zijn in het helpen van ons om de wegen van de helikopter te begrijpen, evenals goed geïnformeerd te zijn over alle wetenschap die we zullen zien.
Vanmorgen concentreert onze reis zich op de beroemde droge valleien van Antarctica, de droogste plekken op aarde. Men denkt dat de enige andere vergelijkbare plaatsen op andere planeten bestaan, zoals Mars. De droge valleien van Antarctica ontvangen alleen de grootste neerslag, en hebben zo goed als kan worden vastgesteld geen meetbare neerslag meer dan 2 miljoen jaar gezien. Dat is een juiste pert droge spreuk door ieders berekening.
Dat wil niet zeggen dat er geen water of vocht in de droge valleien is, omdat ze massieve gletsjers op de valleivloer hebben en alpine gletsjers die over de valleimuren morsen in een poging de dalbodem te bereiken. De gletsjers in de vallei bewegen in een ijstijd van werkelijk epische traagheid naar de zee, niet op grond van sneeuwval in de valleien zelf, maar vanwege kleine jaarlijkse sneeuwval in de bergtoppen die de bron van de gletsjers zijn.
De "hangende gletsjers" op de valleimuren kunnen vaker dan ooit de bodem van de vallei niet bereiken omdat de jaarlijkse sneeuw in de bergen valt waardoor ze zo klein zijn dat het gletsjefront een evenwichtspunt bereikt waar het ijsfront sublimeert of passeert van vast tot waterdamp, net zo snel als de voorkant probeert vooruit te komen. Toch smelt op een paar zeldzame warme zomerdagen een deel van het ijs van de vallei-gletsjers en hangende gletsjers. Wetenschappers noemen dit smelten een "puls" omdat het niet vaak en voor een korte periode optreedt. Het pulswater stroomt in meren die zich vormen in de valleien tussen de fronten van de gletsjers van de vallei. De stroom in de meren is zo klein en zoveel water verdampt in de zomer dat het geleidelijk een zoutmeer vormt, net zoals je in een woestijngebied zou vinden.
Naarmate wetenschappers meer over deze meren leren, hebben ze ontdekt dat het zoutgehalte gestratificeerd is met sommige diepten zoutiger dan andere. De meren variëren in diepte van 25 tot 40 voet, en zijn van groot belang, niet alleen voor biologen, maar ook voor degenen die dergelijke kenmerken verwachten op de droge oppervlakken van planeten die niet zo'n rijke atmosfeer hebben als de aarde. NASA heeft zelfs een duikboot naar deze meren gestuurd om ze diepgaand te verkennen, omdat men gelooft dat als er buitenaardse meren zijn, ze er misschien hetzelfde uitzien als die in de droge valleien van Antarctica. Onze helikopter vertrekt rond 9 uur en we nemen een vliegroute naar het noordwesten over het zeeijs van McMurdo Sound met prachtig uitzicht op de berg Erebus in het oosten en de met sneeuw bedekte bergketens die de droge valleien bevatten. Als om te benadrukken dat we in Antarctica zijn, een groep grote, verrassend rechtlijnige ijsbergen, aan de grens van zee en zeeijs.
Onze eerste stop brengt ons naar Taylor Valley naar Lake Hoare, waar een onderzoeksteam dat samenwerkt met Diana Wall van de Colorado State University, interacties bestudeert tussen klimaat en andere wereldwijde veranderingen in de overvloed, diversiteit en distributie van bodembiota. Als een massieve witte vliesgevel aan de oostkant van de dalbodem doemt de 50-voet voorkant van een gletsjer op die net stroomafwaarts van Lake Hoare is binnengedrongen na een reis vanuit een hogere vallei en een scherpe bocht naar rechts naar Lake Hoare waar het lijkt op een ongenode gast. Terwijl we even de tijd nemen om rond te kijken, verbazen we ons over de lichamen van een pinguïn en een zeehond die aan de voet van de ijzige voorkant liggen. Verbazingwekkend genoeg hadden deze wezens zich blijkbaar een weg banen over de uitgestrekte gletsjer die in de ingang van Taylor Valley lag, om vervolgens over de afgrond van de voorkant te vallen. Er is ons verteld dat deze dieren waarschijnlijk de weg kwijt zijn geraakt door een storing in hun natuurlijke navigatiesysteem en dat ze gewoon doorgingen totdat hun lot was bezegeld. In dit droge en koude klimaat zonder de aanwezigheid van aaseters, mummificeren lichamen en blijven jarenlang. Antarctica geeft geen genade aan degenen die fouten maken.
Lake Hoare ligt in een vallei omringd door steile muren met blootliggende, kale rots met gebeeldhouwde littekens gemaakt door de gletsjers in de vallei tijdens de laatste periode van glaciale opmars ongeveer 20.000 jaar geleden. De valleimuren vertonen fouten en magmatische dijken die dwars door de bedden snijden. Deze rotsen zijn veel ouder dan het Antarctische continent zelf, omdat ze deel uitmaakten van het oude supercontinent Gondwana voordat het zich opdeed in de vele delen van vandaag. Als je op deze plek staat, zie je direct bewijs voor de kracht van de natuur en voel je de patiëntprocessen: tektonische plaatbewegingen die continenten verplaatsen en bergen maken waar er geen bestond, winden die stenen schuren en verpulveren, gletsjers die stil bewegen en kale rotswanden strippen, zwaartekracht die grote keien naar beneden haalt, zodat het speelgoed als de gletsjers eronder stuitert en bevriezend water dat zelfs de hardste rots uitzet en kraakt. Mensen vinden het moeilijk om dit allemaal te waarderen, ook al is het enorm en constant omdat de natuur op zo'n lange tijdschaal werkt. We leven gemiddeld 75 jaar en onze soort gaat slechts ongeveer 200.000 jaar terug, een knipoog in de natuur. Toch beginnen we zelf een soort geologische kracht te worden, omdat de cumulatieve impact van 7 miljard van ons op de planeet effect heeft.
Het kamp aan het Hoare-meer bestaat uit een paar gebouwen, voornamelijk laboratoriumapparatuur, en een reeks afzonderlijke tenten voor de wetenschappers, apart van elkaar om enige mate van privacy te bieden.
Dit kamp heeft meer dan de norm op het gebied van voorzieningen, omdat het een uitvalsbasis is voor andere kampen in de valleien. De activiteiten worden geleid door Sharon (Rae) Spanje, een aannemer voor het NSF Polar Program, die beroemd is om haar vermogen om dingen te laten werken in deze afgelegen en moeilijke omgeving. Rae is zo extravert en enthousiast dat het meteen duidelijk is dat ze van het leven houdt dat ze hier leeft.
In feite is elk lid van het team van Diana enthousiast over het werk dat ze doen en elk brengt verschillende vaardigheden in het project bij de hand. Ik ben blij Dr. Fred Ogden te ontmoeten van de Universiteit van Wyoming, een hydroloog die water- en vochtbewegingen bestudeert, die ook onderzoeksassistent is bij het Smithsonian Tropical Research Institute in Panama. Antarctica ligt ver van de tropen en ik vraag naar zijn onderzoek. Hij bestudeert de waterstroom om betere hydrologische modellen voor voorspelling te ontwikkelen als onderdeel van het Agua Salud-project. Ondiepe waterstroom onder de grond is een belangrijk onderdeel van het stroomgebied van het Panamakanaal en omdat alle waterstroom onder de grond ondiep is in Antarctica vanwege de permafrost, is het eigenlijk eenvoudiger te bestuderen.
Een dwergvinvis doorbreekt het oppervlak van het vaarkanaal in McMurdo Sound. (G. Wayne Clough) 
G. Wayne Clough, secretaris van het Smithsonian, aan Lake Hoare. (Tom Peterson) 
Een Adelie-pinguïn en een kuiken rusten op de rotsen. Honderden Adelies en hun kuikens bellen McMurdo Sound naar huis. (Tom Peterson) 
Clough nadert de droge valleien van Antarctica. (Tom Peterson) 
Een donkere puls van smeltwater kan worden gezien voor deze gletsjer in Taylor Valley. De ijsmuur is ongeveer 50 voet hoog. (G. Wayne Clough) 
Algen vlekken op het gezicht van een gletsjer bij Blood Falls bij Lake Bonney in de Taylor Valley. (Tom Peterson) 
Blokken ijs die zijn gebroken vanaf de rand van het vaarkanaal. (G. Wayne Clough) 
Deze ongewone nummers laten zien hoe pinguïns hun flippers gebruiken om zich op hun buik over het ijs voort te stuwen. (Tom Peterson) 
De hut van Edward Shackleton op Cape Royd. (G. Wayne Clough) Lake Hoare zelf is geen groot meer, maar is significant en zout. Het strand bestaat uit een donkere bodem met insluitingen van rotsen die erin zijn gevallen vanuit de valleimuren. Er zijn achthoekige patronen in de grond die lijken op die gezien in droge meerbedden in de woestijn. Talusafzettingen van grond en rotsen (of puin, gebroken stukjes rots) stijgen van het strand naar de valleimuren. Waar deze afzettingen een glad oppervlak hebben, worden ze vaak geërodeerd met V-vormige kanalen die door water lijken te zijn gecreëerd. Onder hen als ze naar het meer leiden, lijkt de grond donkerder.
Het wetenschapsteam helpt ons te begrijpen wat we zien. Fred en Joe Levy van de Portland State University leggen uit dat de V-vormige kenmerken die we in de talushellingen zien, inderdaad door water worden veroorzaakt en zich tijdens een bijzonder warme dag vormen als een puls smeltwater van de gletsjers boven stroomt in kleine stroompjes naar beneden richting het meer . De donkere gebieden op de bodem worden gecreëerd door het smeltwater maar weerspiegelen kleine stromen die van boven doorgaan maar ondergronds blijven. Wat de achthoekige kenmerken betreft, deze ontwikkelen zich met bevriezings- en ontdooicycli in de permafrost, zoals te zien is in permafrost in het Noordpoolgebied.
Er is dus water in de grond, maar het is intermitterend en komt zeer zelden voor. Hoe wordt het leven in stand gehouden in de koude, droge omgeving van de droge valleien? Dit is een andere kwestie van studie voor Diana en haar team. Ze zoeken een wezen dat bekend staat als een nematode die allemaal een millimeter lang is en zich in de grond bevindt. Een nematode kan klein zijn, maar hij is machtig in zijn ontwikkelde vermogen om te overleven in een vijandige omgeving. Dit kleine wezen begrijpt dat het twee levens leidt, een voor de lange droge tijden en een voor de vluchtige tijden waarin een kleine druppel vocht op zijn weg kan komen. Tijdens droge tijden kan het bijna al zijn lichaamsvocht opgeven en gewoon de normale lichaamsactiviteiten stoppen. Het kan tientallen jaren geduldig sluimeren, maar geef het een beetje vocht en het zal het absorberen en weer tot leven komen, en het meeste uit het moment halen. Waarom zou dit interessant voor ons zijn? Ten eerste, zoals opgemerkt, kunnen deze droge valleien vergelijkbare omgevingen nabootsen op vochtarme Mars en andere planeten. We kunnen leren leven op andere planeten te zoeken door deze ongewone wezens te bestuderen. Ten tweede, met klimaatverandering kunnen wezens zoals de nematode verdwijnen, dus we moeten er alles aan doen om ze nu te begrijpen. We kunnen het beste omgaan met de effecten van klimaatverandering als we begrijpen wat het doet in al zijn vertakkingen voor de aarde.
Hoewel we de hele dag hadden kunnen blijven om meer te horen over het onderzoek aan Lake Hoare, dicteert ons schema dat we verder moeten gaan en vertrekken we verder naar Taylor Valley. Kort na het opstijgen krijgen we echter te horen dat winden op grotere hoogten gevaarlijke niveaus bereiken voor helikopterreizen - en inderdaad, de helikopter is al aan het stampen en gieren. We bereiken de plek van Blood Falls, een gletsjerfront bij Lake Bonney in de Taylor Valley. Het ijs bevat algen die een ongebruikelijke rode kleur op de voorkant van de gletsjer creëren. Er wordt aangenomen dat deze algen verwant zijn aan die die van tijd tot tijd rode algenbloei langs kustgebieden veroorzaken.
Alex en onze piloot zijn het erover eens dat we terug moeten keren naar een veiligere lucht en we keren terug de vallei af en landen aan Lake Fryxell waar Dr. John Gillies van het Desert Research Institute in Reno, Nev., En zijn collega William Nickling de eolisch bestuderen - of door de wind aangedreven processen die werken op de bodem en rotsen van de vallei. We krijgen een rots te zien met een gespleten persoonlijkheid: de ene kant heeft te maken gehad met de wind die in de wintermaanden door de vallei brult, terwijl de andere kant beschermd was. Waar het werd blootgesteld aan de wind is het oppervlak glad en ontpit met zeer kleine inkepingen. De beschermde zijde toont het ruwe rotsoppervlak dat men zou verwachten: een grafische demonstratie van de kracht van winderosie.
Onze volgende stop is voor de lunch in Marble Point, een locatie aan de westkant van McMurdo Sound die dient als brandstofdepot voor de helikoptervloot. Het is ook bekend om zijn gregarious kok, Karen Moore, die haar beroemde chili voor ons heeft bereid. Misschien is het alleen de prachtige omgeving, het koude weer of de opwinding om hier te zijn, maar deze chili is misschien wel de beste die ik ooit heb gehad. Gegarneerd met maisbrood vers uit de oven en het is een feest geschikt voor een koning. We kunnen niet lang blijven, maar we zijn Karen dank verschuldigd voor het maken van deze stop zowel bijzonder als bevredigend.
We stappen aan boord van de helikopter en vliegen langs de rand van het scheepvaartkanaal dat onlangs door de Zweedse ijsbreker Oden in het zee-ijs is gesneden ter voorbereiding op de komst van de jaarlijkse brandstoftanker en het bevoorradingsschip. De wind is verdwenen en de lucht is kalm. In het westen staat de berg Erebus in al zijn glorie. Beneden is het diepe, heldere water van McMurdo Sound. Plotseling walvissen! Dwergvinvissen profiteren van het scheepvaartkanaal, net zoals een auto een snelweg gebruikt door langs de rand van het ijs te varen in pods van twee of drie. Ze glijden door het water, komen af en toe naar de oppervlakte voor een slag en een ademtocht voordat ze hun loop hervatten.
Onze piloot zegt dat hij op het ijs kan landen waar het ongeveer 30 centimeter dik is als we het van dichterbij willen bekijken. Onnodig te zeggen dat doen we. Hij landt ongeveer 100 meter terug van het scheepskanaal en de co-piloot gebruikt een ijsboor om de dikte van het ijs te meten. Het checkt uit en we gaan te voet richting het kanaal; Alex waarschuwt ons om te zoeken naar scheuren die zich aan de rand vormen en ervoor te zorgen dat we op de hoofdijskap blijven. In afwachting van verwachting zijn we dolenthousiast terwijl verschillende walvissen naar de oppervlakte komen en lucht en waterdamp blazen voordat ze weer naar beneden gaan. Je moet snel een foto maken, omdat je nooit weet waar ze de volgende keer zullen verschijnen, maar we hebben meer dan eens geluk.
De walvissen zijn de essentie van genade en lijken niet de minste zorgen te maken over onze aanwezigheid. Na onze eerste opgetogen uitroepen telkens wanneer een walvis het oppervlak doorbreekt, worden we stiller. Alex merkt het eerst: een pingelend geluid gevolgd door enkele lage vocalisaties. De walvissen bewegen door het water onder het ijs waarop we staan en gebruiken sonar om vissen te lokaliseren. Alex vertelt ons dat dwergvinvissen niet op schepsels op de top van het ijs jagen, zoals orka's soms doen, dus we voelen ons gerustgesteld dat het pingelen niet gaat over het lokaliseren van ons als prooi.
Het wordt echt niet veel beter dan dit. We staan op het zee-ijs van McMurdo Sound op een mooie zonnige dag met niemand anders in zicht. De stilte is zo diep dat het lijkt alsof we in een vacuüm zijn. Het donkere oppervlak van het water is een spiegel die de glinsterende bergen reflecteert die aan de voorkant van de berg Erebus liggen. Een rechtlijnig ijsblok dat brak toen de ijsbreker erdoorheen ging, drijft nabij de rand van het kanaal. Door het heldere donkere water glanst de onderwatermassa als een smaragdgroen juweel, schijnbaar niet verbonden met het lichaam van de glimmende witte mini-ijsberg erboven. En onder ons en naast ons glijden de sierlijke walvissen door het water, waardoor we plaatsvervangend met hen kunnen meedoen via hun vocalisaties. We zijn even gebiologeerd door de verleidelijke schoonheid van dit alles.
De betovering is verbroken omdat we geroepen zijn om aan boord van de helikopter te gaan voor onze volgende en laatste stop. Het schema moet gelden, want we hebben een evenement dat we vanavond moeten bijwonen. Deze laatste etappe van onze helikoptervlucht brengt ons terug in de tijd en laat ons tegelijkertijd weer een van de opmerkelijke wezens zien die de regio's van het zee-ijs bevolken.
Onze bestemming is Cape Royd op Ross Island, de locatie van de basis van Sir Ernest Shackleton toen hij zich voorbereidde op zijn mars naar de Pool in 1907 als leider van de Nimrod-expeditie. De hut die hij en zijn metgezellen op Cape Royd bouwden, samen met 33 andere locaties uit het 'historische tijdperk' van Antarctische verkenning, wordt beschermd door de Antarctic Heritage Trust, een non-profit organisatie in Nieuw-Zeeland. De hut is een ruwe structuur met een omheining die werd gebruikt toen de ontdekkingsreizigers overwogen om Siberische pony's te gebruiken om de sleeën te trekken. Het voedsel voor de pony's is er nog, hooi en haver, morsen uit de bakken. In de omgeving zijn kratten met levensmiddelen en andere benodigdheden voor de mannen die achterbleven toen de expeditie opgesloten en vertrok in 1909.
Binnenin is de hut doordrongen van een menselijke aanwezigheid. Truien, broeken en sokken gebruikt door Shackleton en zijn mannen liggen op de stapelbedden. Ingeblikte goederen, briefpapier, gezouten hammen en kaarsen worden netjes op planken en in logeerkamers opgeslagen. Beneden in een wortelkelder vonden de conservatoren onlangs een geval van Scotch whisky (Iers) waarvan wordt gedacht dat het nog steeds drinkbaar is. De expeditie gebruikte een ingenieus gasverlichtingssysteem om de hut te verlichten en zo leefbaar mogelijk te maken. De namen van de expeditieleden staan boven de stapelbedden waarin ze sliepen; en boven één heeft Ernest Shackleton zijn naam in zijn eigen handschrift geschreven. In de stilte kun je ze bijna horen, mannen die op het punt stonden een expeditie te ondernemen die hen tot de kern zou uitdagen. Ik voel me vereerd het gastenboek te mogen ondertekenen als een manier om respect te betuigen aan deze dappere zielen.
De hut van Shackleton bevindt zich op korte loopafstand van een pinguïn-roekenkolonie in Adelie die wordt beschermd als een natuurgebied. De setting voor de roekenkolonie is een rotsachtig voorgebergte dat oprijst uit het donkere water van McMurdo Sound dat wordt geslagen door koude wind. Honderden Adelies en hun grijze naar beneden bedekte kuikens noemen deze plek thuis. Golven botsen tegen de rotspartijen en witte ijsblokken wentelen zich en rollen in het ondiepe water. Adelies springen van het ene blok naar het andere en genieten van de actie terwijl de blokken door het water worden gekoeld.
Voor de Adelie-kolonie lijkt dit punt een beschermde plek om kuikens groot te brengen, maar succes in overleving komt ook neer op toegang tot voedsel. Helaas hebben onderzoekers die de kolonie bestudeerden geconstateerd dat het aantal afnam. De redenen hiervoor worden niet volledig begrepen, maar er zijn tekenen dat haring, een belangrijke bron van veel van het dieet van de Adelies, naar nieuwe locaties verhuist, mogelijk als gevolg van de opwarming van de aarde. Pinguïnkolonies in veel gebieden op Antarctica staan onder druk omdat hun voedselbronnen hun oude spookplaatsen verlaten en naar andere delen van de oceaan vertrekken. Uitkijkend over deze plek van ruige schoonheid, ben ik getroffen door de fragiliteit van de balans van het leven op Antarctica en meer dan ooit overtuigd van het belang van het hier uitgevoerde onderzoek om te begrijpen hoe de diversiteit van dit deel van de planeet.
We stijgen op van Cape Royd gezien het contrast van Shackelton's Hut naast de pinguïn-roekenkolonie. Antarctica is het laatste continent op aarde waar de eerste woningen van de mens nog steeds staan, maar alleen omdat mensen nooit deel hebben uitgemaakt van de oude levenscycli hier. We vliegen terug naar McMurdo voor een speciale viering die past bij wat we net hebben gezien. Om 17.00 uur sluiten we ons aan bij een contingent van Nieuw-Zeelanders van Scott Base om de werking van drie windmolens in te luiden die groene energie leveren aan Scott Base en McMurdo Station en de afhankelijkheid van op koolstof gebaseerde brandstoffen verminderen die via schepen op schepen moeten worden binnengebracht gevaarlijke wateren. De Kiwi's nodigen ons uit naar Scott Base voor een geweldige receptie en diner om een zeer bevredigende dag af te sluiten.
Naarmate de dag eindigt, realiseer ik me dat ik morgen Antarctica zal verlaten en de lange reis terug zal beginnen. De ochtend komt maar al te vroeg aan en het McMurdo-team heeft nog enkele uren om ons de logistieke operaties voor het station te laten zien. Het ondersteunend personeel en de faciliteiten zijn net zo opmerkelijk als de wetenschappers die hier zijn om dit unieke continent te helpen begrijpen. Het hele station bestaat uit ongeveer 125 wetenschappelijke projecten en de mensen die hier zijn om ze te leiden. De logistiek is ontmoedigend: alles moet worden verzonden en alles wat niet wordt verbruikt, moet worden verzonden om het milieu onberispelijk te houden. Terwijl we uitkijken over de haven zien we het jaarlijkse brandstofschip aankomen en zal het bevoorradingsschip niet ver achterblijven. Zodra het bevoorradingsschip wordt geleegd, wordt het gevuld met afval en teruggestuurd voor correcte verwijdering.
We pakken in en worden naar Pegasus Airport gebracht. Onze C17 stijgt op van de ijskap in glimmende zonneschijn en ik voel me gelukkig dat ik deze tweede kans heb gehad om dit opmerkelijke continent te zien. Ik ben ook trots om lid te zijn van de Smithsonian familie en de kans te hebben gehad de lange betrokkenheid van de instelling te waarderen bij het helpen begrijpen van Antarctica en zijn toekomst.
