Ik slaap altijd liever onder een open lucht boven de benauwde gevangenschap van tenten, en slechts twee dingen zullen me ertoe aanzetten om mijn eenpersoonskooi North Face op te zetten: muggen of regen. Toen ik de bergen rondom Lake Egirdir binnenging, was het duidelijk dat ik die avond met tentstokken zou worstelen. De rotsachtige toppen werden gespiegeld door stapels granietgrijze donderkoppen en terwijl de nacht viel in de appelboomgaard waar ik kampeerde, verdwenen de sterren achter een zwart plafond en de stortbui begon. De storm dook op in een wilde storm terwijl ik me in mijn slaapzak nestelde. Ik opende mijn laptop voor Microsoft Word en nam een trek uit mijn wijnfles - en mijn kleine huis bleef zo droog en gezellig als een blokhut op Kerstmis.
Aan de prachtige, eenzame westoever van het Burdur-meer nam een vriendelijk stel in het dorp Karakent me mee voor het ontbijt. Alles - de kaas, het brood, de moerbeienjam, de olijven - was zelfgemaakt. Daarna liep de man met me mee naar buiten en in de tuin stopte ik om hun hond te ontmoeten, een grote mix van herdershonden die glimlachte en kwispelde toen hij een vriendelijke hand ontdekte. Toen kwam achter me een staccato-oorlogskreet - "Aaaack!" - terwijl mijn gastheer een laars in de ribbenkast van de hond stuurde. Ik vroeg me onmiddellijk af naar dat beroemde citaat van Gandhi: "De grootheid van een natie en zijn morele vooruitgang kan worden beoordeeld aan de hand van de manier waarop zijn dieren worden behandeld." De morele vooruitgang van Turkije lijkt nogal geavanceerd als je een buitenlander bent, maar dieren hebben het is hier ruw.
Vooral varkens nemen een pak slaag. Hoewel bijna niemand varkensvlees eet in Turkije omdat het als aanstootgevend vies wordt beschouwd, worden varkens enthousiast door schutters achtervolgd. Ik heb jagers zien rondsnuffelen over de wegen met geladen geweren en de meeste nachten hoor ik geweerschoten. Om eerlijk te zijn, hebben boeren wier velden door varkens zijn verwoest reden om de wezens te verachten. Op een middag vond ik een varkenslichaam in een vertoon van bloed en doodsstrijd, niet op een kilometer afstand van de openluchtmarkt van Derekoy waar, misschien, zijn zeer moordenaar roddelde en klopte op watermeloenen en proefde de verse oogst van walnoten - een aardige man, Ik weet het zeker, maar een varkensmoordenaar.
'Varken, wacht even, ' zei ik terwijl ik een foto maakte. "Je verhaal wordt verteld."
Ik bezoek Pamukkale omdat het als toerist mijn werk is. De plaats is druk en vol met toeristen en bussen, maar het kost slechts vijf mijl en 2000 verticale voet om me weer in eenzaamheid te brengen. Het is laat wanneer ik het dorp Uzulpinar Uzunpinar bereik. Ik heb een paar items nodig voor het avondeten, dus kom ik de dorpswinkel binnen. Een man en een vrouw kijken vanuit de deuropening en als ik wegga, zeggen ze hallo.
De tenthoes van de auteur droogt op een appelboomtak na een nachtelijke storm op Lake Egirdir. (Alastair Bland) "Wil je eten?" Zegt de man. Nee, bedankt, antwoord ik, dankbaar glimlachend terwijl ik de zak met producten omhoog houd. Ik voeg verontschuldigend toe dat het laat is en ik moet blijven bewegen - maar de man hoort het niet. Hij staat erop en lokt me stevig door de straat en door hun deuropening. Ze zetten me in hun keuken terwijl ik mijn tegenzin blijf mompelen en ze serveren me een kom kippensoep. De man zit bij me en scheurt een stuk brood van een wit brood en steekt het in de pot om het te demonstreren. Hij kauwt met de gratie van een holbewoner die aan beenmerg graaft.
"Bedankt, maar ik ben vegetariër."
Hij schudt zijn hoofd en spoort me aan: "Eet!"
Ik weet dat ze het goed bedoelen als gastheren, maar ik raak in paniek en smoesjes weg. “Maar het is Ramadan! Ik doe de meester opruimen! Ik eet alleen muizen! '
Ze lijken eindelijk de realiteit te accepteren dat hun gast geen honger heeft en ze bevrijden me. Ik kampeer naast een wijngaard na de oogst (wat betekent dat ik kan uitslapen). De zon gaat onder. De lucht wordt goud. De sterren komen boven elkaar bijeen terwijl ik in het oosten enkele kilometers verderop iets zie dat ik nooit eerder heb gezien: enorme vurige explosies zoals die we kennen uit actiefilms die de lucht in vliegen. Moet steengroeve zijn. De show duurt 15 minuten. Dan herinner ik me dat dit varkensland is, met jagers op jacht en ik blijf laag. De duisternis duurt de hele nacht. De zon komt op bij dageraad.
Het schudden van de 7.2 aardbeving had geen invloed op de regio's waar ik in Turkije heb gereisd. Ik had overwogen om na Cappadocië naar Lake Van of Batman te gaan om deze bijbelse regio met enorme bergen, kilometers hoge valleien en exotische wildheid te verkennen. Honderden zijn gestorven en kijkend naar beelden van de ramp, herken ik de mensen. Ik weet wie ze zijn. Ik weet dat ze me zouden hebben geroepen en me thee en eten en een rit over de volgende bergpas hadden aangeboden - en toen begroef deze aardbeving ze in puin. En wetende de vrijgevigheid van het Turkse volk, stel ik me voor dat sommigen van hen me waarschijnlijk een nacht in hun huizen zouden hebben aangeboden.
Een wild varken, neergeschoten en verspild, ligt in een veld nabij het meer van Burdur. (Alastair Bland)
