Vanaf het dek van een sloep van 40 voet die door de koele wateren van de Tafelbaai vaart, staart Paul Maré terug naar de verlichte skyline van Kaapstad. Het is vroeg in de avond, aan het einde van een heldere dag in december. Maré en zijn bemanning racen voor de kerst in de laatste regatta van de Royal Cape Yacht Club, hijsen de giek en varen de sloep naar zee. Een woeste southeaster waait, typisch voor deze tijd van het jaar, en Maré's bemanningsleden juichen terwijl ze de laatste raceboei naderen en snel terug naar de kust en een feestelijke braai, of barbecue, wachten op hen op het terras van de club.
Maré, de afstammeling van Franse Hugenoten die aan het einde van de 17e eeuw naar Zuid-Afrika emigreerden, is president van de jachtclub, een van de vele witte koloniale overblijfselen die nog steeds gedijen in Kaapstad - Zuid-Afrika's 'moederstad'. De club, opgericht in 1904 na de Tweede Boerenoorlog, heeft sindsdien een bijna uitsluitend blank lidmaatschap. (Vandaag beheert de club echter de Sail Training Academy, die instructies geeft aan kansarme jongeren, meestal zwarten en gekleurde mensen.)
Nadat het Afrikaanse Nationale Congres (ANC) van Nelson Mandela in Zuid-Afrika de macht won in de democratische verkiezingen van 1994 (het heeft sindsdien geregeerd), verlieten enkele blanke vrienden van Maré het land, bang dat het de economische achteruitgang, corruptie en geweld zou overkomen andere Afrikaanse landen na de onafhankelijkheid. De twee volwassen kinderen van Maré emigreerden naar Londen, maar de 69-jarige technisch adviseur heeft er geen spijt van dat hij in zijn geboorteland is gebleven. Zijn leven in Newlands, een van de welvarende enclaves op de groene hellingen van de Tafelberg, is stabiel en comfortabel. Zijn vrije tijd is gecentreerd rond zijn jacht, dat hij bezit met een mede blanke Zuid-Afrikaan. "We maken ons klaar voor onze volgende overtocht", zegt Maré, die drie keer over de vaak stormachtige Zuid-Atlantische Oceaan heeft gevaren.
Meer dan tien jaar na het einde van de apartheid is Kaapstad, in 1652 gesticht door Jan van Riebeeck, een van de snelstgroeiende steden van het land. Veel van deze uitgestrekte metropool van 3, 3 miljoen mensen aan de zuidpunt van Afrika heeft het gevoel van een Europese of Amerikaanse speeltuin, een hybride van Wyoming's Tetons, Californië's Big Sur en de Provence in Frankrijk. Witte Capetonianen genieten van een kwaliteit van leven waar de meeste Europeanen jaloers op zijn - surfen en zeilen op enkele van 's werelds mooiste stranden, wijn proeven in wijngaarden die meer dan 300 jaar geleden zijn opgericht door de eerste Nederlandse kolonisten van Zuid-Afrika, en mountainbiken op wildernispaden hoog boven de zee. Kaapstad is de enige grote stad in Zuid-Afrika waarvan de burgemeester blank is en de meeste bedrijven nog steeds de controle hebben over blanken. Het is niet verrassend dat het nog steeds bekend staat als 'de meest Europese stad in Zuid-Afrika'.
Maar een nadere blik onthult een stad in transformatie. Het centrum van Kaapstad, waar je in het begin van de jaren negentig relatief weinig zwarte gezichten zag (de paswetten van de apartheidsregering sloten bijna alle zwarte Afrikanen uit de provincie West-Kaap uit), bruist van de Afrikaanse markten. Elke dag deponeren immigranten in een centraal busdepot, combi's of minibussen honderden mensen uit Nigeria en Senegal, bijna allemaal op zoek naar werk. De "zwarte economische empowerment" -initiatieven van het ANC hebben duizenden eerder benadeelde Afrikanen tot de middenklasse verheven en een nieuwe generatie miljonairs in het zwart en gemengd ras en zelfs miljardairs gecreëerd. Met de raciale hiërarchie die door apartheid wordt verboden, is de stad een lawaaierige mix van concurrerende kiesdistricten en etnische groepen geworden - allemaal jockeyen voor een deel van de macht. De opleving na de apartheid heeft ook geleid tot een oplopende misdaad in zwarte townships en witte voorsteden, een hoog percentage hiv-infecties en een tekort aan woningen dat tienduizenden arme zwarte immigranten ertoe heeft gedwongen in gevaarlijke kraakkampen te wonen.
Nu is Kaapstad begonnen met de voorbereiding op wat het meest spraakmakende evenement van de stad zal zijn sinds het einde van de blanke minderheidsregering in 1994. In 2004 heeft de wereldvoetbalfederatie, FIFA, Zuid-Afrika gekozen als locatie voor het Wereldkampioenschap 2010. De voorbereidingen omvatten de bouw van een showcase-stadion van $ 300 miljoen met 68.000 zitplaatsen in de welvarende Green Point-wijk langs de Atlantische Oceaan en enorme investeringen in infrastructuur. Het is niet verrassend dat het project een controverse met raciale boventonen heeft gegenereerd. Een groep welgestelde blanken, die erop staan dat het stadion geld verliest en het milieu degradeert, is het opnemen tegen zwarte leiders ervan overtuigd dat tegenstanders willen voorkomen dat zwarte voetbalfans hun buurt binnenstromen. De controverse is afgenomen dankzij een belofte van de regering van de West-Kaap, tot nu toe onvervuld, om een stadspark naast het stadion te bouwen. "Voor Capetonianen is het WK meer dan alleen een voetbalwedstrijd", zegt Shaun Johnson, een voormalig directeur van een krantengroep en een tophulp aan voormalig president Mandela. "Het is een kans om onszelf te laten zien aan de wereld."
Bijna twee jaar lang, van augustus 2005 tot april 2007, heb ik uit de eerste hand de vaak surrealistische tegenstrijdigheden in Kaapstad ervaren. Ik woonde vlak bij een bochtige landweg hoog in het Steenberggebergte, grenzend aan het Nationaal Park Tafelberg en met uitzicht op False Bay, 12 mijl ten zuiden van het stadscentrum van Kaapstad. Vanaf mijn baars was het gemakkelijk om te vergeten dat ik in Afrika woonde. Direct aan de overkant van mijn huis strekte het Tokai-bos zich uit, waar ik de meeste ochtenden jogde of mountainbeerde door dichte pijnboombossen en eucalyptus, bijna een eeuw geleden geplant door Engelse koloniale meesters van Kaapstad. Een halve mijl van mijn huis, een 18e-eeuwse wijngaard pochte drie gastronomische restaurants en een lelie-witte klantenkring; het had heel van het Franse platteland kunnen worden geplukt.
Toch waren er regelmatig herinneringen aan de erfenis van apartheid. Toen ik mijn zoon elke ochtend van de berg naar de American International School reed, passeerde ik een parade van zwarte arbeiders uit de townships in de Cape Flats die sjokten om de tuinen te manicuren en de huizen van mijn blanke buren schoon te maken. Naast mijn plaatselijke winkelcentrum, en aan de overkant van een golfbaan die bijna uitsluitend door blanken werd gebruikt, stond een nog grimmiger herinnering aan het recente verleden van Zuid-Afrika: Pollsmoor Prison, waar Mandela vier en een half jaar doorbracht nadat hij was verplaatst van Robbeneiland in April 1984.
Ik leefde ook in het zicht van de Tafelberg, het massief van zandsteen en graniet dat staat voor het iconische beeld van de stad. Gevormd 60 miljoen jaar geleden, toen rots door het aardoppervlak barstte tijdens de gewelddadige tektonische splitsing van Afrika uit Zuid-Amerika, steeg de piek van 3.563 voet ooit zo hoog als de Kilimanjaro van 19.500 voet. Geen enkele andere plaats in Kaapstad symboliseert de grote schaal van de stad, het omarmen van het buitenleven en het veranderende gezicht. Table Mountain National Park - het domein dat Cecil Rhodes, premier van de Kaapkolonie in de late 19e eeuw, uitgehouwen uit privéboerderijen op de hellingen van de berg - is uitgegroeid tot een 60.000 hectare aaneengesloten wildernis, die zich uitstrekt van het hart van de stad tot het zuidelijke puntje van het Kaapse schiereiland; het omvat tientallen kilometers kustlijn. Het park is een plaats van verbazingwekkende biodiversiteit; 8.500 variëteiten van struikachtige flora, of fynbos - allemaal uniek voor de West-Kaap - bedekken het gebied, samen met dieren in het wild zo gevarieerd als berggeiten, schildpadden, springbokken en bavianen.
Op een decemberdag rijd ik naar het rustieke hoofdkwartier van het park om Paddy Gordon, 44, regiomanager van het parkgedeelte in het grootstedelijke Kaapstad, te ontmoeten. Gordon is een voorbeeld van de veranderingen die in het afgelopen decennium in het land hebben plaatsgevonden: een wetenschapsstudent met gemengd ras aan de ooit gescheiden universiteit van de West-Kaap, hij werd in 1989 de eerste niet-blanke benoemd in een leidinggevende functie in het hele nationale parksysteem. Binnen 12 jaar had hij zich opgewerkt naar de topbaan. "Voordat ik langskwam waren we alleen maar arbeiders", zegt hij.
We rijden hoog boven de stad langs Kloof Road - een levendige strook nachtclubs, Franse bistro's en pan-Aziatische restaurants. Nadat we de auto op een toeristisch terrein aan de voet van de berg hebben geparkeerd, beginnen we een rotsachtig pad te beklimmen dat honderdduizenden wandelaars elk jaar volgen naar de top van de Tafelberg. In een felle zomerwind (typisch voor dit seizoen, wanneer frigide antarctische stromingen botsen met de verwarmende landmassa van Zuid-Afrika), wijst Gordon op velden met wilde olijven en asperges, fynbos en gele vuurlelies, die in bloei barsten na bosbranden die daar kunnen uitbarsten. "We hebben de grootste diversiteit in zo'n klein gebied overal ter wereld", zegt hij, eraan toevoegend dat ontwikkeling en toerisme de uitdagingen van natuurbehoud hebben bemoeilijkt. In januari 2006, op het hoogtepunt van het droge zomerseizoen van Kaapstad, liet een wandelaar een brandende sigaret op een parkeerplaats aan de voet van dit pad vallen. Binnen enkele minuten verspreidde het vuur zich over de berg en verstikte het een andere klimmer die gedesoriënteerd was geraakt in de rook. Het vuur brandde 11 dagen lang, vernietigde huizen van miljoenen dollars en vereist de inspanningen van honderden brandweerlieden en helikopters die ladingen zeewater vervoeren om te blussen. "Het heeft alles verbrand", zegt Gordon. "Maar het fynbos komt redelijk goed op gang. Dit spul heeft een verbazingwekkend vermogen om zichzelf te regenereren."
Gordon wijst op een heldere stroom langs de weg, gecreëerd door condensvorming op de top van het plateau. "Het is een van de weinige waterbronnen op de westkant van de berg", zegt hij. De stroom, Platte Klipp, was de belangrijkste reden dat de 17e-eeuwse Nederlandse zeeman Jan van Riebeeck een bevoorradingsstation bouwde voor de Nederlandse Oost-Indische Compagnie aan de voet van de Tafelberg. Het station groeide uit tot een bloeiende buitenpost, Kaapstadt; het werd het startpunt voor de Voortrekkers, Nederlandse immigranten die woestijn en veld door ossenwagen doorkruisten om de Afrikaner aanwezigheid in zuidelijk Afrika te vestigen.
De moederstad heeft sindsdien het lot van de natie gestuurd. In 1795 grepen de Britten Kaapstad in en hielden ze de volledige kolonie meer dan 100 jaar in stand. Zelfs vandaag neigen Engels- en Afrikaans sprekende blanken naar tegenovergestelde hoeken van de stad. Engelstaligen geven de voorkeur aan de zuidelijke buitenwijken rond de Tafelberg en aan het strand ten zuiden van het stadscentrum. Afrikaners wonen meestal in noordelijke buitenwijken, een paar kilometer landinwaarts van de Atlantische kust. De Britten introduceerden de eerste racistische wetten in het land, maar het was de Afrikaner Daniel François Malan - geboren net buiten Kaapstad - die de belangrijkste voorstander van de wit-racistische filosofie werd. In 1948 veegde de Nationale Partij van Malan naar de overwinning; hij werd premier en codificeerde zijn racistische opvattingen in het juridische systeem dat apartheid wordt genoemd.
De Group Areas Act van 1950 verbood alle zwarte Afrikanen uit de provincie West-Kaap, behalve diegenen die in drie zwarte townships woonden. Kaapse kleurlingen (overwegend gemengd ras, Afrikaans sprekende afstammelingen van Nederlandse kolonisten, hun slaven en lokale inheemse inwoners) werden de belangrijkste bron van goedkope arbeid; het bleven tweederangs burgers die bij overheidsbesluit uit hun huizen konden worden gezet en gearresteerd als ze zo veel voet op de gescheiden stranden van Kaapstad zetten. Van 1968 tot 1982 verwijderde het apartheidsregime met geweld 60.000 kleurlingen uit een buurt nabij het centrum van de stad naar de Cape Flats, vijf mijl van het centrum van Kaapstad, waarna hun huizen werden platgewalst om ruimte te maken voor een voorgestelde ontwikkeling voor alleen blanken. (Protesten stopten met de bouw; zelfs vandaag blijft de buurt, District Six, grotendeels een woestenij.)
Tijdens het hoogtepunt van anti-apartheidsprotesten in de jaren zeventig en tachtig bleef Kaapstad, geografisch geïsoleerd en geïsoleerd van raciale strijd door de bijna afwezigheid van een zwarte bevolking, stil in vergelijking met de ziedende townships van Johannesburg. Toen, tijdens de laatste dagen van apartheid, begonnen zwarten in Kaapstad te stromen - maar liefst 50.000 per jaar in het afgelopen decennium. In de verkiezingscampagne van 1994 maakte de blanke dominante nationale partij misbruik van de angst van kleurlingen dat een zwarte regering hun banen zou geven aan zwarten; de meeste kozen de Nationale Partij boven het ANC. Hoewel veel zwarten hekel hebben aan Capetonianen met gemengd ras omdat ze het ANC niet omarmen, zijn veel gekleurde mensen nog steeds bang voor zwarte concurrentie om overheidssubsidies en banen. "De kloof tussen zwarten en kleurlingen is de echte raciale breuklijn in Kaapstad, " kreeg ik te horen van Henry Jeffreys, een inwoner van Johannesburg die vorig jaar naar Kaapstad verhuisde om de eerste niet-witte redacteur van de krant Die Burger te worden . (Een voormalig redacteur was de architect van apartheid, DF Malan.)
Maar de kloof wordt kleiner. De provincie West-Kaap, waarvan Kaapstad het hart is, heeft een van de snelstgroeiende economieën in Zuid-Afrika. Een infusie van buitenlandse en lokale investeringen heeft het eens zielige stadscentrum getransformeerd in wat civiele leider Shaun Johnson een 'bos van kranen' noemt. Eind 2006 betaalde een consortium in Dubai meer dan $ 1 miljard voor de Victoria and Alfred Waterfront, een complex van hotels, restaurants en winkels - en de terminal voor veerboten die toeristen over Table Bay naar Robbeneiland vervoeren. De prijs van onroerend goed is omhooggeschoten, zelfs in wijken aan de kust zoals Mouille Point, die ooit vervallen zijn, en de bubbel vertoont geen tekenen van barsten.
De nieuwe economische activiteit verrijkt Zuid-Afrikanen die nog niet zo lang geleden konden dromen om in de rijkdom te delen. Op een heldere ochtend rijd ik zuidwaarts langs de hellingen van de Tafelberg naar de Constantia-vallei, een weelderige uitgestrektheid van villa's en wijngaarden; de lommerrijke zijwegen belichamen het bevoorrechte leven van de witte elite van Kaapstad - de paardenachtige 'nertsen en mest'. Ik ben Ragavan Moonsamy, 43, of 'Ragi', zoals hij het liefst wordt genoemd, tegengekomen, een van de nieuwste multimiljonairs van Zuid-Afrika.
Hier liggen met bougainville gehulde herenhuizen verborgen achter hoge muren; ruiterpaden slingeren beboste heuvels bedekt met kastanje, berk, dennen en eucalyptus. Gewapende "rapid response" beveiligingsteams patrouilleren op de stille rijstroken. Ik rijd door de elektrische poorten van een drie hectare groot landgoed, passeer aangelegde tuinen voordat ik voor een neokoloniaal landhuis stop, parkeren naast een Bentley, twee Porsches en een Lamborghini Spyder. Moonsamy, gekleed in een spijkerbroek en een T-shirt, wacht op me aan de deur.
Nog maar 15 jaar geleden, zou de enige manier waarop Moonsamy toegang tot deze buurt zou hebben gekregen, zijn geweest als tuinman of arbeider. Hij groeide op met acht broers en zussen in een tweekamerhuis in Athlone, een somber stadje in de Cape Flats. Zijn overgrootouders waren in de late 19e eeuw naar de Zuid-Afrikaanse haven van Durban gekomen om de suikerrietvelden te bewerken als contractarbeiders. De ouders van Moonsamy verhuisden illegaal van Durban naar Kaapstad in de jaren veertig. Hij zegt dat hij en zijn broers en zussen "de Tafelberg elke dag zagen, maar we waren geïndoctrineerd door de apartheid om te geloven dat we daar niet thuishoren. Vanaf het moment dat ik een jonge tiener was, wist ik dat ik eruit wilde."
Na zijn afstuderen aan een gesegregeerde middelbare school, hield Moonsamy zich bezig met anti-apartheidsactivisme. In 1995, toen de ANC-regering begon te zoeken naar manieren om "voorheen achtergestelde" mensen de reguliere economie in te sturen, begon Moonsamy zijn eigen financieringsbedrijf, UniPalm Investments. Hij organiseerde duizenden zwarte en gemengd rasbeleggers om aandelen te kopen in grote bedrijven zoals een dochteronderneming van Telkom, het telefoonmonopolie van de staatseigendom in Zuid-Afrika, en kocht er zelf aanzienlijke belangen in. Meer dan tien jaar heeft Moonsamy miljarden dollars aan deals samengesteld, tientallen miljoenen voor zichzelf verdiend en in 1996 dit pand gekocht in de meest exclusieve hoek van Opper-Constantia, een van de eerste niet-blanken die dat deed. Hij zegt dat hij net begint. "Vijfennegentig procent van deze economie is nog steeds wit-eigendom, en het veranderen van het eigendom zal lang duren, " vertelde hij me. Figuurlijk sprekend voegt hij eraan toe dat de stad de gelegenheid is om kansen te grijpen: "Als je een marlijn wilt vangen, moet je naar Kaapstad komen."
Niet iedereen vangt marlijn. Zongeswa Bauli, 39, is een loyaal lid van het ANC die Nelson Mandela T-shirts draagt en sinds 1994 bij elke verkiezing voor de partij heeft gestemd. Op een middag reis ik met haar naar haar huis in het Kanana-kraakkamp, een illegale nederzetting binnen de zwarte gemeente Guguletu, nabij de luchthaven van Kaapstad. In 1991, de laatste dagen van apartheid, arriveerde Bauli hier uit de arme Ciskei - een van de zogenaamde 'onafhankelijke zwarte thuislanden' die door het apartheidsregime in de jaren zeventig was opgezet - in de huidige provincie Oost-Kaap. Negen jaar lang kampeerde ze in de achtertuin van haar grootmoeder en werkte ze als huishoudster voor blanke gezinnen. In 2000 kocht ze een perceel voor een paar honderd dollar in Kanana, nu de thuisbasis van 6000 zwarte migranten - en groeit met 10 procent per jaar.
Bauli leidt me door zandige steegjes, langs hutjes gebouwd van grof genagelde houten planken. Muggen zwermen over plassen stilstaand water. Op de binnenplaats van een lang verlaten studentenherberg nu overgenomen door krakers, rennen ratten rond hopen rottende afvalstoffen; bewoners vertellen me dat iemand hier een maand geleden een lichaam heeft gedumpt en dat het een aantal dagen niet is ontdekt. Hoewel gratis anti-retrovirale medicijnen in Kaapstad zijn geïntroduceerd, blijft het hiv-percentage hoog en is het werkloosheidspercentage meer dan 50 procent; het lijkt erop dat elke man die we ontmoeten werkloos is en hoewel het pas 17.00 uur is, lijken de meeste dronken. Terwijl we haar woning naderen, wijst Bauli op een kapotte buitenwaterpomp die de week ervoor is vernield. Uiteindelijk komen we aan bij haar kleine houten hut, verdeeld in drie hokjes, waar ze woont met haar 7-jarige dochter, Sisipho, haar zus en de drie kinderen van haar zus. (Na jaren van onrust door krakers, stemde de gemeente in 2001 in om elektriciteit te leveren aan het kamp. Bauli heeft het, maar duizenden recentere aankomsten niet.) Na het donker kruipt ze bij haar familie binnen, de dunne deur op slot, doodsbang van de gangsters, tsotsi's genaamd, die 's nachts het kamp besturen. "Het is daar te gevaarlijk", zegt ze.
Bauli droomt ervan Kanana te ontvluchten. Het ANC heeft beloofd om alle krakers in Kaapstad een nieuwe huisvesting te bieden voordat het WK begint - de belofte van "No Shacks 2010" - maar Bauli heeft eerder zo'n toespraak gehoord. "Niemand geeft om Guguletu, " zegt ze schouderophalend. De hoop van Bauli rust op haar dochter die in de tweede klas zit op een openbare basisschool in de welvarende, grotendeels witte buurt van Kenilworth - een onbereikbaar streven in het apartheidstijdperk. "Misschien kan Sisipho tegen 2020 een huis voor me kopen", zegt ze wrang.
Helen Zille, burgemeester van Kaapstad, geeft het ANC grotendeels de schuld van de huisvestingscrisis: de $ 50 miljoen die Kaapstad jaarlijks van de nationale overheid ontvangt, is volgens haar nauwelijks genoeg om huizen te bouwen voor 7.000 gezinnen. "De wachtlijst groeit met 20.000 [gezinnen] per jaar", vertelde ze me.
Het verhaal van Zille weerspiegelt de complexe raciale dynamiek van de stad. Bij de laatste lokale verkiezingen vormde haar Democratische Alliantie (DA), een wit-gedomineerde oppositiepartij, een coalitie met een half dozijn kleinere partijen om de gevestigde ANC te verslaan. (Vele gekleurde kiezers keerden zich opnieuw tegen het ANC en hielpen de DA haar overwinning te geven.) Het was een van de eerste keren in Zuid-Afrika sinds het einde van de apartheid dat het ANC werd afgezet; de verkiezingsresultaten creëerden een speling die nog steeds resoneert.
Zille, 57, is een van de weinige blanke politici in het land die Xhosa spreken, de taal van de op een na grootste stam van Zuid-Afrika, en woont in een raciaal geïntegreerde buurt. Ze heeft een indrukwekkende staat van dienst als activiste, die tijdens de apartheidsjaren werd gearresteerd voor haar werk als leraar in Crossroads, een zwart kraker-kamp. Ondanks haar geloofsbrieven heeft de door de ANC gecontroleerde provinciale regering van West-Kaap afgelopen najaar een poging ondernomen om haar af te zetten en te vervangen door een "burgemeesterscomité", sterk vertegenwoordigd door ANC-leden. Hun klacht: de stad was niet "Afrikaans" genoeg en moest in overeenstemming worden gebracht met de rest van het land. Na protesten van Zille-aanhangers en kritiek van zelfs enkele ANC-bondgenoten, ging het leiderschap achteruit.
De wonden zijn nog steeds rauw. Zille was boos toen ik haar vroeg of ze tijdens een rally was vertrokken die ze bijwoonde met de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki. Ze zei dat de heckling was "georkestreerd" door haar vijanden in het ANC. "Deze verkiezing markeerde de eerste keer dat de bevrijdingspartij ergens in Zuid-Afrika heeft verloren", zei ze terwijl we in haar ruime kantoor op de zesde verdieping zaten in het Civic Centre, een hoogbouw met uitzicht op de haven van Kaapstad. "Dat vond het ANC niet leuk." Wat betreft de bewering dat Kaapstad niet Afrikaans genoeg was, spotte ze. "Onzin! Zeggen ze dat alleen Xhosa-mensen als Afrikaans kunnen worden beschouwd? De tragedie is dat het ANC de verkeerde indruk heeft gewekt dat alleen zwarte mensen voor zwarten kunnen zorgen."
De kerncentrale van Koeberg, de enige kerncentrale van Afrika, werd in 1984 ingehuldigd door het apartheidsregime en is de belangrijkste bron van elektriciteit voor de 4, 5 miljoen inwoners van de West-Kaap. Ik heb Carin De Villiers leren kennen, een senior manager voor Eskom, het machtsmonopolie van Zuid-Afrika. De Villiers was een ooggetuige van een van de ergste crisissen in de recente geschiedenis van Zuid-Afrika, die begin 2006 twee weken lang in Koeberg plaatsvond. Mogelijk heeft het bijgedragen aan de nederlaag van het ANC bij de laatste verkiezingen.
Op 19 februari 2006 struikelde een overbelasting op een hoogspanningslijn automatisch de enkele werkeenheid van de kernreactor (de andere had eerder enorme schade opgelopen nadat een werknemer een drie-inch bout in een waterpomp liet vallen). Met de hele reactor plotseling buiten gebruik, werd de hele West-Kaap afhankelijk van een kolencentrale op meer dan 1500 km afstand. Terwijl ingenieurs wanhopig probeerden een van de twee 900-megawatt-eenheden weer online te krijgen, bestelde Eskom rollende black-outs die Kaapstad en de regio, tot Namibië, twee weken verlamden. "Het was een nachtmerrie, " vertelde De Villiers me. Bedrijven gingen dicht, verkeerslichten stopten met werken, benzinepompen en geldautomaten gingen dood. Politiebureaus, medische klinieken en overheidsgebouwen moesten bij kaarslicht opereren. Nadat de pompen van de stad werden uitgeschakeld, stroomde ruw rioolwater in rivieren en wetlands, waarbij duizenden vissen werden gedood en het rijke vogelleven van de Kaapse schiereiland werd bedreigd. Toeristen strandden in kabelbanen op de Tafelberg; inbrekers maakten gebruik van gehandicapte alarmen om schade aan te richten in welgestelde buurten. Tegen de tijd dat Eskom op 3 maart de macht herstelde, hadden de black-outs de economie honderden miljoenen dollars gekost.
Voor De Villiers en de rest van de bevolking van Kaapstad zorgden de stroomstoringen voor een verontrustende blik op de kwetsbaarheid die net onder het welvarende oppervlak van de stad ligt. Het vestigde de aandacht op het feit dat Eskom er niet in is geslaagd om de stroomcapaciteit uit te breiden om de jaarlijkse groei van de provincie met 6 procent bij te houden en stelde het ANC open voor beschuldigingen van slechte planning en slecht beheer. Nu klautert Eskom om nieuwe fabrieken te bouwen, waaronder een andere kernreactor, terwijl de stad zich voorbereidt op de Wereldbeker. De ineenstorting van de macht legde ook raciale grieven bloot: veel blanken, en ook enkele niet-blanken, zagen de uitsplitsing als bewijs dat het officiële beleid van zwarte economische empowerment ongekwalificeerde mensen in sleutelposities van verantwoordelijkheid had gebracht. "Gezien het wanbeheer van deze economie à la Eskom, begin ik te verkiezen dat mijn onderdrukkers wit zijn", schreef een lezer aan Business Day, een Zuid-Afrikaanse krant.
Paul Maré beschouwt dergelijke ruwe plekken als een natuurlijk, maar frustrerend onderdeel van de overgang naar echte democratie. Staande op het dek van de Royal Cape Yacht Club bij schemering, met een glas Zuid-Afrikaanse chardonnay in de ene hand en een boerewors (gegrilde worst) in de andere, neemt Maré de glinsterende lichten van het centrum van Kaapstad en de scène van welvarend wit in zich op Zuid-Afrika dat hem omringt. Maré's partner, Lindsay Birch, 67, mompelt dat in het post-apartheidstijdperk, "het voor ons moeilijk is om sponsoring te krijgen voor onze regatta's. Zeilen is geen zwarte sport." Maré zet echter in op de toekomst van Kaapstad - en zijn plaats daarin. "Ik ben een Afrikaan, " zegt Maré. "Ik heb 350 jaar geschiedenis achter de rug."
Schrijver Joshua Hammer, voorheen bureauchef van Newsweek in Kaapstad, is freelancer en woont in Berlijn.
Fotograaf Per-Anders Pettersson woont in Kaapstad.
Al in de 15e eeuw waren zeilers rond Kaap de Goede Hoop verblind door wat ze tegenkwamen. In 1580 schreef de Britse ontdekkingsreiziger Sir Francis Drake: "Deze Kaap is het meest statige en de eerlijkste Kaap in de hele omtrek van de aarde." (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images) 
De meeste bezoekers van Kaapstad gaan naar de top van de Tafelberg, genieten van high tea in het vorstelijke Mount Nelson Hotel, kijken neer op de Atlantische en Indische oceanen vanaf de hoge kliffen van Kaap de Goede Hoop en bezoeken de nabijgelegen pinguïnkolonie. (Candice Lo) 
Sinds de 17e eeuw wordt Robbeneiland gebruikt voor verbanning - voor melaatsen, geesteszieken en talloze andere maatschappelijke verschoppelingen. In 1948 werd apartheid (Afrikaans voor "apart") het beleid van de Zuid-Afrikaanse regering; wetten gebaseerd op rassenclassificatie dicteerden waar mensen konden wonen en werken. Tussen 1961 en 1991 werden meer dan 3.000 politieke anti-apartheid gevangenen, waaronder Nelson Mandela, vastgehouden op dit kleine, verlaten eiland. In 1999 werd Robbeneiland uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed en nu bezoeken elk jaar ongeveer 600.000 toeristen. (Karen Sagstetter) 
Mandela trad in 1944 toe tot het African National Congress (ANC) en begon zich in 1948 tegen de apartheid te verzetten. In 1964 werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens samenzwering om de regering omver te werpen. Tot 1982 werd hij opgesloten op Robbeneiland; hij weigerde zijn politieke opvattingen te compromitteren om zijn vrijheid te verkrijgen. De foto (links Mandela), te zien op Robbeneiland, werd in 1966 genomen. Gevangenisfunctionarissen gebruikten het als propaganda om de wereld te vertellen hoe goed de omstandigheden in de gevangenis waren. Maar gedurende een groot deel van Mandela's verblijf hadden gevangenen minimale kleding en waren ze bijna altijd koud. (Zuid-Afrika Toerisme beeldbibliotheek) 
Mandela bracht 16 uur per dag in zijn cel door en sliep op de vloer op een mat en drie dunne dekens. Er is alleen een open oceaan tussen Robbeneiland en Antarctica; ijzige wind en vochtige cellen maakten nachten bijzonder ellendig. Gevangenen werden elke dag wakker van dwangarbeid, afranselingen en ontelbare vernederingen. (Cape Town Routes Unlimited (www.tourismcapetown.co.za)) 
Het gezichtsvermogen van Mandela en andere gevangenen werd beschadigd als gevolg van dwangarbeid in de kalkgroeve van Robbeneiland, als gevolg van constant stof en felle zon weerkaatst door de witte kalkrotsen. Maar na verloop van tijd was de groeve ook een plek waar gevangenen tijdens pauzes de weinige beschikbare leesmaterialen deelden en bestudeerden, terwijl sympathieke bewakers de andere kant op keken. Met de hulp van het Internationale Rode Kruis en andere mensenrechtenorganisaties en anti-apartheid Zuid-Afrikaanse politici waren de ANC-gevangenen in staat - door constant verzoekschrift en hongerstakingen - verbeteringen in het gevangenisleven te bereiken. Dwangarbeid werd verminderd en uiteindelijk werd studeren toegestaan; boeken konden worden besteld en veel gevangenen volgden correspondentiecursussen aan Zuid-Afrikaanse en buitenlandse universiteiten. (IStockphoto) 
Het District Six Museum in centraal Kaapstad documenteert een van de ergste apartheidstragedies. District Zes was een arme maar levendige binnenstadswijk net ten oosten van het stadscentrum. Multiraciaal en kosmopolitisch, met een bijzonder kleurrijk straatbeeld en nachtleven, was in veel opzichten het hart en de ziel van Kaapstad. Net als Harlem en Greenwich Village was het een jazzmekka; er woonden veel muzikanten en artiesten. Een deel van de bewoners, meestal kleurlingen maar ook zwarten en blanken, had daar vijf generaties gewoond. Vervolgens werd District Six in 1966 uitgeroepen tot een "wit gebied" onder de Group Areas Act van 1950. De regering handhaafde dat interraciale interactie conflicten veroorzaakte, waardoor de rassen moesten worden gescheiden. (District Six Museum, Lutz Kosbab, fotograaf) 
Gedwongen verhuizingen van inwoners van district Zes begonnen in 1968. Tegen 1982 werden meer dan 60.000 mensen uitgezet en naar het sombere gebied van Cape Flats negen mijl ten oosten van Kaapstad verplaatst. Voormalige buren werden naar verschillende townships gestuurd, bepaald door hun ras. Hun huizen en winkels waren met de grond gelijk gemaakt. Straatnaamborden in het museum (links) werden opgehaald door een medewerker die ze in Table Bay moest dumpen. Voormalige bewoners van District Zes worden uitgenodigd om de locatie van hun afgebroken huizen en andere plaatsen op de plattegrond van het museum te noteren. (District Six Museum) 
Binnenlandse en internationale verontwaardiging verhinderde dat District Six werd ontwikkeld als een alleen-wit gebied, en een groot deel ervan blijft een woestenij (links is alles wat overblijft van de voormalige Horstley Street). In 2000 heeft de regering een groot deel van het land in District Six teruggegeven aan zijn voormalige bewoners, en vanaf 2004 zijn sommigen terug verhuisd naar een nieuw huis. (District Six Museum) 
Verschillende displays van het museum (links, een gereconstrueerde kapperszaak) herdenken en roepen de oude buurt op, net als opnieuw gecreëerde buitengevels van een café, huizen, winkels en werkplaatsen. (District Six Museum, Paul Grandon, fotograaf) 
Onder apartheid mochten zwarte Zuid-Afrikanen niet in de stad Kaapstad wonen, en velen van hen werden uit gebieden zoals District Six verwijderd en naar townships gestuurd. Gelegen aan de rand van dorpen en steden, waren dit woonwijken gereserveerd voor niet-blanken. In Guguletu biedt Liziwe's Guest House - er zijn een half dozijn guesthouses in de townships die vooral buitenlandse toeristen verwelkomen - wandeltochten aan. (Liziwe's Guest House) 
Liziwe's Guest House heeft goede relaties met veel inwoners van Guguletu, en sommige stellen hun huizen open voor deelnemers aan de wandeltochten. In de hutjes van Guguletu is een typische wandeling naar een openbaar toilet vijf minuten, dus bewoners gebruiken meestal emmers thuis. Er zijn geen badhuizen; mensen verzamelen water en baden uit emmers of plastic kuipen. (Liziwe's Guest House) 
Mzoli's Meats in Guguletu is erg populair bij zowel de lokale bevolking als toeristen. Hier wordt Mzoli Ngcawuzele (centrum), de oprichter en eigenaar, vergezeld door Andy Rabagliati, een computerprogrammeur, en Tina Marquardt, een docent wiskunde, beide aan het Afrikaans Instituut voor Wiskundige Wetenschappen in Kaapstad (www.aims.ac.za) . Mzoli's ligt in de buurt van enkele van de armste delen van Guguletu, maar dit bruisende bedrijf heeft drie geldautomaten en een chique slijterij naar het gebied aangetrokken. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, de eigenaar van Liziwe's Guest House (dat Afrikaans bier serveert uit een vat aan een buitenlandse bezoeker), kocht een stuk grond in Guguletu en leefde vijf jaar in een hut op het perceel. Vervolgens bouwden ze het pension met een schenking van stenen door het bedrijf waar haar man 25 jaar had gewerkt. (Liziwe's Guest House)
