Afgelopen maart reisde ik als de vagebonden van weleer, vastgelopen in een volgepakt busje dat door de bergen en langs de kust van Marokko reed, stopte om de lokale bevolking te bezoeken, tajine te eten en surflessen te nemen in slaperige kustdorpen. Op de derde dag van de reis stopte ik voor de lunch in een oude ommuurde stad die oprijst uit het Marokkaanse platteland zoals Mont-Saint-Michel uit de Franse getijden tevoorschijn komt. En zomaar kwam ik voor het eerst een kasbah tegen.
Een kasbah is een ommuurde stad of fort in Noord-Afrika dat eeuwen teruggaat. In sommige gevallen was het een enkel gebouw op grote hoogte, van waaruit een lokale leider de inkomende gasten (of indringers) in de gaten zou houden. Andere keren leefde een heel dorp binnen zijn muren. Ik was in Tizourgane, een kasbah-restaurant-en-pension dat dateert uit de 13e eeuw. Het werd gebouwd voor een Berberse stam en de lokale bevolking gebruikte het als een toevluchtsoord tijdens de daaropvolgende oorlogen in het gebied. Er waren 166 stappen nodig om de stad in te komen en ik werd beloond met een doolhof van gangen en lege kamers en een rijkelijk versierd interieur.
Daar, tijdens een lunch van groentesoep en couscous, stelde ik me de duizenden voor hippies die ooit hetzelfde pad bewandelden in de jaren vijftig, zestig en zeventig.
De 'Hippie Trail', zoals velen het tegenwoordig kennen, was een route over land populair vanaf het midden van de jaren 1950 tot de late jaren 1970, meestal beginnend in Londen, die door Istanboel en richting Nepal liep, met als hoogtepunt Kathmandu. De hippiecultuur in de Verenigde Staten was sterk gebaseerd op nomadisme en oosterse spiritualiteit - degenen die op weg waren naar de Hippie Trail wilden verbinding maken met hun geadopteerde 'wortels'. Het werd uiteindelijk een overgangsritueel voor jongeren die betrokken waren bij de tegencultuur van die tijd.
Als een uitstapje (populair in de jaren '50 door Jack Kerouac en William Burroughs, en in de jaren '60 dankzij muzikanten als Jimi Hendrix en Cat Stevens), had Marokko een eigen hippiespoor, gecentreerd in Marrakech en naar het noorden Tanger of zuidwesten naar Sidi Ifni langs de kust. Reizigers van Marokko waren op zoek naar zielen en zochten naar verlichting en een verbinding met oude culturen via de Marokkaanse levensstijl. Ze bezochten vaak de souk, of marktplaatsen, in Marrakech; verkende de hash-zware stad Chefchaouen, waar alles is geschilderd tinten van blauw en wit; en vastgelopen met Jimi Hendrix in Essaouira en Diabat, waar er vandaag nog een café ter ere van hem is en de tegencultuur nog steeds sterk aanwezig is. Hippies wandelden en kampeerden door Paradise Valley, een gebied in het Atlasgebergte dat bekend staat om zijn schoonheid en vermeende herstellende en genezende eigenschappen, en gingen toen genieten van het stadsleven in Agadir, dat nog steeds een bruisend havengebied is. In Tanger volgden ze de voetsporen van beatschrijvers, zoals Burroughs en Kerouac, en sliepen ze soms in deuropeningen van de Medina, een gemeenschappelijk kenmerk van Marokkaanse steden - het is het oudste deel van de stad, vaak omringd door hoge muren.
Auteur Ananda Brady, die Odyssey schreef : Ten Years on the Hippie Trail, was een van die reizigers door Marokko. Hij arriveerde in de vroege jaren zeventig, toen hij ongeveer 27 was, op weg naar India, en zes maanden voornamelijk in de woestijn leefde, inclusief een maand met een vriendin in een kasbah in Tanger.
"De Hippie Trail is ontstaan uit onze grote verandering van gedachten in de jaren '60", zegt Brady. "In onze diepgaande vragen over alles, hebben we zoveel over onze eigen cultuur onderzocht. We hadden een verlangen om terug te keren naar een rustieker en meer reëel leven, een diepere realiteit. De oude culturen kwamen op de een of andere manier in de voorhoede van onze geest en we wilden daar weggaan en ze ervaren. En dat is wat mij is overkomen. "
Met $ 1.000 in zijn zak van een baan bij het schilderen van een schuur thuis in Kansas, kwam hij naar Marokko met een plan om een tent op te zetten in de zandduinen en daar alleen te wonen.
"Maar mijn bestemming zou me niet toestaan zo geïsoleerd te zijn, " zegt hij. "Alleen door serendipiteit ontmoette ik een familie van woestijnbewonende Arabieren. Ze namen me op en ik woonde drie maanden bij hen. Dat was het eerste moment in mijn leven dat ik leefde van een christelijke natie. Ik voelde de oprechtheid van de islam en ik voelde de vredigheid ervan. '
Brady ging uiteindelijk weg, maar sommige hippies deden dat nooit. Ze zijn misschien hun tijd in Marokko begonnen te leven in tenten en voor de deur, maar uiteindelijk werden ze opgenomen in de cultuur, zoals in het surfstadje aan zee, Taghazout.
Toen enkele reizigers besloten te blijven, begonnen ze surfgebaseerde bedrijven te bouwen en geld naar Taghazout te brengen - dat nu wordt beschouwd als een van de beste surfsteden in het land. "Jaren geleden waren het alleen vissers, " zegt Mbark Ayahya, een winkeleigenaar die sinds zijn dertiende in Taghazout woont. “Vandaag is het een grote verandering, en godzijdank. Nu kunnen we onszelf ondersteunen met toerisme en surfen. ”
Younes Arabab, manager van de surfacademie bij Sol House, zegt: “Het profiel van de surfer is door de jaren heen veel veranderd. [De stad] trok vroeger de vier hardcore mannen in een busje aan die op zoek waren naar een avontuur, en nu is het een bestemming op de gebaande paden. "
Taghazout, een stad aan de Atlantische kust van Marokko met ongeveer 5.400 inwoners, blijft een bastion van hippie- en surfcultuur, vol met boten, boards en kleurrijke muurschilderingen in de kronkelende straten van de stad - een soortgelijk gezicht in veel van de oude haltes langs Marokko hippie parcours. De 'longhairs' zijn misschien meestal verdwenen, maar hun erfenis blijft zichtbaar in kunst, cultuur en de verouderende bewoners zelf.
Na een praatje met Ayahya in Taghazout, bracht onze reis ons naar Sidi Ifni, een kleine, rustige stad langs de Atlantische Oceaan. Khalid Lamlih, een lokale gids met de Marokko-tours van Intrepid Travel, vertelde me dat veel van de hippies die door Marokko reizen hier met hun caravans stopten en, net als in Taghazout, besloten te blijven. Ze zochten een ontspannen en comfortabele plek, en de voormalige Spaanse stad paste precies, zei Lamlih. We hadden een diner in een restaurant met slechts één andere tafel, vol gepensioneerden die er vanuit heel Europa naartoe verhuisden - de hippies hadden de reputatie van de stad opgebouwd en nu werd er bekendheid gegeven aan de kalme houding. Daarna stonden we op een richel boven het strand en keken naar de zonsondergang met een lokale visser die het moeilijk had omdat het weer de afgelopen dagen niet goed genoeg was geweest om te vissen, maar nog steeds van plan was om de volgende dag uit te gaan. Ze nodigden ons uit om hun vangst op de vismarkt te zien.
Aan het einde van het tijdperk van de hippiesporen eind jaren zeventig kwamen veel reizigers in Tanger of Essaouira terecht, zei Lamlih, en de zwervende bevolking vertrok geleidelijk naarmate de regering onstabieler en onwelkomer werd. Autoriteiten waren het zat dat de hippies de stranden overnamen, anti-drugswetten negeerden en niet bijdroegen aan de economie. Als ze niet bij de grens werden afgewezen, werden ze tenminste naar het vliegveld in Casablanca gestuurd om een knipbeurt te krijgen.
Brady zal zijn tijd in Marokko nooit vergeten. "Het was een emotionele verdieping", zei hij. "Marokko is zo'n bedwelmende exotische omgeving en het was ongelooflijk bevredigend om er zo lang in te worden ondergedompeld. De geuren, de rijkdom, ze blijven bij je. Het is zo echt. "
De laatste dag van mijn reis eindigde niet in Tanger of Essaouira zoals zoveel andere hippies, maar zag me in plaats daarvan terug in Marrakech, waar ik was begonnen, struikelend door de meestal gesloten souk op zoek naar een streng handgesponnen en handgeverfd garen Ik wist niet helemaal zeker of het bestond. Ik had ongeveer 10 minuten en te veel afleidingen: piramidale stapels kruiden, schoenen met kralen, glanzende metalen lantaarns die de donkere etalages verlichten. Maar toen keek ik gefrustreerd op en zag het - een wirwar van groen garen dat over de ingang van een kruidenwinkel werd geknipt. Ik kocht het en trok de massa terug naar mijn hotel.
Het duurde een volle twee uur om dat garen in een streng te proppen, maar toen ik buiten het hotel zat te kijken hoe mensen kwamen en gingen en wafels van het gekruide aroma achterlieten in het garen uit de winkel, realiseerde ik me dat het niet alleen een droom van vrijheid en spirituele vervulling die hippies langs dat spoor door Marokko bracht. Het was ook de aantrekkingskracht van muziek, gelach, vriendelijke gezichten en betovering - wat voor mij de essentie is van Marokko vandaag in mijn eigen wierook-geurende dromen.
