Ik schreef eerder dat Nieuw-Zeeland een beetje te schoon en tam is om echte avonturen te beleven - en in de Teletubby-opgeruimde laaglanden en versleten gebaande paden is het waar. Hier komt men weinig risico tegen, bijna niets gevaarlijks en weinig dat men nog niet eerder heeft gezien (ik neem dat terug als ik ooit een kiwi zie).
Maar ik heb zojuist een oude truc herontdekt voor het maximaliseren van de opwinding van reizen: fiets zonder voldoende voedsel het binnenland in. Het was niet mijn bedoeling om het te doen, maar soms worden er misrekeningen gemaakt in de supermarkt terwijl we de wereld ronddwalen op zoek naar ervaring. Ik was in St. Arnaud, Tasman, waar de winkel van de stad me beroofde van $ 12 voor vier appels, een paar rozijnen en 20 sneetjes brood. De goedkoopste wijn op de plank verdubbelde de rekening meer dan en verdubbelde aldus, en sloeg aldus zuidwaarts van Highway 63 naar de Rainbow Station-Hanmer Springs weg, een privépad door het wilde, winderige vee land van Molesworth Station, de grootste boerderij in het land, en één royaal gedeeld met het publiek. Hoewel maar liefst 10.000 koeien tegelijkertijd de regio kunnen vertrappen en hun taarten door de talloze duizenden in weiden en op rivieroevers achterlaten, is het land nog steeds een bijna onaangetaste wildernis. Je kunt hier zelfs rechtstreeks uit de beekjes drinken, zoals de lokale bevolking aanbeveelt (hoewel het Department of Conservation, dat delen van de regio samenwerkt, adviseert om het gedurende drie minuten te koken om hun ogen te bedekken voor het geval Giardia ooit een toerist zou infecteren) .
Ik stopte ongeveer 20 hobbelige kilometers om te vissen op de bovenste Wairau-rivier. Op mijn eerste blik op de stroom zag ik een forel van vier pond in het ondiepe water koesteren. Het nors beest weigerde een vlieg te nemen. Een paar kilometer stroomopwaarts werkte ik een reeks ondiepe poelen bezaaid met rotsblokken zoals stapstenen over de rivier. In een parachute van snel water zag ik in het zonlicht de passerende flank van een forel van twee voet lang. Nog verder stroomopwaarts keek ik van de weg af naar een diepblauwe poel beneden en zag drie sjokkende bruinen, allemaal meer dan 20 centimeter, cirkels zwemmen in een langzaam binnenwater. Alleen in Nieuw Zeeland.
Aan de poorten van de Old Rainbow homestead, eigendom van de gelukkige familie die deze plek heeft geërfd, haastte een jonge vrouw zich de deur uit om mij door te laten en mijn tol van $ 2 te eisen. (Auto's moeten hier $ 25 betalen en motorfietsen $ 15.) Ik bood een extra dollar aan voor een paar kippeneieren; ze gaf me vier eieren met dooiers zo goudachtig als Jupiter. 'S Avonds uitgehongerd en gefrustreerd door het arme vissen, sloeg ik mijn kamp op de camping Coldwater Creek op, een stukje zoet groen gras tussen enkele bomen. Bij het ochtendgloren ging ik verder de wildernis in, openende en sluitende veehekken terwijl ik ze vond, terwijl boven, de steenachtige gekroonde pieken hoger werden. Bij een van de veehekken stond een bordje dat de regio beschrijft, en de schrijver - misschien een anonieme freelancer die nu verdwaald is in een stedelijke bijenkorf maar die duidelijk een hart had zoals die van John Muir - had het niet beter kunnen zeggen: Molesworth Station farm “omvat alle schoonheid, liefdesverdriet en uitdaging van de hoge landgrens van Nieuw-Zeeland. ”Amen. De koude wind schreeuwt over de verlaten vlaktes en door de valleien, waar linten van forel stroomt zich een weg naar zee. Granietgrijze bergtoppen gloeien naar reizigers, die hulpeloos ontzag staren naar de steenkoude schoonheid van het land. Het is een boomloze plek om van te houden of te haten.
Ik maakte verschillende afgietsels met een beadhead-nimf in een veelbelovende saffierpoel. Ik liet eerder een kleine bruine kleur los, bij mijn volgende worp greep mijn lijn omhoog met het gewicht van een dikke twee-ponder - mijn dinervis. Ik reed door en bereikte de Fowlers Camp-hut toen het weer verslechterde. IJzige regen en windstoten van 50 mijl per uur achtervolgden me naar binnen om de cabine te delen met een team van overheidsbestuivers in het midden van een plantenonderzoek. In opdracht van een mooi punt van het Kyoto-protocol kwam hun project neer op handen en knieën om te kwantificeren hoeveel koolstof de vegetatie van Nieuw-Zeeland sekwestreert uit onze vervuilde atmosfeer. Een van de mannen vertelde me terwijl we aan whisky dronken: 'Het is onzin, zoals het kopen van CO2-credits. Kortom, andere landen betalen ons om koolstof op te nemen zodat ze kunnen vervuilen. ”Ik at mijn laatste snee brood, bewaarde een dozijn rozijnen voor het ontbijt, en kroop naar bed, grommend, nog een halve dag verwijderd van Jack's Pass en aan de andere kant de goed gevoede toeristische stad Hanmer Springs.
Oh, de ontbering! En dan te bedenken dat ik slechts drie dagen daarvoor een van de fijngehakte was, ingewikkelde wijnen proefde uit elegant glaswerk en mijn tong probeerde op onderwerpen als lichaam, balans, tannines en precies welk gerecht men moet combineren met deze of die drank. Dat was in het wijngaardland Marlborough, de oorsprong van enkele van de meest gewaardeerde Sauvignon Blanc en Pinot Noir van Nieuw-Zeeland. Bij Cloudy Bay Vineyards heeft het personeel me door hun line-up geleid - twee gratis smaken, plus vier meer voor $ 5, waaronder een ietwat funky vat-leeftijd Sauvignon Blanc en een vintage bubbels uit 2006 die gelaagd, rijk en memorabel was. Toen had ik een biertje nodig en stapte ik naast de Moa Brewing Company, de thuisbasis van enkele van de meest gespierde, sterkste bieren in de natie. Ik had de keizerlijke stout, met 10, 2 procent alcohol, en aan de buitenkant zag ik het bord bij de poort op Jacksons Road: "Eindelijk iets drinkbaars van Marlborough."
The Moa Brewing Company biedt vers bier te midden van de beroemde wijngaarden van Marlborough.
Maar dat alles was nu een verre herinnering toen ik door het koude landschap slenterde. De bijtende kou was zo hard dat ik sokken over mijn vingers moest trekken en ze vervolgens weer uittrekken toen ik een weggegooide halve appel vond. Met mijn zakmes heb ik de resterende schone stukjes uitgehakt. Het was de beste appelkern die ik ooit heb gegeten. Vanaf een hoog punt op de weg tuurde ik door mijn gepolariseerde zonnebril in een poel op een kleine rivier beneden. Een grote forel dook op alsof hij op het juiste moment stond. Ik keek om te zien waar het zich vestigde, assembleerde toen mijn hengel, klauterde langs de oever en plaatste een vlieg net stroomopwaarts van de vis. Whammo ! Een twee-ponder barstte uit het water, maakte twee keer een salto en gaf zich snel over. Ik bedankte de vis, propte het koud met een steen en kookte het op mijn butaankachel op de historische St. James woning. Maar een forel vult er nauwelijks een en ik rolde naar voren, hongeriger dan voorheen - maar toch vreemd opgetogen.
Grote forel uit een stroompje: deze schoonheid gaf de auteur een broodnodige lunch langs de weg.
Want er is iets buitengewoon bevrijdends in het opraken van voedsel. Bezorgdheid over het rantsoeneren van wat overblijft, is uit het raam omdat men absoluut niets te eten heeft. De wereld is vereenvoudigd tot een locatie van potentiële maaltijden, een speeltuin voor het opeten van iets - alles - dat calorieën bevat, en door het te ontdoen van alles wat lekker en smaakvol is, heeft het leven eindelijk een duidelijk en bevredigend doel aangenomen.
