Op een familieboerderij in Nova, Ohio, groeit een heel speciale appelboom; volgens sommigen is de 175 jaar oude boom het laatste fysieke bewijs van John Chapman, een vruchtbare kweker die in de vroege jaren 1800 acres plantte op acres appelboomgaarden langs de westelijke grens van Amerika, wat destijds iets aan de andere kant was van Pennsylvania. Tegenwoordig is Chapman bekend onder een andere naam - Johnny Appleseed - en zijn verhaal is doordrenkt met de sacharinetint van een sprookje. Als we Johnny Appleseed beschouwen als een blote voeten zwerver wiens appels uniform waren, karmozijnrode orbs, is dit grotendeels te danken aan de populariteit van een segment van de Disney-functie uit 1948, Melody Time, die Johnny Appleseed op Assepoester-mode afbeeldt, omringd door blauwe zangvogels en een vrolijke beschermengel. Maar deze hedendaagse notie is gebrekkig, aangetast door onze moderne perceptie van de appel als een zoete, eetbare vrucht. De appels die Chapman naar de grens bracht, waren volledig anders dan de appels die in elke moderne supermarkt of boerenmarkt verkrijgbaar waren, en ze werden niet primair gebruikt om te eten - ze werden destijds gebruikt om Amerika's favoriete drank te maken, harde appelcider.
Van dit verhaal
Johnny Appleseed en de American Orchard
Kopen
Johnny Appleseed: The Man, the Myth, the American Story
Kopen
The Botany of Desire: A Plant's-Eye View of the World
Kopengerelateerde inhoud
- Appeltaart is niet zo Amerikaans
"Tot het verbod was een appel die in Amerika werd gekweekt veel minder waarschijnlijk gegeten dan in een vat cider te belanden", schrijft Michael Pollan in The Botany of Desire. " Op het platteland nam cider niet alleen de plaats in van wijn en bier, maar ook van koffie en thee, sap en zelfs water."
Het was in deze met appel beladen wereld dat John Chapman op 26 september 1774 werd geboren in Leominster, Massachusetts. Veel van zijn vroege jaren zijn verloren gegaan aan de geschiedenis, maar in de vroege 19e eeuw verschijnt Chapman opnieuw, dit keer aan de westrand van Pennsylvania, nabij de snel groeiende westelijke grens van het land. Aan het begin van de 19e eeuw kochten speculanten en privébedrijven enorme stukken land in het Noordwestelijk Gebied, wachtend op de komst van kolonisten. Vanaf 1792 sloot de Ohio Company of Associates een deal met potentiële kolonisten: iedereen die bereid was een permanente woning te vormen in de wildernis voorbij de eerste permanente nederzetting van Ohio, zou 100 hectare grond krijgen. Om te bewijzen dat hun huizen permanent waren, moesten kolonisten in drie jaar 50 appelbomen en 20 perzikbomen planten, aangezien een gemiddelde appelboom ongeveer tien jaar nodig had om vrucht te dragen.
Ooit de slimme zakenman, Chapman besefte dat als hij het moeilijke werk van het planten van deze boomgaarden kon doen, hij ze kon omdraaien voor winst voor binnenkomende grensbewoners. Terwijl hij van Pennsylvania naar Illinois dwaalde, zou Chapman net voor kolonisten vooruitgaan, boomgaarden cultiveren die hij ze zou verkopen als ze aankwamen, en dan naar meer onontwikkeld land gaan. Net als de karikatuur die tot op de dag van vandaag heeft overleefd, heeft Chapman echt een tas vol appelzaden gedaan. Als lid van de Swedenborgiaanse kerk, wiens geloofssysteem expliciet het enten verbood (waarvan ze geloofden dat planten eronder leed), plantte Chapman al zijn boomgaarden uit zaad, wat betekent dat zijn appels voor het grootste deel ongeschikt waren om te eten.
Het was niet zo dat Chapman - of de kolonisten aan de grens - niet over de kennis beschikten die nodig was om te enten, maar net als New Englanders ontdekten ze dat hun inspanning beter was om appels te planten voor drinken, niet voor eten. Apple-cider voorzag degenen aan de grens van een veilige, stabiele bron van drank, en op een tijd en plaats waar water vol gevaarlijke bacteriën zou kunnen zijn, kon cider zonder zorgen worden opgenomen. Cider was een groot deel van het grensleven, dat Howard Means, auteur van Johnny Appleseed: The Man, the Myth, the American Story, beschrijft als 'geleefd door een alcoholische waas'. Getransplanteerde New Englanders aan de grens dronken een gerapporteerde 10, 52 gram harde cider per dag (ter vergelijking, de gemiddelde Amerikaan drinkt vandaag 20 gram water per dag). 'Harde cider', schrijft Means, 'maakte evenveel deel uit van de eettafel als vlees of brood.'
John Chapman stierf in 1845 en veel van zijn boomgaarden en appelrassen overleefden niet veel langer. Tijdens het verbod werden appelbomen die zure, bittere appels produceerden die voor cider werden gebruikt, vaak gekapt door FBI-agenten, waardoor cider, samen met Chapman's ware geschiedenis, uit het Amerikaanse leven werd gewist. "Appeltelers werden gedwongen om de vrucht te vieren, niet om zijn bedwelmende waarden, maar om zijn voedingswaarde, " schrijft Means, "zijn vermogen, eenmaal per dag ingenomen om de dokter weg te houden ..." In zekere zin is dit aforisme - zo goedaardig volgens moderne normen - was niets minder dan een aanval op een typisch Amerikaans plengoffer. Tegenwoordig ziet de Amerikaanse cidermarkt een bescheiden - maar duidelijke - heropleving als de snelst groeiende alcoholische drank in Amerika. Chapman blijft echter bevroren in het rijk van Disney, bestemd om te dwalen in het collectieve geheugen van Amerika met een zak vol perfect eetbare, glimmende appels.
Maar niet alle appels uit de boomgaarden van Chapman waren voorbestemd om te worden vergeten. Wandelend door de moderne supermarkt, hebben we Chapman te bedanken voor variëteiten zoals de heerlijke, de gouden heerlijke, en meer. Zijn voorliefde voor verspreiding door zaad, stelt Pollan, leende zich voor het maken van de grote - en misschien nog belangrijker - sterke Amerikaanse appel. Als Chapman en de kolonisten hadden geopteerd voor enten, zou de uniformiteit van het appelproduct hebben geleend tot een gestage en relatief saaie oogst. "Het waren de zaden, en de cider, die de appel de mogelijkheid bieden om met vallen en opstaan de precieze combinatie van eigenschappen te ontdekken die nodig is om te gedijen in de Nieuwe Wereld", schrijft hij. "Uit Chapman's enorme aanplant van naamloze ciderappelzaden kwamen enkele van de grote Amerikaanse cultivars van de 19e eeuw."
Hoewel de appel zijn geografische oorsprong vindt in het gebied van het hedendaagse Kazachstan, dankt hij het grootste deel van zijn populariteit aan de Romeinen, die meesters werden in het enten van appels, een techniek waarbij een deel van een stoom - met knoppen - van een bepaald type appelboom wordt ingevoegd in de voorraad van een andere boom. Enten is een integraal onderdeel van het kweken van appels, evenals druiven en fruitbomen, omdat het zaad van een appel in feite een botanisch roulettewiel is - het zaad van een rode heerlijke appel zal een appelboom produceren, maar die appels zullen dat niet zijn rood heerlijk; hooguit lijken ze nauwelijks op een rode lekkernij, een kenmerk dat hen classificeert als "extreme heterozygoten" van de biologische wereld. Vanwege zijn intense genetische variabiliteit bleek fruit dat uit appelzaad werd geteeld, meestal niet eetbaar. Appels uit het zaad worden vaak "spitters" genoemd, wat je waarschijnlijk zou doen nadat je een hap van de vrucht had genomen. Volgens Thoreau smaakt een uit zaad gekweekte appel "zuur genoeg om de tanden van een eekhoorn op scherp te zetten en een Vlaamse gaai te laten schreeuwen."
Toen appels hun weg naar koloniaal Amerika vonden, kwamen ze eerst in de vorm van enten - ontluikende stengels van de favoriete Europese bomen van kolonisten, die ze hoopten mee te nemen naar de Nieuwe Wereld. Maar de bodem van Amerika bleek minder gastvrij te zijn dan de bodem die de kolonialisten in Europa hadden gekend, en hun appelbomen groeiden slecht. Bovendien, zoals William Kerrigan schrijft in Johnny Appleseed en The American Orchard, leefden vroege kolonisten in een wereld waar het land overvloedig was maar de arbeid schaars was; enten was een delicate techniek die finesse en tijd vereiste, terwijl het kweken van appels uit zaden met relatief weinig moeite een oogst opleverde. Uiteindelijk richtten kolonisten zich op het kweken van appels uit zaad en produceerden "spitters" die ongeschikt waren om te eten - maar immens goed geschikt om te gisten tot alcoholische kaf.
