Het binnenkomen van Haleakala Crater, de enorme mond van de grootste vulkaan van Maui, op de Hawaiiaanse eilanden, voelt als een oefening in sensorische deprivatie. Op de kraterbodem, een verlaten uitgestrektheid van verdraaide, gedroogde lava, reikte na een wandeling van twee uur over een in de muur uitgehouwen pad, de stilte is absoluut. Geen zuchtje wind. Geen passerende insecten. Geen vogel liedjes. Toen dacht ik dat ik drummen had ontdekt. Was het de spookachtige echo van een oeroud ritueel? Nee, ik realiseerde me eindelijk dat het mijn eigen hartslag was, donderend in mijn oren.
Van dit verhaal
[×] SLUITEN
De Hawaiiaanse vulkaan, met zijn unieke vegetatie en meditatieve winden, heeft een spirituele band met de inheemse bevolking Chant van "E Ala E" door Clifford Nae'oleVideo en geluid van Susan Seubert
Video: Haleakala: A Sacred Place
[×] SLUITEN
De nu slapende Haleakala-vulkaan, die meer dan een miljoen jaar geleden uit de Stille Oceaan is ontstaan, beslaat driekwart van de landmassa van Maui. (Guilbert Gates) 
Van sintelwoestijn tot tropisch woud, de 19 vierkante kilometer grote Haleakala-krater heeft een gevarieerd landschap. In het midden is een wandelaar bij "Pele's Paint Pot", waarschijnlijk genoemd naar de godin van het vuur en vulkanen. (Susan Seubert) 
Jack London, met zijn vrouw, Charmian, in Waikiki, bezocht Haleakala voor het eerst in 1907, iets meer dan een decennium nadat de koningin Liliuokalani van Hawaï werd afgezet in een door de VS gesteunde staatsgreep. (APIC / Getty Images) 
Koningin Liliuokalani van Hawaï in 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
Vrijwilligers maken een dienstreis naar de krater. (Susan Seubert) 
"Zaagtandgolven van lava kwelden het oppervlak van deze vreemde oceaan, " schreef Londen over de krater. Hier wordt een pad getoond door sintelkegels, overblijfselen van een lavastroom. (Susan Seubert) 
Haleakala heeft een groot aantal bedreigde diersoorten, waaronder de nene of Hawaiiaanse gans, de officiële staatsvogel en de uau, een stormvogel die een vreemde blaffende kreet uitstraalt. (Susan Seubert) 
Watervallen en poelen, zoals Oheo Gulch, of "Zeven heilige poelen" die hier worden getoond, zijn er in overvloed in het oostelijke deel van Kipahulu van het park, waar water een gigantische vallei heeft uitgehouwen op zijn reis naar de Stille Oceaan. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Park-superintendent Sarah Creachbaum praat met inheemse Hawaiiaanse outreach-coördinator Kuhea Paracuelles. (Susan Seubert) 
Voorzitter van Word of Friends van Haleakala, Matt Wordeman, helpt invasieve planten in het park te verwijderen. (Susan Seubert) 
Een Silversword is een van de vele flora gevonden in Haleakala (Susan Seubert) 
Op de voorgrond, rechts, is een van de drie openbare hutten van het park. (Susan Seubert) 
De enorme krater van 19 vierkante kilometer heeft een gevarieerd landschap, van sintelwoestijn tot tropisch bos. (Susan Seubert) 
Een groot deel van de krater is de okerkleurige en asachtige kleur van de alpiene sintelwoestijn, gezien vanaf de Sliding Sands Trail, een pad dat wandelaars de uitbarstingszone in neemt. (Susan Seubert) 
Watervallen en zwembaden zijn er in overvloed in het oostelijke deel van Kipahulu van het park, zoals de 400 meter hoge Waimoku-watervallen in de Oheo Gulch, waar water een gigantische vallei heeft uitgehouwen op zijn reis naar de Stille Oceaan. (QT Luong / terragalleria.com) 
De inheemse ohia- boom (rechts: bij Kaupo Gap) is een van de eersten die na een uitbarsting groeit. (Susan Seubert) 
Mark Twain noemde zonsopkomst in Haleakala het 'meest sublieme spektakel dat ik ooit heb gezien' (Susan Seubert) 
Haleakala is 'zo dicht mogelijk bij de hemel', zegt Hawaiian studies professor Kiope Raymond. Hier wordt een maansopgang getoond vanuit Kapalaoa Cabin. (Susan Seubert) 
Fotogallerij
gerelateerde inhoud
- Wat we nog steeds leren over Hawaii
- Zes heilige locaties van Hawaï
- Hoe een vulkaan te bestuderen
- Van dichtbij of ver weg, geweldige vulkaanfoto's
In 2008 ontdekten akoestische experts van National Park Service dat de omgevingsgeluidsniveaus in de Haleakala-krater bijna de drempel van menselijk gehoor bereikten - ondanks de populariteit van het park. Jaarlijks bezoeken ongeveer een miljoen mensen het park, van wie velen ook naar het hoogste punt stijgen - Haleakala's top van 10.023 voet - en naar beneden kijken naar het uitgestrekte veld van gedroogde lava hieronder, dat in 1907 de schrijver en avonturier Jack London riep "Een workshop in de natuur nog vol met het rauwe begin van het maken van een wereld."
De nu slapende vulkaan, die meer dan een miljoen jaar geleden uit de Stille Oceaan is ontstaan, beslaat driekwart van de landmassa van Maui. Hoewel het interieur, waarvan de rand 7 1/2 mijl lang en 2 1/2 mijl breed is, meestal een krater wordt genoemd, verwijzen geologen ernaar als een "erosiedepressie" omdat het niet door een uitbarsting is ontstaan, maar door twee samenvloeiende valleien . Toch is er regelmatig vulkanische activiteit op zijn vloer geweest. Koolstofdatering en Hawaiiaanse orale geschiedenis suggereren dat de laatste uitbarsting plaatsvond tussen 1480 en 1780, toen een kegel op de zuidelijke flank van de berg lava naar beneden naar La Pérouse Bay stuurde, ongeveer drie kilometer van het zuidelijkste puntje van Maui, nabij de moderne badplaats Wailea.
Slechts een klein aantal bezoekers van Haleakala daalt af naar de kraterbodem. Degenen die de inspanning leveren, zoals Londen te paard deed met zijn vrouw, vrienden en een groep Hawaiiaanse cowboys, bevinden zich in een vreemd mooie wereld van broze, verwrongen lava. "Zaagtandgolven van lava kwelden het oppervlak van deze vreemde oceaan, " schreef de auteur van The Call of the Wild, "terwijl aan beide kanten scherpe kammen en spirakels van fantastische vorm ontstonden." Eerste indrukken van de krater als een levenloze woestenij worden snel verdreven. Gevoelige korstmossen en wilde bloemen stippelen het landschap, samen met een bizarre plant die nergens anders op aarde te vinden is, de ahinahina, of Haleakala-zilverswoord. De plant groeit tot een halve eeuw als een dichte bal van metaalachtig uitziende bladeren, produceert een enkele lange torenspits die slechts één keer bloeit, met een schitterende, bloedrode bloesem en dan sterft. Bedreigde Hawaiiaanse vogels gedijen hier, waaronder de grootste nestkolonie Hawaiiaanse stormvogels, of uau, die een eigenaardige blaffende kreet uitzenden, en Hawaiiaanse ganzen, genaamd nene .
Terwijl een groot deel van de krater de oker- en asachtige kleur heeft van de alpiene sintelwoestijn, zijn de oostelijke uitlopers weelderig groen, met stroken maagdelijk varensbos. De Londense groep kampeerde hier, omringd door oude varens en watervallen. Ze aten schokkerig rundvlees, poi en wilde geit, en luisterden naar de cowboys zingen bij het kampvuur, voordat ze afdaalden naar de Stille Oceaan via een pauze in de krater genaamd de Kaupo Gap. "En waarom ... zijn wij de enigen die genieten van deze onvergelijkbare grandeur?" Vroeg hij zich hardop af, volgens zijn vrouw, Charmian, in haar memoires uit 1917, Our Hawaii .
Op mijn eenzame expeditie duurde de stilte van Haleakala niet lang. Terwijl ik me een weg baande over de lavavelden, kwamen de eerste windstoten aan, daarna dichte wolken die gevuld waren met ijzige motregen. Al snel daalde de temperatuur en kon ik nauwelijks mijn voeten zien voor de mist. Toen ik de hut van Holua bereikte, een van de drie openbare toevluchtsoorden die in 1937 met redwood waren gemaakt met hulp van het Civilian Conservation Corps, was er een donderende boom. Ze zijn de enige door de mens gemaakte schuilplaatsen in de krater anders dan parkhutten. Ik stak een houtkachel aan toen de hemel in bliksem uitbarstte. De rest van de nacht verlichtten knetterende tongen de spookachtige, verwrongen lavavelden. Pele, de vluchtige oude Hawaiiaanse godin van het vuur en vulkanen, moet ontevreden zijn geweest.
Het verhaal van Haleakala National Park is onlosmakelijk verbonden met dat van Hawaii zelf, waarvan de transformatie van onafhankelijk Pacific-koninkrijk naar 50e Amerikaanse staat grotendeels op het vasteland is vergeten. Toen de federale overheid het park in 1916 creëerde, minder dan twee decennia nadat het de archipel in beslag had genomen, negeerde het het culturele belang van de krater voor inheemse Hawaiianen. Maar in de afgelopen jaren heeft de oude status van Haleakala nieuwe aandacht gekregen.
Maui, onderdeel van de meest afgelegen eilandengroep ter wereld, werd voor het eerst bewoond door mensen rond 400-800 na Christus, mogelijk door Polynesiërs, die in outrigger-kano's arriveerden na het navigeren van 2000 mijl van open zee. Door de oude Hawaiianen Alehe-la genoemd, werd de imposante piek van het eiland uiteindelijk bekend als Haleakala, of "House of the Sun". Het was vanuit zijn heilige hoogten, zegt de legende, dat de halfgod Maui de zon voortschreed terwijl deze boven hem voorbij reed, vertragend zijn passage door de lucht om zijn levengevende warmte te verlengen.
Hoewel oude Hawaiianen hun dorpen langs de weelderige kust van Maui en de hellingen van Haleakala hebben gebouwd, hebben velen de krater bezocht, hoewel hoeveel er niet bekend zijn. "Er was geen permanente bewoning", zegt Elizabeth Gordon, programmabeheerder van het park. “Alleen tijdelijke campings, soms in grotten en lavatunnels. Maar het was een heel speciale plaats. ”
De top was de plaats van religieuze ceremonies, zegt Melanie Mintmier, een archeoloog die met parkbedienden werkt in Haleakala. "Er zijn oude rituele plaatsen langs de rand en heilige plaatsen in de krater die we kennen van legendes en orale tradities." De oude Hawaiianen kwamen ook om vogels te jagen, die veren voorzagen voor ceremoniële mantels evenals voedsel, en om te snijden adzes uit basalt uit een steengroeve aan de westkant van de rand. Vele voetpaden slingerden door de krater en een pad was ook verhard. Delen ervan overleven, evenals de overblijfselen van tempelplatforms, stenen schuilplaatsen en steenhopen. Maar parkautoriteiten zullen de locaties niet onthullen omdat veel van de plaatsen heilig blijven. "Hawaiianen gebruiken tegenwoordig enkele van dezelfde sites in Haleakala als hun voorouders gebruikt voor ceremoniële doeleinden, " zegt Gordon. "Het is een levendige, levende cultuur."
"Een reeks rituelen komen nog steeds voor op Haleakala, " zegt Kiope Raymond, universitair hoofddocent Hawaiiaanse studies aan het Maui College van de Universiteit van Hawaï (en een native Hawaiiaan). "Vieringen van het seizoen, de zonnewende, herdenkingen of aanbidding van verschillende goden." Bezoekers zullen het reilen en zeilen waarschijnlijk niet opmerken, zegt hij, omdat beoefenaars vaak heilige plaatsen alleen of in kleine groepen bezoeken. Een ritueel waarvan Raymond zegt dat het nog steeds op Haleakala wordt beoefend, is het begraven van de navelstrengkoorden van pasgeboren kinderen naast de botten van familie-voorouders. "Zoals bij veel inheemse Amerikaanse mensen, zijn de botten van de doden [beschouwd] repositories van spirituele energie, of mana, en worden vereerd door inheemse Hawaiianen."
Het culturele isolement van Europa van de Hawaiiaanse eilanden eindigde in 1778, toen de Britse ontdekkingsreiziger Capt. James Cook het anker op het Big Island woog. Acht jaar later landde een Franse ontdekkingsreiziger, de Comte de La Pérouse, op Maui. Europese en Amerikaanse handelaren, zendelingen en walvisvaarders volgden en brachten het christendom en verwoestende ziekten. De eerste bekende nieuwkomers om Haleakala te beklimmen, waren een trio puriteinse predikers uit New England die op een missie werkten in de Maui-haven van Lahaina. Onder leiding van inheemse Hawaiianen op 21 augustus 1828 reisden William Richards, Lorrin Andrews en Jonathan F. Green van een kamp aan de voet van de berg naar de top. Tegen de schemering staarden ze naar de kraterbodem. In de Missionary Herald het volgende jaar meldden ze dat de schoonheid van de zonsondergang daar alleen kon worden gereproduceerd door 'het potlood van Rafaël'.
Een andere onverschrokken toerist die graag de krater wilde zien, was een weinig bekende verslaggever die zichzelf Mark Twain noemde. Op 31-jarige leeftijd, in 1866, had Twain geprobeerd te surfen in Oahu voor de Sacramento Union ("niemand anders dan autochtonen beheersen de kunst van het surfbad grondig", meldde hij) en verwonderde zich over de actieve vulkanen op het Big Island. Het voornemen om maar een week in Maui te blijven, bleef hij vijf, en miste zijn deadlines volledig. "Ik had een leuke tijd, " schreef hij. "Ik zou er niets van voor de gek hebben gehouden ... ongeacht welke overweging dan ook." Op een dageraad voegde Twain zich bij een groep toeristen op de top van Haleakala en was verbijsterd; hij noemde de zonsopgang "het meest sublieme spektakel waar ik ooit getuige van was geweest."
In zijn reisboek uit 1911 over de Stille Oceaan, The Cruise of the Snark, spoorde Jack London Amerikanen aan om de zesdaagse stoomboot van San Francisco naar Honolulu en de nachtboot naar Maui te nemen om de krater zelf te zien. "Haleakala heeft een boodschap van schoonheid en verwondering voor de ziel die niet kan worden afgeleverd door proxy, " schreef hij. De natuuronderzoeker John Burroughs was het daarmee eens en prees het in zijn essay 'Holidays in Hawaii' uit 1912. Worth Aiken, de lokale gids die hem naar de top bracht, herinnerde zich dat Burroughs ongeveer tien minuten lang aan de rand stond en verklaarde het 'de grootse aanblik van mijn leven. 'In een latere brief aan Aiken vergeleek Burroughs de krater met de actieve vulkanen van Big Island in Hawaï. "Kilauea is een kijkje in de diepten van de hel, maar Haleakala is een beeld van de glorie van de hemel: en als ik ooit het voorrecht kreeg om een van de twee opnieuw te zien, zou ik zonder aarzeling terugkeren naar Haleakala."
In 1916 creëerde het Congres het Hawaii National Park, dat Haleakala omvatte, evenals Kilauea en Mauna Loa op het Grote Eiland, en faalde toen om enige financiering te verstrekken. Zoals een congreslid opmerkte: "Het kost niets om een vulkaan te besturen." Weinig beleidsmakers leken het te kunnen schelen wat inheemse Hawaiianen dachten over het veranderen van hun heilige top in een toeristische attractie.
Koningin Liliuokalani van Hawaï was slechts enkele jaren eerder, in 1893, in een staatsgreep afgezet door een coalitie van Amerikaanse en Europese zakenmensen, ondersteund door Amerikaanse matrozen en mariniers. Ondanks een daaropvolgende rebellie door inheemse Hawaiianen en een massale petitie voor een terugkeer naar onafhankelijkheid, bleven immigranten kolonisten druk uitoefenen op de Verenigde Staten om de eilanden te annexeren. De natie deed dit in 1898, nadat de Spaans-Amerikaanse Oorlog het Congres ervan overtuigde dat de archipel een essentiële springplank voor invloed van de Stille Oceaan. Na annexatie werd de Hawaiiaanse taal niet langer op scholen onderwezen en verdorde de inheemse cultuur.
Aanvankelijk was er weinig toename van het aantal haole (blanken) en andere niet-Hawaiianen die de tijdrovende reis naar het nieuwe park van Maui maakten. De eerste fulltime ranger werd pas in 1935 benoemd, toen de voltooiing van een weg naar de top meer bezoekers begon te trekken. In 1961 verklaarde de National Park Service Haleakala een apart park, met behoud van strikte milieubescherming.
Maar de bescherming van het culturele erfgoed van de krater bleef achter tot de zogenaamde Hawaiiaanse Renaissance van de jaren 1970, een heropleving van de Hawaiiaanse cultuur, deels geïnspireerd door Indiaanse bewegingen. Tegelijkertijd begon een nieuwe generatie Hawaïanen frustratie te uiten dat hun voorouderlijke relatie met het land was verbroken.
"De wrok bestaat en het is ongemakkelijk", zegt Sarah Creachbaum, de huidige hoofdinspecteur van het park. “Maar het personeel werkt heel hard om barrières te slechten. We proberen traditionele kennis in managementpraktijken op te nemen. ”Het park heeft nu inheemse Hawaiiaanse rangers in dienst, zegt ze, en probeert in haar programma's inheemse mondelinge geschiedenis en omgevingskennis te gebruiken. Nieuwe projecten worden uitgevoerd in overleg met kapuna (familieoudsten) en gemeenschapsfiguren, hoewel het proces wordt gecompliceerd door het grote aantal inheemse Hawaiiaanse groepen en organisaties. (In tegenstelling tot veel inheemse Amerikaanse stammen, worden inheemse Hawaiianen door de federale overheid niet als een afzonderlijke groep erkend en hebben ze geen enkel onderhandelingsorgaan of stem.)
"Voorlopig zijn veel Hawaiianen dankbaar dat de National Park Service een beschermende rol speelt voor het land dat hun voorouders ooit hebben beheerd", zegt Kiope Raymond. "Maar we zien ook de noodzaak voor Hawaiianen om een soort soevereiniteit over hun land terug te krijgen, die zonder hun toestemming van hen werd afgenomen." Hij wijst op regelingen op het vasteland, waar indianen een zekere soevereiniteit over hun eigen land krijgen land, als modellen voor wat er op Maui zou kunnen worden gedaan. (Een voorbeeld is het Monument Valley Navajo Tribal Park in Arizona en Utah, waar de Navajo met succes een iconisch Amerikaans landschap beheren.) "Het rentmeesterschap van Haleakala moet worden teruggegeven aan Hawaïanen, " zegt Raymond.
"Haleakala heeft een groot aantal bedreigde diersoorten, " zegt Matt Wordeman, president van Friends of Haleakala National Park, een vrijwilligersgroep die hutten helpt repareren, invasieve planten verwijdert en het fokken van Hawaiiaanse ganzen ondersteunt. Hij zegt dat elk nationaal park balans moet vinden tussen de dagelijkse behoeften en het behoud, "en Haleakala komt zwaar neer op de bescherming". Geen wandelpaden, geen branden en geen kamperen in niet-aangewezen gebieden.
Park-superintendent Creachbaum zegt dat invasieve soorten de grootste uitdaging vormen. In Hawaii, waar dagelijks planten en dieren buiten aankomen, is het beheersen van hen bijna een Sisyphean-taak. In de afgelopen tien jaar zijn asherten, afkomstig uit India, geïntroduceerd in Maui - waarschijnlijk door jagers - en zijn in de jaren zeventig begonnen met het springen van hekken rond het park. "Net als mensen ontdekken andere soorten dat Hawaii een geweldige plek is om te wonen", zegt Creachbaum.
En de krater is een geweldige plek om te bezoeken. Op mijn laatste ochtend werd ik wakker net toen gouden stralen van zonlicht over de lavavelden begonnen te kruipen en de kliffen achter me verlichten. Ik klauterde de rotsen achter mijn hut op, ging een grot binnen, waarvan het gebruik als camping duizend jaar terug kan gaan, om weer in stilte te worden omhuld. "Als je tijd doorbrengt in Haleakala, " had Raymond me verteld, "dan zul je overweldigd worden door wat Mark Twain de 'helende eenzaamheid' noemde. Het wekt rust en moedigt reflectie aan. Volkeren dicht bij de aarde vinden allemaal toppen heilig. Het is zo dichtbij als je de hemel kunt bereiken. '
Frequent medewerker Tony Perrottet is de auteur van The Sinner's Grand Tour . Fotograaf Susan Seubert is gevestigd in Portland, Oregon en Maui.
