Het beklimmen van de Campidoglio, of Capitoline-heuvel, die bezoekers sinds de Caesars naar Rome heeft gelokt, biedt nog steeds de beste, meest inspirerende introductie tot deze dynamische stad. Dit was de heiligste van de zeven heuvels van de oudheid, en in de keizerlijke eeuw (27 v.Chr. - 476 na Christus) sierde de tempel van Jupiter zijn top. Een van de reizigers die door de eeuwen heen een bedevaart naar deze plek maakte, was de jonge Edward Gibbon, die tijdens een herfstavondbezoek in 1764 geschokt was door hoe weinig overleefde van het keizerlijke Rome. Onderzoek naar de melancholische ruïnes "terwijl de blote voeten fryars Vespers zongen", werd hij toen en daar geïnspireerd om zijn monumentale geschiedenis te schrijven, The Declineand Fall of the Roman Empire .
Van dit verhaal
[×] SLUITEN
Een van de zeven heuvels van Rome, de Campidoglio werd in de oudheid gekroond door de tempel van Jupiter en diende als het religieuze en politieke centrum van de stad. Tegenwoordig is het de site van de Capitoline-musea, de oudste openbare musea ter wereld. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
De stad zoekt sponsors om de gevel van het Colosseum te herstellen. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Bezoekers kunnen nog steeds naar beneden kijken in het Colosseum en door de nabijgelegen ruïnes van het gouden huis van keizer Nero wandelen. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Het uitzicht vanaf de Campidoglio inspireerde de Engelsman Edward Gibbon in 1764 om zijn monumentale geschiedenis van Rome te schrijven. (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Tegenwoordig bezoeken Romeinen net als buitenlandse toeristen de klassieke locaties van de stad (een beeldhouwwerk temidden van industriële architectuur in het Montemartini Museum). (Massimo Siragusa / Constrasto / Redux) 
Fotogallerij
gerelateerde inhoud
- Geheimen van het Colosseum
In zijn meesterwerk nam Gibbon als uitgangspunt Rome op het hoogtepunt van zijn glorie, in de tweede eeuw na Christus, toen de Capitoline-heuvel een symbool was van de eeuwige macht van de stad en de Tempel van Jupiter een verbluffend gezicht. Onder het vergulde dak van de tempel stond een immens beeld van goud en ivoor van de koning van de Romeinse goden aan het hoofd van kunstwerken uit de hele wereld. Maar het was het spectaculaire uitzicht dat gehypnotiseerd. Vanaf de verheven hoogten van Campidoglio staarden oude reizigers naar een rijk stedelijk tapijt hieronder. Rome was de grootste metropool die de wereld ooit had gezien, en zijn marmeren structuren, de Griekse redenaar Aelius Aristides waargenomen rond 160 na Christus, bedekten de horizon als sneeuw.
Tegenwoordig wordt de Campidoglio gedomineerd door de gerenoveerde Capitolijnse Musea, twee renaissancistische paleizen met uitzicht op een piazza ontworpen door Michelangelo. De oudste openbare musea ter wereld, hun glanzende gangen zijn bekleed met klassieke meesterwerken zoals de Etruskische bronzen She-Wolf die de tweeling Romulus en Remus zogen, het symbool van de stad, en de marmeren stervende Galliër en Capitoline Venus . En terwijl de Tempel van Jupiter werd verwoest door plunderaars in de vijfde en zesde eeuw na Christus, is de site opnieuw een gebiedende bestemming geworden voor Italianen - als het meest spectaculaire openluchtcafé van de EternalCity. Staande op het dakterras en starend over de legendarische rode pannendaken van Rome bij zonsondergang, feliciteren zowel buitenlanders als de lokale bevolking zichzelf in de mooiste metropool op aarde - net zoals 2000 jaar geleden. "Rome in haar grootheid!" Schreef de dichter Propertius in het tijdperk van Augustus Caesar. "Vreemdeling, kijk goed!"
Een nieuwe geest leeft in alle klassieke locaties van Rome, ooit berucht om hun apathische personeel, grillige schema's en gebrek aan display-labels. Sommige favorieten waren al tientallen jaren gesloten; zelfs in de Capitoline wisten bezoekers nooit welke kamers open zouden zijn of welke exposities begraven liggen in de opslag. Nu behoren Romeinse musea tot de meest elegant ontworpen en zijn archeologische vindplaatsen de meest gebruiksvriendelijke ter wereld. "In vergelijking met Rome in het midden van de jaren tachtig is de verbetering ongelooflijk", zegt archeoloog Nicola Laneri, 35. "En er is nog een grote verandering: niet alleen buitenlandse toeristen profiteren van de culturele verbeteringen. Een groot aantal Italianen bezoekt hen nu. "
In feite beleeft Rome een nieuw tijdperk van archeologie - het derde in de moderne geschiedenis van de stad. De eerste vond plaats in de jaren 1870 toen Rome de hoofdstad werd van een nieuw verenigd Italië en koning Victor Emmanuel II beval het Colosseum en het Forum vrij van puin. Toen in de jaren 1920 en '30, Mussolini veel van centraal Rome verscheurde en de haven van Ostia, de belangrijkste zeehaven van de stad in de oudheid, blootlegde als onderdeel van zijn campagne om populaire steun te krijgen voor zijn misleide ondernemingen (hoewel hij bijna net zoveel vernietigde als hij spaarde). De huidige, meer wetenschappelijke inspanning begon in de jaren negentig, aangedreven door fondsen om de stad op te knappen voor het millenniumfeest van het Grand Jubilee in het jaar 2000. Niet alleen heeft het jubileum ongekende miljoenen dollars geïnvesteerd in renovaties, maar het leidde tot omstreden gemeentelijke, nationale en Vaticaanse bureaucratieën om verschillende lang sluimerende projecten te voltooien. "Het jubileum was een enorme katalysator voor verandering in Rome", zegt Diane Favro, hoogleraar architectuur aan de UCLA, die samen met professor Bernard Frischer van de Universiteit van Virginia werkt aan een interactief digitaal model van het Forum Romanum dat een virtuele wandeling mogelijk maakt- via de site. "In combinatie met de digitale revolutie is er een enorme sprong vooruit gemaakt in ons begrip van de oude stad."
Hoewel de argumenten over de financiering van de sites onverminderd doorgaan, vertoont de heropleving van interesse in het oude verleden weinig tekenen van afname. Vorige maand onthulden Italiaanse functionarissen in 9 v.Chr. Een prachtig altaar van 28 voet hoog, opgedragen door keizer Augustus om de komst van de Pax Romana te vieren. (Het zogenaamde Ara Pacis of Altaar van de Vrede, het beroemde monument, voor het eerst opgegraven in het begin van de 20e eeuw en later gerestaureerd door de archeologen van Mussolini, heeft zes jaar lang onder een beschermende bekleding gestaan, terwijl een nieuw museumpaviljoen om het te houden, ontworpen door American architect Richard Meier was in aanbouw.Het paviljoen, met exposities, een bibliotheek en een auditorium, staat gepland voor volgend jaar.) Reagerend op de populaire vraag, publiceert de eens geheimzinnige archeologische supervisie van Rome nu de nieuwste ontdekkingen op internet. Nieuwe opgravingen worden op de voet gevolgd in de Italiaanse pers en gretig besproken in cafés.
Al deze hernieuwde ijver heeft historische symmetrie: oude Romeinen waren ook gepassioneerde bewonderaars van hun eigen stad, zegt Favro, en ze voegden zich bij hordes provinciale toeristen die van het ene naar het andere monument trokken.
Imperiaal Rome was in feite specifiek ontworpen om zowel zijn burgers als bezoekers te imponeren: de eerste keizer, Augustus (27 v.Chr.-AD 14), begon een ambitieus verfraaiingsprogramma, dat leidde tot het ene glorieuze bouwwerk na het andere, boven de verwarrende welter van huurwoningen uit . Het was onder Augustus dat Rome voor het eerst op een wereldhoofdstad begon te lijken: de prachtige monumenten gehouwen uit rijk gekleurd marmer waren, Plinius de Oude schreef in AD 70, "de mooiste gebouwen die de wereld ooit heeft gezien." Met de voltooiing van de Colosseum in 80 na Christus en het massale Forum van keizer Trajanus in 113 na Christus, het beeld van Rome dat we vandaag dragen was vrijwel compleet. Met meer dan een miljoen inwoners was de megalopolis het grootste wonder uit de oudheid geworden: "Godin van continenten en volkeren, Oh Rome, wie niets kan evenaren of zelfs benaderen!" Stootte de dichter Martial in de vroege tweede eeuw na Christus.
In 1930 vergeleek Sigmund Freud het moderne Rome beroemd met de menselijke geest, waar vele niveaus van geheugen naast elkaar kunnen bestaan in dezelfde fysieke ruimte. Het is een concept dat klassieke kijkers zouden hebben begrepen: de oude Romeinen hadden een verfijnd gevoel van genius loci, of geest van plaats, en zagen de straten van Rome als een grote bewaarplaats van geschiedenis, waar verleden en heden vervaagden. Tegenwoordig kunnen we een even levendig gevoel van historische continuïteit voelen, omdat de verjongde locaties van de stad alle denkbare middelen gebruiken om het verleden tot leven te brengen.
Fantasierijke links naar de geschiedenis zijn overal. De oude Appian Way, de Koningin van de snelwegen in Rome ten zuiden van de stad, is omgetoverd tot een tien mijl lang archeologisch park dat het best met de fiets kan worden hersteld. Het uitzicht langs de weg is sinds de oudheid nauwelijks veranderd, met landbouwgrond nog steeds gevuld met schapen, evenals de mausolea van Romeinse edelen, die ooit epitaphs droegen zoals: "Ik raad u aan meer van het leven te genieten dan ik" en "Pas op voor artsen: ze waren degenen die me hebben vermoord. '
Terug in het historische centrum van de stad heeft het Colosseum - nog steeds het selectiesymbool van het keizerlijke tijdperk - een deel van zijn overgebleven buitenmuur schoongemaakt en is een aantal ondergrondse gangen die door gladiatoren en wilde beesten worden gebruikt aan het publiek onthuld. (Ook voor toeristen uit de oudheid was een bezoek hier de rigueur, om te zien hoe criminelen 's morgens in stukken worden gescheurd of gekruisigd, en vervolgens, na een lunchpauze, mannen elkaar in de middag afslachten; strijdwagenrennen in het Circus Maximus afgerond de entertainment.) De enorme koepel van het Pantheon, op 142 voet ooit de grootste in West-Europa, ondergaat restauratie. En de Domus Aurea, het gouden huis van keizer Nero, werd heropend met veel fanfare in 1999 na een renovatie van tien jaar. Bezoekers kunnen nu 'videogidsen' huren - palmpiloten die close-ups van de plafondfresco's en computerreconstructies van verschillende kamers laten zien. Dankzij deze, staande in het donkere interieur van het paleis, dat in de eerste eeuw na Christus werd begraven, kan men zich de muren voorstellen zoals Nero ze zag, ingelegd met juwelen en parelmoer, omringd door fonteinen en met tamme wilde dieren rondsnuffelen in de tuinen.
In de oudheid maakten de meest weelderige monumenten van Rome deel uit van het stedelijke weefsel, met woningen die op de flanken van zelfs de heilige Campidoglio werden gedrukt; het was Mussolini die de oude ruïnes isoleerde van de buurten om hen heen. Vandaag willen stedenbouwkundigen de verliefdheid herstellen. "Rome is geen museum, " verklaart archeoloog Nicola Laneri. “Florence is meer zo. Het zijn de mensen die Rome maken. Het is de diepte van de geschiedenis in individuele levens. ”
Het Forum Romanum is gratis geopend voor het publiek en keert terug naar zijn oude rol als het oorspronkelijke plein van de stad: vandaag wandelen Romeinen en toeristen opnieuw door de eerbiedwaardige stenen, picknicken op mozzarella panini bij de ruïnes van het Senaatshuis of dagdromen door een heiligdom dat ooit werd onderhouden door Vestaalse maagden. Een paar straten verder, de Markten van Trajanus, gecreëerd in de tweede eeuw na Christus als een winkelcentrum met meerdere artikelen, verdubbelt nu als een galerijruimte voor hedendaagse kunst. In een doolhof van gewelfde arcades, waar verkopers ooit Arabische kruiden en parels uit de Rode Zee havikten, en waar vissen vers werden gehouden zwemmen in zout water dat tien mijl verderop uit de kust werd gepompt, zijn de winkels gevuld met metalen sculpturen, video-installaties en mannequins pronken met de nieuwste designermode.
Elke zondag wordt de strategische Via dei Fori Imperiali, die langs de keizerlijke fora in de richting van het Colosseum loopt, geblokkeerd voor motorvoertuigen - zodat voetgangers niet langer bussen en Vespa's hoeven te ontwijken. De moderne doorgang is problematisch sinds het door de fascistische regering in de jaren dertig door het hart van Rome werd geblazen, een heuvel nivellerend en een hele renaissancewijk tenietgedaan. Mussolini zag zichzelf als een "New Augustus" die de glorie van het oude rijk nieuw leven inblazen, en hij wilde directe zichtlijnen vanaf de Piazza Venezia, waar hij zijn toespraken hield, naar de grote keizerlijke iconen. In juli 2004 heeft de Archeology Superintendency een voorstel uitgebracht om loopbruggen over de keizerlijke fora te bouwen, waardoor de Romeinen het gebied konden heroveren. Hoewel het vage sciencefictionontwerp zijn critici heeft - en het project niet verder is gegaan dan de tekentafel - vinden veel stadsbewoners dat er iets moet worden gedaan om de misantropie van Mussolini te herstellen.
"Het is echt de eeuwenoude uitdaging van Rome: hoe breng je de behoeften van de moderne stad in evenwicht met haar historische identiteit?", Zegt Paolo Liverani, curator van oudheden in het Vaticaanse museum. “We kunnen de overblijfselen van het oude Rome niet vernietigen, maar we kunnen de moderne stad ook niet mummificeren. De evenwichtsoefening is misschien onmogelijk, maar we moeten het proberen! We hebben geen keus."
Een effectief evenwicht vond plaats in het MontemartiniMuseum, waar sensuele marmeren figuren worden afgewisseld met stijgende metalen turbines in een verlaten 19e - eeuwse elektrische fabriek. De tentoonstelling werd geopend in 1997 en was oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke tentoonstelling, maar bleek zo populair dat deze permanent werd gemaakt. Andere pogingen om modern en klassiek te combineren zijn minder algemeen bewonderd. Het museum van Richard Meier om de Ara Pacis te huisvesten is het meest controversieel. Het eerste nieuwe gebouw in het historische centrum van Rome sinds de tijd van Mussolini, is bekritiseerd vanwege het strakke hoekige ontwerp van travertijn en glas, dat volgens veel Romeinen de ambiance van de oude stad schendt. In een beruchte aanval vergeleek Vittorio Sgarbi, onderminister van het ministerie van Cultuur, de doosachtige vorm van het museum met een "tankstation in Dallas" en zette het gebouw in brand; andere Meier-critici hebben de "Los Angelization of Rome" betreurd.
Natuurlijk zijn het niet alleen architecten die verleden en heden mengen. Als een voorbeeld lokt de Gruppo Storico Romano of Roman Historical Group iedereen van bankbedienden naar
vrachtwagenchauffeurs naar de school voor gladiatoren op de Appian Way. Zelfs een bezoek aan het hoofdkantoor van de school test je zenuwen. Achter een golfplaten hek op een slecht verlichte binnenplaats, trekken half-adozen studenten tunieken en helmen aan en grijpen sinister uitziende rekwisieten zoals drietanden en dolken. De leraar, Carmelo Canzaro, 36, runt overdag een kledingwinkel, maar wordt Spiculus wanneer de zon ondergaat. "Er is niets in de oude teksten die de trainingstechnieken van gladiatoren beschrijven, " geeft hij toe, "dus we moeten improviseren." Terwijl de studenten - allemaal mannen - beginnen te schommelen en pareren met houten zwaarden, "voegt Spiculus toe:" om volledige aandacht te besteden. Een verval en je kunt uit balans raken. '(Hij zat zelf de avond uit, herstellende van een gebroken enkel opgelopen tijdens een recente demonstratiepartij.)
Tijdens een rustperiode legt een jonge computerprogrammeur, Massimo Carnevali, 26, aka Kyros, de aantrekkingskracht van de school uit. "Het combineert geschiedenis met lichaamsbeweging, " zegt hij. "Ik hou van de discipline." Een andere student, Ryan Andes, 26, een operazanger uit Philadelphia, zegt: "Om hierheen te komen en mensen met zwaarden te hakken was een droom die uitkwam."
Edward Gibbon begreep dat beroep. Hoewel hij geen fan was van gladiatorengevechten - hij vond de praktijk 'onmenselijk' en 'afschuwelijk' - zou hij zich altijd de indruk herinneren die zijn eerste bezoek aan Rome maakte op zijn jeugdige verbeeldingskracht. Zoals hij schreef in zijn autobiografie: “Op de afstand van vijfentwintig jaar kan ik de sterke emoties die mijn geest opwonden noch vergeten, noch uitdrukken toen ik voor het eerst de eeuwige stad naderde en de eeuwige stad binnenging. Na een slapeloze nacht betrad ik met een verheven stap de ruïnes van het Forum; elke gedenkwaardige plek waar Romulus stond, of Tully sprak, of Caesar viel, was meteen aanwezig in mijn oog, en verschillende dagen van intoxicatie gingen verloren of genoten voordat ik kon afdalen naar een koel en minuut onderzoek. "
HBO'S ROME
Ondanks de grandioze monumenten, was het grootste deel van het keizerlijke Rome een smerig doolhof vol met afbrokkelende huurkazernes langs tien voet steegjes gevuld met handelaars, verkopers en voetgangers, evenals de incidentele vallende baksteen of de inhoud van een kamerpot. Kruiken wijn hingen aan herbergdeuren. Het lawaai van de straat was oorverdovend. ("Laat me de kamer zien waar je kunt slapen!", Merkte satirist Juvenal op. "Slapeloosheid veroorzaakt hier de meeste doden.") Rijk en arm werden samengeperst, samen met immigranten uit alle hoeken van het rijk - professoren uit Griekenland, courtisanes uit Parthia (modern Irak), slaven uit Dacia (Roemenië) en boksers uit Aethiopia. Trainers van dieren, acrobaten, vuurspuwers, acteurs en verhalenvertellers vulden de forums. ("Geef me een koper, " ging een refrein, "en ik zal je een gouden verhaal vertellen.")
Op mijn laatste dag in Rome verkende ik de stedelijke diepten: ik slingerde door de sombere Subura, een sloppenwijk waar Romeinen leefden in krappe, raamloze kamers zonder stromend water, en ik tuurde in een van hun unisex latrines, waar ze zichzelf afveegden met een gemeenschappelijke spons. Om een hoek kwam ik een geïmproviseerde arena tegen, waar een gevecht gaande was: 400 Romeinen in gescheurde, vuile tunieken huilden van het lachen terwijl verminkte lijken op karren werden gedumpt en ledematen in poelen van bloed lagen. Een hond stormde naar binnen om een afgehakte hand te grijpen.
Al snel, tijdens een stilte in de chaos, wankelde een slanke, met Gucci geklede Italiaanse vrouw over het bloedige zand in stiletto's om de make-up van een van de extra's bij te werken. Dit was Cinecittà, de uitgestrekte filmstudio aan de rand van Rome die sommigen de grootste fabriek ter wereld noemen voor beelden van het oude leven. Klassiekers als Quo Vadis, Ben-Hur en Cleopatra werden hier allemaal opgenomen, evenals Fellini's Satyricon .
HBO filmt zijn serie 'Rome' van $ 100 miljoen (die op 28 augustus werd uitgezonden) op een vijf hectare groot terrein dat de stad in de laatste dagen van de Republiek herschept. Bruno Heller, de co-maker van de show, hoopt dat de serie voor de oudheid zal doen wat HBO's "Deadwood" 2004 voor het Oude Westen deed: demythologiseren.
"Het is soms moeilijk voor ons om te geloven dat de oude Romeinen echt in de alledaagse zin bestonden, " zei Heller, terwijl we veel met historische uniformen en rekwisieten terug liepen. "Maar het waren echte, viscerale, gepassioneerde mensen." De serie probeert de Romeinen te tonen zonder hen te beoordelen op moderne, christelijke moraliteit. "Bepaalde dingen worden onderdrukt in onze eigen cultuur, zoals het open genieten van de pijn van anderen, de wens om mensen zich aan je wil te onderwerpen, het schuldvrije gebruik van slaven, " voegde Heller eraan toe. "Dit was allemaal heel normaal voor de Romeinen." —TP
