We kunnen niet allemaal onze strandposities overgoten hebben met overvloedige, gevederde blonde lokken, maar we hebben allemaal zwemkleding nodig, vooral nu de zomer voor de deur staat. Terwijl de thermometer stijgt, zoeken we water: een duik in de oceaan, luieren bij het zwembad, springend door een open vuurplug op straat. Dit alles betekent het aantrekken van een badpak.
Farrah Fawcett-poster gebaseerd op 1976-foto door Bruce McBroom van Pro Arts Inc., en voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift Life. (Life magazine) En dat betekent vaak het vinden van een badpak, wat overweldigend kan zijn gezien het overschot aan opties: een- of tweedelig; sport of vrije tijd, monotoon of met patroon?
Het was niet altijd zo. Watergedragen mode is in de afgelopen 50 jaar geëxplodeerd, van slechts een klein aantal stoffen, stijlen en snitten - en dat is een dramatische stap vooruit van de bescheiden oorsprong van badkleding in vorige eeuwen. De kleermakers die werven stof tot aquatische bedekkingen voor 18e-eeuwse vrouwen in orde maakten, hadden nooit kunnen denken dat wat ze naaiden uiteindelijk zou evolueren in Farrah in het dramatische rood en daarbuiten.
Hier op Threaded - wat, als je nieuw bent, en waarschijnlijk, omdat we nieuw zijn, onze nieuwe kleding- en geschiedenisblog, (Welkom!) - we de komende maanden naar zwemkleding gaan kijken naarmate de zomer meer wordt, nou, zomers. In deze serie zullen we de collectie van het Instituut bekijken, zoals het badpak van Farrah, dat onlangs werd geschonken aan het Smithsonian - en verder gaat - om de culturele geschiedenis, belangrijke spelers en fijnere details van dit watergebonden kostuum te verkennen.
Mozaïek “Bikinimeisjes” gevonden door archeologische opgraving van de oude Romeinse villa in de buurt van Piazza Armerina op Sicilië (Piazza Armerina) Ons verhaal begint in de 4e eeuw toen de Villa Roma de Casale op Sicilië was versierd met de eerste bekende voorstelling van vrouwen die badpakken droegen. Zoals de Romeinse mozaïekmakers zouden willen, werden die vroege Siciliaanse vrouwen uitgebeeld terwijl ze trainden in bikini-achtige pakken, bandeau-top en alles.
Van daaruit moeten we verder springen, zoals blijkt uit het artistieke record dat er vele eeuwen waren waarin niemand zich in het water waagde - tot 1687, toen de Engelse reiziger Celia Fiennes het badpak van de typische dame uit die tijd documenteerde:
De dames gaan het bad in met kleding gemaakt van een fijn geel canvas, dat stijf is en groot gemaakt met grote mouwen als een toga van de pastoor; het water vult het op zodat het wordt weggedragen dat je vorm niet wordt gezien, het kleeft niet dicht zoals andere voering, die helaas in het armere soort lijkt dat in hun eigen voering past. De heren hebben laden en wastcoates van hetzelfde soort canvas, dit is de beste voering, want het badwater zal elk ander geel veranderen.
'Badjassen', zoals ze in de late 18e eeuw werden genoemd, werden destijds alleen daarvoor gebruikt, openbaar baden, een standaardmethode voor hygiëne. In feite waren 'zwemmachines', vierwielige rijtuigen die in het water zouden worden gerold en ontworpen voor de uiterste bescheidenheid van de bader, populaire accessoires voor de badjas.
'Mermaids at Brighton' van William Heath (1795 - 1840), c. 1829 (William Heath) In de eeuw die volgde overheerste bescheidenheid vorm en functie. Vrouwen gingen het water in in lange jurken gemaakt van stof die niet transparant zou worden als ze onder water zouden komen. Om te voorkomen dat de kledingstukken omhoog zweven om kostbaar kalf bloot te leggen (of daarbuiten, de hemel verbiedt), wordt gedacht dat sommige vrouwen loodgewichten in de zoom hebben genaaid om de jassen laag te houden.
In het midden van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw bleven badjurken het grootste deel van de vrouwelijke figuur bedekken. Bloomers, populair gemaakt door één Amelia Bloomer, werden aangepast voor het water en werden gedragen met tunieken, die allemaal waren gemaakt van zware, flanel of wollen stof die de drager zou verzwaren, niet echt handig voor het onderhandelen over de branding.
(Annette Kellerman, circa 1900) Toen brak in 1907 een schandaal uit toen de Australische zwemster, Annette Kellerman, de eerste vrouw die over het Kanaal zwom, werd gearresteerd in Boston omdat ze een meer nauwsluitend, eendelig pak droeg. (Blijkt dat arrestaties voor onfatsoenlijkheid op stranden in die tijd niet ongewoon waren.) Haar nauwsluitende pak maakte de weg vrij voor een nieuw soort uit één stuk en in de komende decennia werd zwemmen een nog populairdere vrijetijdsbesteding activiteit, strandgangers zagen meer armen, benen en nekken dan ooit tevoren.
In 1915 brak Jantzen, een klein breisterij in Portland, nieuw terrein door een 'zwempak' van wol te maken en zes jaar later officieel de term te bedenken. Niet lang daarna introduceerde het bedrijf zijn "Red Diving Girl" -logo dat net risqué genoeg was voor de tijd om een specifiek standpunt van de Roaring 20s te belichamen.
(Jantzen-logo, 1920) The Red Diving Girl werd een enorm populair beeld en veranderde Jantzen in een krachtpatser door de ontluikende bevrijding van vrouwelijkheid aan de waterkant te commercialiseren.
Toen kwamen de Fransen. Jantzen's duiker was puritein in vergelijking met wat de Franse ingenieur Louis Réard de bikini in 1946 voor het eerst noemde. Zoals het verhaal gaat, koos Réard de naam vanwege recente atoomtests op Bikini Atoll in de Stille Oceaan. Zijn idee was dat dit nieuwe pak hetzelfde explosieve effect zou hebben als het splitsen van het atoom op de naamgenoot van het eiland.
In het begin was het effect te explosief. Het duurde enige tijd om aan te slaan, maar uiteindelijk was de bikini over de stranden en de populaire cultuur. In de jaren zestig droeg zelfs Annette Funicello, ooit een lieveling van de Mickey Mouse Club, een tweedelig op het zilveren scherm.
Burquini (afbeelding door Giorgio Montersino) Vanaf daar en tot op heden is zwemkleding in alle richtingen uitgewaaierd: ruimere blouson badpakken, retro, tweedelige hoge taille; Burkinis (voor vrome moslimzwemmers); UV-beschermende zwemshirts; en de immer populaire string. De kleinste g-string van vandaag is nog steeds niet zo onthullend als de monokini van modeontwerper Rudi Gernreich, uitgebracht in 1964, en die in wezen slechts de onderste helft was van een bikini die met twee halterbanden was opgehangen.
Hoe ver we zijn gekomen, maakt het des te opvallender dat de poster van Fawcett zo'n enorme culturele impact had, die in 1975 12 miljoen exemplaren verkocht en haar een ster maakte. Dit was tenslotte het hoogtepunt van de seksuele revolutie, een tijd waarin - als Dazed and Confused te geloven is - tienermeisjes renden om een bikini-achtige huid te onthullen terwijl ze in de Engelse klas zaten. En ja, er was Farrah, in wezen modellerend wat de Jantzen-duiker droeg tijdens Verbod. De nek van Farrah's rode pak was een beetje dieper, en daar was haar glimlach, witter dan wit. Terwijl de bikini en de steenbolk van Bardot haar tot een levendig, wellustig geslachtskatje maakten, Farrah, grijnzend in haar rode stuk, een All-American Girl was, gewoon een leuke tijd op het strand had en slechts een vleugje seksualiteit vertoonde. De Fransen pronken er misschien mee, maar diep van binnen houden wij Amerikanen nog steeds van onze voorgestelde seksualiteit. En vervolgens aan de muur geplakt.
