Sinds ik US Route 66 ontdekte als een tiener lifter, heb ik het gereisd met Greyhound bus en tractor-trailer, door RV en Corvette en, eens, per fiets. Onlangs, toen ik terug wilde keren voor een nieuwe blik, ging ik meteen op weg naar mijn favoriete gedeelte, in Arizona, dat zich uitstrekt van Winslow west naar Topock aan de grens met Californië. De laatste 160 mijl van die route vormen een van de langst overgebleven stukken van de oorspronkelijke 2.400-mijl snelweg.
Van dit verhaal
[×] SLUITEN
"66 is voor ons een connectie met Amerika", zegt een Duitse toerist. De stad Seligman heeft 500 inwoners en 13 souvenirwinkels. (Catherine Karnow) 
Anna Matuschek, die in Stuttgart werkt voor het Duitse tijdschrift Motor Klassik, rijdt op Route 66 buiten Oatman, Arizona. (Catherine Karnow) 
De burros in Oatman zijn afstammelingen van dieren die in nabijgelegen goudmijnen werkten. (Catherine Karnow) 
In Winslow werd het La Posada Hotel gerenoveerd door een trio nieuwkomers. John Pritchard van de Hackberry General Store zegt dat de handel "zo snel is begonnen, ik was overweldigd." (Catherine Karnow) 
In Winslow werd het La Posada Hotel gerenoveerd door een trio nieuwkomers. John Pritchard van de Hackberry General Store zegt dat de handel "zo snel is begonnen, ik was overweldigd." (Catherine Karnow) 
"Ik heb mijn hele leven op 66 geleefd - Oklahoma, New Mexico, nu hier", zegt Mildred Barker, eigenaar van Truxton's Frontier Motel. (Catherine Karnow) 
Arizona is de thuisbasis van een van de langst overgebleven stukken (160 mijl) van de oorspronkelijke Route 66. Hier wordt een bochtig gedeelte buiten Kingman getoond. (Catherine Karnow) 
Tegen de tijd dat Model Ts over de weg begon te puffen, werd de snelweg synoniem met reislust en ontdekking. (Catherine Karnow) 
John en Kerry Pritchard begonnen in de jaren 1960 Route 66-memorabilia te verzamelen - ze verkopen hun vondsten nu in de Hackberry General Store. (Catherine Karnow) 
"66 is een connectie met Amerika", zegt Angel Delgadillo, een inwoner van Seligman, Arizona. "Het is je beroemdste straat, symbolisch voor je vrijheid, je rusteloosheid, je zoektocht naar nieuwe kansen." (Catherine Karnow) 
Seligman heeft misschien slechts 500 inwoners, maar de 13 souvenirwinkels en restaurants zoals de Snow Cap Diner houden bezoekers aan. (Catherine Karnow) 
De weg ten westen van Seligman snijdt door het Hualapai Indianenreservaat en woestijnplateaus bedekt met jeneverbes en mesquite. (Catherine Karnow) 
Muildieren dwalen door de openbare straten van Oatman, Arizona. (Catherine Karnow) 
Het restaurant in het legendarische Oatman Hotel heeft interessante behang - gesigneerde dollarbiljetten die door eerdere gasten zijn neergelegd. (Catherine Karnow) 
Het favoriete gedeelte van auteur David Lamb van Route 66 ligt in Arizona, dat zich uitstrekt van Winslow west tot Topock aan de grens met Californië. De laatste 160 mijl van die route vormen een van de langst overgebleven stukken van de oorspronkelijke 2.400-mijl snelweg. (Guilbert Gates) 
Fotogallerij
gerelateerde inhoud
- Bedreigde site: Historic Route 66, VS.
Ik ben blij te kunnen melden dat het overlijdensbericht van Route 66 - herhaaldelijk geschreven sinds 1984, toen de opening van I-40 automobilisten in staat stelde de reis van Chicago naar Los Angeles te maken op vijf aansluitende interstates - voorbarig was. Wat John Steinbeck de Mother Road noemde, was herboren, niet helemaal met het karakter dat het ooit had, maar met voldoende vitaliteit om te overleven.
Toen ik Seligman bereikte, belde ik Angel Delgadillo bij hem thuis. Hij legde zijn tenorsax opzij om met de fiets de paar blokken naar zijn kapperszaak te trappen en ging in zijn kapper zitten, met een kopje koffie in de hand. "Weet je, " zei hij, "zelfs de Greyhound heeft ons verlaten" nadat I-40 opende. "Dus ik zit hier vandaag en zeg tegen mezelf: 'Het is vrij onwerkelijk hoe we 66 weer tot leven hebben gebracht.' "Seligman heeft 500 inwoners - en 13 souvenirwinkels die Route 66-memorabilia verkopen.
"We hebben een tourbus die stopt", schreeuwde zijn dochter Myrna vanuit de aangrenzende cadeauwinkel. Delgadillo, die 84 is, strompelde uit zijn stoel, met een glimlach zo breed als een wassende maan, en haastte zich om een groep Duitse toeristen te begroeten, handen schuddend en achterover slapend. "Goedemorgen Goedemorgen! Welkom thuis. 'Thuis? Ze keken hem vragend aan en begrepen niet dat Route 66 voor Delgadillo een typisch thuis is voor alle zwervers van de wereld, ook al was hij er zelf nooit ver van afgedwaald.
De toeristen laadden op ansichtkaarten, Route 66 bumperstickers, verkeersborden in de vorm van schilden en zwart-wit foto's van stoffige Ford Model Ts die in de jaren 1930 door Seligman sjokken, canvas waterzakken op hun kappen geslingerd om te voorkomen dat radiatoren oververhit raken. Ik vroeg een van de bezoekers, een 40-jarige man genaamd Helmut Wiegand, waarom een buitenlander deze weg zou kiezen voor een vakantie boven Las Vegas, New York City of Disney World. "We kennen allemaal 66 uit de oude tv-serie over twee verloren jonge mannen die er in een Corvette rondreisten, " zei hij. “66 is voor ons een connectie met Amerika. Het is je beroemdste straat, symbolisch voor je vrijheid, je rusteloosheid, je zoektocht naar nieuwe kansen. '
Toen de reizigers teruggingen naar hun bus, schudde Delgadillo elk een hand. Hij werd geboren in Seligman, de zoon van een spoorwegman die een poolzaal en een kapperszaak bezat, maar het moeilijk had zijn gezin van zeven te onderhouden. "In '39 bouwde papa een aanhangwagen voor onze Model T, laadde deze en sloot de ramen van ons huis, " zei hij. "We waren klaar om lid te worden van de Okies en naar Californië te gaan." Maar zijn drie broers hadden een orkest gevormd, met de 12-jarige Angel op de drums, en de jongens kregen een baan in een plaatselijke club. De komende vier decennia speelden ze op middelbare-schooldansen, Amerikaanse legioenhallen en VFW-lodges en gemeenschapsevenementen langs Route 66. "De snelweg heeft ons gered", zei Delgadillo, die nu lokaal bekend staat als "de engel van Route 66" Voor zijn inspanningen tot behoud.
De weg ten westen van Seligman snijdt door het Hualapai Indianenreservaat en woestijnplateaus bedekt met jeneverbes en mesquite. Rode rotswanden stuiven hemelwaarts aan de horizon. In de jaren 1850 reisde US Navy Lt. Edward Beale deze route, langs eeuwenoude Indiase paden, met 44 mannen en 25 kamelen geïmporteerd uit Tunesië. Beale en zijn mannen creëerden de eerste door de overheid gefinancierde wagenweg dwars door Arizona, van Fort Defiance tot de monding van de Mojave-rivier in Californië. De eerste telegraaflijnen die de zuidwestelijke gebieden binnendrongen volgden snel, net als kolonisten in overdekte wagons en vervolgens spoorwegen. Uiteindelijk kwam in 1926 het zwarte Model Ts aan het puffen langs een intermitterend verharde weg die was aangeduid als Route 66. Het was niet de eerste weg dwars door het Westen; de Lincoln Highway, bekend als de Vaderweg, werd in 1913 ingewijd en liep 3389 km van Times Square naar New York City naar Lincoln Park in San Francisco. Maar 66 werd synoniem voor reislust en ontdekking.
Voor Cyrus Avery was de nieuwe weg een droom die uitkwam. Avery, een visionaire zakenman en burgerleider in Tulsa, had de federale functionarissen overgehaald om het eerste uitgebreide snelwegsysteem van het land te ontwerpen om de voorgestelde route Chicago-Los Angeles ten zuiden van de Rocky Mountains te verplaatsen, zodat deze door zijn geboortestad reisde. Oklahoma eindigde met 432 mijl van Route 66, meer dan enige andere staat behalve New Mexico; 24 mijl van de weg slingerde door de woon- en commerciële straten van Tulsa County. De doorgaande weg stimuleerde de ontwikkeling van een stad die, zo zou Avery zich later herinneren, "geen elektrisch licht en varkens op straat liepen" in de vroege jaren 1900. Een paar jaar geleden kocht de stad Tulsa twee hectare verwoest land in de buurt van de Cyrus Avery Memorial Bridge over de rivier de Arkansas en bouwde een plein en skywalk. Maar het middelpunt van het project van meer dan $ 10 miljoen zal een Route 66-museum en een interpretatief centrum zijn, nog in de planningsfase.
De laatste keer dat ik in 1995 over de weg reisde, het open bereik en de Painted Desert van Noord-Arizona overstak, was Winslow een stervende stad. Route 66, die 2e en 3e straat was geworden, was een puinhoop van gesloten winkels en smerig uitziende bars. De prachtige La Posada, de laatste van de beroemde Fred Harvey hotels gebouwd tussen Chicago en Los Angeles voor treinreizigers en Route 66 reizigers, was in 1957 gesloten en omgebouwd tot kantoren voor de Santa Fe Railway. De prachtige muurschilderingen van de Posada, met woestijnbloemen en Zuidwestelijke landschappen, waren overschilderd. Het stijgende houten plafond was verdwenen onder tegels met fluorescentielampen. De lobby werd omgebouwd tot een verzendingscentrum voor treinen en de balzaal werd verdeeld in cellenlokalen. De originele meubels van museumkwaliteit, ontworpen of geselecteerd door de maker van het gebouw, Mary Elizabeth Jane Colter, door velen beschouwd als de grootste architect van het zuidwesten, waren geveild of weggegeven. In 1992 gaf zelfs de Santa Fe Railway de plaats op, naar verluidt het aanbieden aan de stad voor $ 1. Winslow zei nee, bedankt.
Toen in 1994, Daniel Lutzick, Tina Mion en haar man, Allan Affeldt - vrienden die in de jaren tachtig samen de Irvine Universiteit in Californië hadden bezocht - kwamen opdagen in Winslow. Bewoners bekeken hen met een mix van achterdocht en hoop. De drie hadden het erover om La Posada over te nemen en te herstellen. Wat de stad nog niet besefte, was dat Lutzick een beeldhouwer was, Mion een ervaren portretschilder en een succesvolle conservator.
Na drie jaar onderhandelen verkocht de Santa Fe Railway hen La Posada voor de prijs van het land, $ 158.000 voor 20 hectare. Het hotel werd gratis weggegooid. Het trio verhuisde op april Fool's Day 1997, gooide wat hobo's weg en ging aan het werk. Zeven maanden later heropende La Posada met vijf zorgvuldig gerestaureerde kamers. De nieuwe eigenaren opereerden vijf jaar in het rood; soms ontmoetten ze de loonlijst met de creditcards van Affeldt. Ze kwamen op zoek naar beurzen en stopten alles wat ze maakten terug in het project.
Nu is het hotel met 53 kamers bijna elke nacht vol. De Turquoise Room wordt beschouwd als een van de beste restaurants van het zuidwesten. Het terrein is aangelegd met torenhoge cottonwoods en stokrozen. Met een betaalde staf van 50 is La Posada de grootste lokale werkgever. Winslow is ontwaakt uit een 50-jarige slaap met een nieuw leven ingeblazen binnenstad, nieuwe winkels, trottoirs en straten.
"Architectuur heeft ons hier gebracht", zei Affeldt. “Maar wat Route 66 ons gaf was een ingebouwd publiek - de mensen die om welke reden dan ook op en neer gingen: architectuur, geschiedenis, nostalgie. Met 66 voor de deur maakte het verschil. "
Zoals vaak het geval is als het gaat om een stukje geschiedenis, beseften mensen de waarde van wat ze hadden niet totdat het weg was, of bijna zo. Vandaag lijken ze zich met wraak te herinneren. Het driemaandelijkse tijdschrift Route 66 heeft 70.000 abonnees in 15 landen. Het boek van Michael Wallis, Route 66: The Mother Road, gepubliceerd in 1990 en bijgewerkt in 2001, heeft ongeveer een miljoen exemplaren verkocht. Tulsa heeft de afgelopen zes jaar een marathon gehouden op het gedeelte van Route 66 en trok afgelopen november 12.000 lopers en wandelaars aan. Een in Montana gevestigde non-profit, Adventure Cycling, die gedetailleerde kaarten produceert voor fietsers over lange afstand, is begonnen met een Route 66-project. “Mensen nemen al jaren contact met ons op over de hele wereld en vragen: 'Waarom heb je geen [map voor] 66?' Dat gaan we nu doen, 'zegt Ginny Sullivan, speciale projectmanager voor de groep. En de National Park Service verleent subsidies in het kader van het Route 66-conserveringsprogramma om belangrijke elementen langs de oorspronkelijke weg te rehabiliteren - funky tankstations en motels die ooit reclame maakten voor "Cheap Clean Sleep, Thermostat Heating" en neonreclames die reizigers wenkten naar 99-cent kip -biefstuk diners en $ 2 kamers.
Een vurige zonsondergang scheen over de woestijnhemel, en door de wind geworpen tumbleweed danste over het lange stuk van 66 dat leidt naar Truxton, Arizona (pop. 134). Verderop flitste een boomhoog teken - opnieuw bedraad, opnieuw geverfd en kunstig gerestaureerd met een federale subsidie - een rood-neon welkom voor het Frontier Motel en café uit de jaren vijftig, 1950.
Ik ontmoette de eigenaar, Mildred Barker, en haar man, Ray, 33 jaar geleden. Enkele jaren later zat ik aan hun aanrecht, het eten van zelfgemaakte appeltaart a la mode, met de 88-jarige stiefvader van Ray, die bruisende bronco's in de Cherokee Nation herinnerde voordat Oklahoma zelfs een staat werd in 1907. Die dag was Mildred uit de keuken, een blauw bord speciaal in elke hand, herkende me en vroeg: "Zit je nog in die camper?" Nee, zei ik, ik had iets langzamer en goedkoper gevonden. Buiten rustte mijn fiets, met vier uitpuilende zadeltassen over zijn wielen, tegen het gehavende Frontier-bord. "Mijn woord!" Zei ze. "Ik koop vandaag uw maaltijd."
Toen ik voor het laatst Mildred vond, nu 86 en vol herinneringen, klaagde ze dat de taart onder het nieuwe management dat het café had gehuurd niet voldeed aan de normen die ze had gesteld. Ze had besloten in Truxton te blijven, vertelde ze me, omdat haar man, die in 1990 stierf, zo hard had gewerkt om de weg te redden. 'Weet je, ' zei ze, 'ik heb mijn hele leven op 66 geleefd - Oklahoma, New Mexico, nu hier. Dit was niet alleen een weg. Het was mijn geschiedenis, mijn leven. '
De volgende ochtend vertrok ik vroeg, duwde ik naar het westen, dook in Crozier Canyon, met zijn ruige, met keien bezaaide hellingen, langs de lang gesloten Indiase school die in de buurt van de verlaten eenkamer "niet-Indiase" school in Valentine staat. De weg was bezaaid met overblijfselen: overblijfselen van een motel genaamd Chief's, een verlaten Union 76-tankstation, een Ford Model A roestend in alsem, begraven aan zijn wieldoppen in zand.
In een oud spoorwegstadje trok ik de lege snelweg op voor een koud Route 66 root-bier in de Hackberry General Store. De rode Corvette-cabriolet uit 1957 stond voor de deur geparkeerd. Terwijl ik op weg was naar de sodafontein, terwijl ik me langs de planken van Route 66 memorabilia begaf, verwachtte ik half dat ik Martin Milner en George Maharis zou zien, de acteurs die door het land liepen in een 'Vette als Tod Stiles en Buz Murdock in de CBS-TV serie "Route 66" voor vier jaar vanaf 1960, het jaar na mijn eerste reis op de weg.
John Pritchard, die de winkel bezit met zijn vrouw, Kerry, begon met het verzamelen van Route 66-artefacten in de jaren 1960 en '70, toen hij meerdere keren per jaar de weg reed op weg van zijn Pacific Northwest-huis naar het huis van zijn moeder in Mississippi. "Mensen wilden in die dagen alleen maar van spullen af", zei hij. “Ik zou iemand vragen hoeveel voor dit wegschild of dat bord of de oude benzinepomp. Hij zou zeggen: 'Als je het in je vrachtwagen weghaalt, kun je het voor niets hebben.' 'Het duurde niet lang voordat Pritchard een schat aan Route 66-schatten in twee pakhuizen had.
In 1998 hoorde Pritchard dat de winkel te koop was. Hij verkocht zijn commerciële glasbedrijf in de staat Washington en kocht het onroerend goed. De Pritchards brachten een jaar door met het weer in elkaar zetten en openden in maart 1999. "Het begon zo snel, ik was overweldigd", zei hij. “Het tweede jaar moest ik mensen aannemen. Alle autofans, de autoclubs, de Harley-Davidson-rijders, de tourbussen stoppen hier. ”Vandaag voegt hij eraan toe:“ Ik zou zeggen dat 90 procent van de mensen die deze weg opkomen buitenlanders zijn. Een Franse kerel vertelde me: 'We zeggen in Frankrijk, als je het gezicht van Amerika wilt zien, rijd 66.' ”
De herstelde tweebaansweg kruiste Kingman, evenwijdig aan de brede, gladde stoep van de I-40, splitste zich af en begaf zich in een hoge woestijn, achteruitgaand over de hoekige Black Mountains, niet een persoon of een andere auto in zicht. Statisch dreef in en uit via mijn radio. Ik drukte op de knop Uit, inhoud om verder te gaan in de stilte van de lege weg.
“Route 66 gaat niet alleen over nostalgie. Het is een Amerikaans icoon geworden, 'zei Roger White. Hij is transportconservator in het Smithsonian's National Museum of American History, waar een lengte van 40 voet permanent wordt tentoongesteld. “Het is geweven door het sociale tapijt van de Verenigde Staten van de jaren 1920 tot de jaren '50. Het opende een route voor alle weersomstandigheden van Chicago naar het Westen en was de route voor de migratie van Dust Bowl-families, militaire mobilisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, voor veteranen op zoek naar nieuwe huizen en vakantiegangers die op zoek waren naar plezier. "De weg, zei hij, " was een katalysator voor het geloof, als er een beter leven is, zal de snelweg me er naartoe brengen. '
Ik stopte bij het 109-jarige Oatman Hotel voor een buffelburger en reed toen door naar Topock. Ik parkeerde in de schaduw van de brug die Route 66 over de brede, kalme Colorado River voert. Aan de overkant lag Californië, het begin en het einde van zoveel Amerikaanse gelovigen.
David Lamb levert regelmatig bijdragen aan het tijdschrift en Catherine Karnow fotografeerde Smithsonian verhalen over Big Sur, Amerikanen en posttraumatische stressstoornis.
