Port, de beroemde versterkte wijn van Portugal, ondergaat een persoonlijkheidsverandering, die zijn snobistische imago aflegt en zijn grasmat verdedigt.
gerelateerde inhoud
- Sip 'n' Swirl, jullie allemaal
- De geest van George Washington
- Precies wat de dokter heeft besteld
De zoete wijn uit het ruige, steile terrein rond de rivier de Douro in Noord-Portugal, algemeen beschouwd als 's werelds eerste beschermde wijnregio, staat niet alleen bekend om zijn volledige lichaam (het is ongeveer 20 procent alcohol), maar ook om de lieveling van de Brits etablissement, het drankje van "oude jongens" en aristocraten. Admiraal Lord Nelson zou een vinger in zijn port hebben gedoken om een kaart van zijn gevechtstactieken voor de Slag om Trafalgar te tekenen. "Port is niet voor de allerkleinsten, de ijdele en de actieve", schreef de Britse auteur Evelyn Waugh. "Het is het comfort van ouderdom en de metgezel van de geleerde en de filosoof."
Dit beeld van ouderwets zijn, naast de toegenomen concurrentie van nieuwere wijnindustrieën in Californië en Australië, is dubbel zo slecht geweest voor havenproducenten, enkele Britten en voor Portugal - waar haven 80 procent van alle inkomsten uit wijnexport uitmaakt.
Maar onlangs vecht de eerbiedwaardige, eeuwenoude wijn terug om zijn beroemde appellatie te beschermen. In 2005 hielpen havenmakers het Centre for Wine Origins, een Washington. DC-gebaseerde organisatie belast met het informeren van het publiek over 'het belang van locatie voor wijnmaken'. Dertien wijnstreken, waaronder Champagne, Napa en Chablis, behoren nu tot de groep. Deze inspanningen op het gebied van eigendom kregen een echte boost in december vorig jaar, toen de Europese Unie en de Verenigde Staten een overeenkomst ondertekenden dat geen nieuwe Amerikaanse versterkte wijn als "port" kan worden bestempeld, hoewel degenen die al op de markt zijn de naam kunnen blijven gebruiken.
Terwijl het havengebied werd bewaakt, heeft de haven een trendier publiek geëvolueerd - jonge professionals, mannen en vrouwen, die misschien een paar glazen in een restaurant proberen, ervan genieten met pure chocolademousse, zelfs nippen aan de rotsen.
"Veel jongere wijndrinkers hebben geen port op hun radarscherm", zegt George TD Sandeman, voorzitter van de Association of Port Wine Companies, de zevende generatie in zijn familie die bij het bedrijf betrokken is. "We moeten ophouden consumenten te vertellen dat ze vintage port 24 jaar moeten verouderen en het vervolgens binnen 24 uur opdrinken."
Eeuwenlang was dat de mantra om te genieten van de beste port, "vintage" genoemd. Achtenveertig druivensoorten kunnen de haven binnengaan. Witte poorten mengen witte druiven en zijn vaak zoet; robijnrode poorten, altijd zoet, mix rode druiven; tawny poorten, die verouderd zijn in houten vaten en die gemengd of niet gemengd zijn, ontlenen hun naam aan hun oranje kleur; en oogsthavens, die van een enkele oogst zijn en ten minste zeven jaar oud zijn.
Vintage port, het juweel in de kroon, bestaat uit een enkele oogst die door een producent is uitgeroepen tot de beste onder de strenge normen van het Portugese Port Wine Institute. Verouderd in de fles tussen 10 en 20 jaar na maximaal twee en een half jaar in vaten te hebben bewaard, wordt vintage port beter met de leeftijd en is het decennia lang drinkbaar. Het is echter duur, moeilijk te ontkurken, vereist lange decantering en houdt niet vast nadat het is geopend.
Het terrein is zo ruig dat port een relatief dure wijn is om te produceren. (Met dank aan Centre for Wine Origins) 
Om te voldoen aan de eisen van de markt en moderne levensstijl, bieden producenten meer consument- en restaurantvriendelijke havens aan. (Met dank aan Centre for Wine Origins) 
De kwaliteit en volwassenheid van een poort hangt af van hoe lang het in vaten blijft, "pijpen" genoemd. (Met dank aan de Association of Port Wine Companies) 
Boten met een platte bodem, genaamd "rebellen", droegen vroeger de haven langs de rivier de Douro. Omdat vrachtwagens nu de zoete wijn vervoeren, worden de boten gebruikt voor toerisme en een race tussen producenten. (Met dank aan de Association of Port Wine Companies) 
"De enorme verscheidenheid aan smaken in, zeg, een vintage port uit 1927, wordt pas onthuld na jaren van veroudering, " zegt Tom Cave. (Met dank aan Berry Bros & Rudd) 
Otima 10 (naast Otima 20), een tien jaar oude tawny geïntroduceerd door Symington Estates in 2000, wordt geleverd in een witte fles met een eigentijds label. (Paul Symington) Om te voldoen aan de eisen van de markt en moderne levensstijl, bieden producenten meer consument- en restaurantvriendelijke havens aan, die jonger kunnen worden gedronken, niet per se moeten worden gedecanteerd en opnieuw kunnen worden gekurkd voor later gebruik.
Het nieuwe ras signaleert Warre's Otima, een tien jaar oude tawny, geïntroduceerd door Symington Estates in 2000, die wordt geleverd in een witte fles met een eigentijds label. Het is, zegt Paul Symington, Joint Managing Director van het oude familiebedrijf, "een klassiek voorbeeld van hoe een traditionele wijn zoals port zijn imago kan verjongen." Otima volgt een andere kwaliteitshaven die succesvol is doorgebroken in de restaurantmarkt: 'late bottled vintage', een port die vier tot zes jaar in vaten is gelaten voordat hij ging bottelen.
De havenindustrie beweert dat zijn wijn nooit beter is geweest. Er is geld van de particuliere en Europese Unie besteed aan de modernisering van de wijngaarden met nieuwe technologie en machines, waaronder geautomatiseerde treading-machines, hoewel er nog steeds menselijke treading plaatsvindt.
Deze inspanningen kunnen hun vruchten afwerpen. Symington meldt dat de inkomsten sinds 1992 met 19 procent zijn gestegen en dat premium-poorten (reservepoorten, late-bottelde vintage-poorten, 10- en 20-jarige tawny-poorten en vintage-poorten) nog succesvoller zijn verkocht, goed voor bijna 20 procent van alle poort verkoop.
Vorig jaar daalde de wereldomzet echter met 2, 2 procent. De Verenigde Staten zijn nu de nummer twee consument van premium rassen en zesde van alle havens. De grootste portdrinkers zijn de Fransen, die witte port verkiezen als aperitieven, terwijl de Britten nog steeds de eerste zijn in vintage portconsumptie, maar op de vierde plaats eindigen.
De ironie in deze cijfers is dat Port zijn bestaan dankt aan de historische conflicten tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Aan het einde van de 17e eeuw, nadat nog een oorlog de Britten had afgesneden van hun Franse Bordeaux, wendden ze zich tot Portugal en kregen in 1703 een preferentiële handelsstatus. Brandewijn werd toegevoegd aan rode wijn om het tijdens verzending te stabiliseren. Zo werd de haven geboren, en daarmee de Britse gewoonten zoals het passeren van de haven.
De gastheer dient eerst de heer aan zijn rechterkant, vervolgens zichzelf en geeft vervolgens de fles aan de man links van hem, die hetzelfde doet totdat deze terugkeert naar de gastheer. Iedereen die de fles niet doorgeeft, wordt door de gastheer gevraagd: "Kent u de bisschop van Norwich?" Als de gast geen idee heeft, zegt de gastheer: "Hij is een ontzettend aardige kerel, maar hij herinnert zich nooit de haven te passeren."
Maar voor portliefhebbers is het niet de traditie die ertoe doet, het is de wijn.
"De enorme variëteit aan smaken in, zeg, een vintage port uit 1927, wordt pas onthuld na jaren van veroudering", zegt Tom Cave van de eerbiedwaardige Londense wijnhandelaren Berry Bros & Rudd. "Dit is wanneer de som van alle componenten samenkomt en de wijn meer als een gas dan als een vloeistof wordt, een etherische ervaring, maar een wachten waard."
Dina Modianot-Fox levert regelmatig bijdragen op Smithsonian.com .
