Ondanks (of vanwege) de monumentale schaal, de drukke, zoemende intensiteit, het archeologische en politieke belang, is Mexico Zócalo of het centrale plein - vanwege al zijn schoonheid en grandeur - niet het soort plaats waar de meesten van ons zouden kiezen om rond te hangen: lunchen, vrienden ontmoeten, mensen voorbij zien komen. Maar op twee uur rijden ten zuidoosten van de hoofdstad, heeft Puebla een prachtig historisch centrum, een honderd blokken tellende show van koloniale en barokke architectuur. En zijn knappe zócalo is het zachte hart van dat hart. Pauzeer even op een van de smeedijzeren banken en je denkt dat je daar voor altijd zou kunnen blijven.
Van dit verhaal
[×] SLUITEN
De straten van Puebla, Mexico zijn gevuld met het geluid van Mariachis die bij de meeste traditionele Mexicaanse ceremonies zingen
Video: De Mariachis van Puebla
gerelateerde inhoud
- De Mexicaanse geschiedenis van de Romneys
Omzoomd met schaduwrijke bomen en koele looppaden rondom een uitgebreide 18e-eeuwse fontein met een standbeeld van de aartsengel Sint-Michiel, de beschermheilige van de regio, de zócalo, ook bekend als de Plaza de Armas, is eindeloos vermakelijk. Alles lijkt symbolisch voor de ingenieuze manieren waarop heden en verleden samenleven en harmoniseren in deze historische en moderne stad, waar meer dan een miljoen mensen wonen. Een oude man gekleed in de hoofdtooi en gewaden van een Meso-Amerikaanse sjamaan speelt een fluit en danst in de buurt van een verkoper met een boeket gigantische ballonnen met het zonnige gezicht van SpongeBob SquarePants. Onder een tent informeren werknemers voorbijgangers over de eisen van de arbeiders in een van de multinationale fabrieken van Mexico, terwijl in een verre hoek een filmploeg een commercial voor mobiele telefoons opneemt. Een kwartet van 21e-eeuwse mariachis - jonge mannen in zonnebril, jeans en T-shirts - oefenen Beatles-liedjes, terwijl een paar kleine tweelingen duiven achtervolgen totdat hun ouders hen waarschuwen om uit te kijken voor de besneeuwde communie-jurk van hun oudere zus. In de gebogen portieken rondom het plein zijn boekhandels en winkels met stijlvolle kleding en devotionele objecten, evenals restaurants en cafés waar u uren kunt doorbrengen, koffie drinken en knabbelen aan churros, de gefrituurde crullers die wellicht de meest ongecompliceerde voordelige export van Spanje zijn naar de Nieuwe wereld.
Zonder de grenzen van de zócalo te verlaten, kunt u de gevel van het indrukwekkende en enigszins intimiderende stadhuis van de stad aanschouwen, en, nog meer de moeite waard, de buitenkant van de kathedraal van Puebla, een meesterwerk van Mexicaanse kerkelijke architectuur. Het gebouw werd begonnen in 1575 en ingewijd in 1649, maar het interieur - versierd met gebeeldhouwde en ingelegde koorbanken, onyx beeldhouwwerken, immens geschilderde altaren en een gigantisch pijporgel - vereiste nog enkele honderden jaren; de uitbundige baldakijn over het centrale altaar werd in 1819 voltooid en de veranderingen werden doorgevoerd in de 20e eeuw. Als gevolg hiervan functioneert de kerk als een soort rondleiding door de belangrijkste stijlen en periodes van de Mexicaanse religieuze architectuur - koloniaal, barok, maniëristisch en neoklassiek, allemaal verzameld onder één hoge koepel.
Als je elke dag om 12.00 uur het beiaard hoort in de zuidelijke toren van de kathedraal, naar verluidt de hoogste in Mexico, kun je de legende bijna geloven dat het ontmoedigende technische probleem van het installeren van de 8, 5-tons bel in de ongewoon hoge toren wonderbaarlijk is opgelost toen engelen het overnamen om de bouwers te helpen. Men zegt dat 's nachts de engelen de bel ophieven en in de toren zetten.
Engelen spelen inderdaad een belangrijke rol in de religieuze geschiedenis van Puebla, die werd opgericht in 1531. Volgens één verhaal dankt de stad haar locatie en haar bestaan aan een droom van Fray Julián Garcés, de eerste bisschop van Puebla, die benoemd door Paus Clemens VII in 1525, vier jaar nadat Hernando Cortés de val van het Azteekse rijk teweegbracht. In het visioen van de Dominicaanse frater lieten engelen hem precies zien waar de stad moest worden gebouwd.
De engelen waren niet alleen gezegend behulpzaam, maar ook verbazingwekkend professioneel en kwamen uitgerust met touwlijnen en landmeetinstrumenten die de nederzetting situeerden, de grenzen afgebakend en een raster van straten aangelegd die waren ontworpen om de nieuwste Europese noties van ordelijke stadsplanning weer te geven. Puebla de los Angeles (Stad van de Engelen) zou de stad worden genoemd. Het bezetten van een weelderige vallei in de schaduw van een vulkaan, Popocatépetl, zou een prettige plek zijn voor de Spaanse kolonisten om te wonen tussen de inheemse stammen van het gebied (wiens aantal al was verwoest door de ziekte en het bloedvergieten dat volgde op de verovering) en onder de de engelachtige gidsen van de bisschop, fladderend over de kerken die de broeders en gouverneurs voor zichzelf, hun gemeenschappen en de nieuw bekeerde plaatselijke bewoners zouden bouwen.
Een minder romantische verklaring voor de oprichting van Puebla betreft de zoektocht van de koloniale leiders naar een gebied dat de kolonisten in staat zou stellen eigendom te bezitten en het land met een zekere mate van succes te bewerken dat de rand van hun verlangen naar hun vroegere leven in het Oude zou kunnen afzwakken Wereld. Grotendeels onbewoond, bedekt met een laag vruchtbare grond, gezegend met een gastvrij klimaat het hele jaar door, en gepositioneerd als een handige tussenstop op de route van de haven van Veracruz naar de Mexicaanse hoofdstad, leek de plek waarop Puebla zou worden gebouwd de ideale plek om de droom te realiseren (iets meer aardgebonden dan Fray Garcés ') van een welvarend industrieel, agrarisch en spiritueel centrum dat als voorbeeld zou kunnen dienen voor anderen in heel Nieuw-Spanje. Bovendien zou de nieuwe stad zich in de buurt van het inheemse bevolkingscentrum - en de arbeidspool - van Cholula bevinden.
In het gebied direct rond Puebla's zócalo, is er overvloedig bewijs van de essentiële rol gespeeld door een van de belangrijkste leiders van de stad, Juan de Palafox y Mendoza, die arriveerde om te dienen als bisschop van Puebla in 1640, en, twee jaar later, als de de onderkoning van de regio ook. Palafox wilde de kathedraal voltooid zien en betaalde de bouwkosten gedeeltelijk uit zijn eigen zak en zat de wijding voor. In zijn negen jaar als bisschop hield Palafox toezicht op de bouw van een seminarie, twee hogescholen en 50 kerken. Maar de ware sleutel tot het karakter van Palafox (de onwettige zoon van een aristocraat, hij was een hervormer ijverig genoeg om zijn politieke superieuren ongemakkelijk te maken) kan worden gevonden in de bibliotheek die hij heeft verzameld, die nog steeds kan worden bezocht, direct aan de overkant van de straat ingang van de kathedraal.
Met zijn gewelfde en gewelfde plafond, geschulpte barokke ramen, gelaagde balkons, verguld altaar, gesneden en gepolijste houten boekenkasten en enorme, oude volumes gemaakt van perkament, suggereert de Biblioteca Palafoxiana een real-life versie van Harry Potter's bibliotheek met magische spreuken. De stijgende ruimte is zowel bewegend als mooi; het roept alle eerbied en honger naar leren op, naar boeken, en wat boeken kunnen bevatten, die de meest bedreven koloniale kolonisten inspireerden om de beste aspecten van de Renaissance in de Nieuwe Wereld te introduceren. De elegantie en kracht van de bibliotheek overtroeven wat voor kwalificaties men ook heeft over het bewonderen van de cultuur die een bezet land oplegde aan de gekoloniseerde, wiens eigen cultuur ondervertegenwoordigd was in de 50.000 delen op de planken van bisschop Palafox. Uiteindelijk herinnert het betreden van de verstilde en statige instelling je aan alle manieren waarop bibliotheken, met name prachtige bibliotheken, net zo transporterend en spiritueel kunnen zijn als kathedralen.
Net als de rest van Mexico heeft Puebla een onrustige geschiedenis gekenmerkt door oorlog, invasies en revoluties. Verschillende belangrijke militaire confrontaties vonden daar plaats, meest beroemd werd de Slag om de 5 mei, Cinco de Mayo, herdacht in een feestdag die grote betekenis heeft aangenomen voor Mexicanen die buiten hun eigen land wonen. Bij de slag, die niet ver van het centrum van Puebla plaatsvond, op 5 mei 1862, versloeg het Mexicaanse leger de Fransen met behulp van lokale troepen. Helaas keerden de Fransen een jaar later terug en sloegen de Mexicaanse troepen kapot en bezetten Mexico totdat ze werden verslagen door Benito Juárez in 1867.
De aristocratische hogere klasse van Puebla, die nog steeds familiale en culturele banden onderhoudt met Spanje, leeft zij aan zij met een snelgroeiende middenklasse, terwijl veel van de wanhopig arme inwoners van de stad zijn uitgestrekte, steeds groter wordende marges bewonen. De stad, de hoofdstad van de staat Puebla, wordt algemeen beschouwd als politiek conservatief en religieus, de mensen zijn diep verbonden met traditie en de kerk.
Misschien toevallig is Puebla de thuisbasis van verschillende wonderen van het Mexicaanse katholicisme - niet alleen de massieve kathedraal, maar ook de Rosario-kapel, links van het centrale altaar in de kerk van Santo Domingo. Beschreven door een bezoeker in 1690 als het 'achtste wereldwonder', is de kapel zo dik versierd - zo zwaar bevolkt met beelden van engelen, heiligen en maagdelijke martelaren en figuren die geloof, hoop en naastenliefde symboliseren - en bovenal zo kunstig en royaal bespat met goud dat onder de koepel staan niet alleen metaforisch is, maar ook letterlijk verblindend. De dichtheid van detail en vorm is zo overdreven dat je het slechts een beetje tegelijk kunt ervaren, zodat foto's (geen flits, alsjeblieft) nuttige herinneringen zijn dat de vergulde pracht in feite zo sierlijk en uitbundig had kunnen zijn zoals u zich herinnert.
Afgezien van de gouverneurs en priesters die werkten om de stad te vestigen en te behouden, waren de meest invloedrijke van de vroege Spaanse immigranten in Puebla een bedrieglijk bescheiden delegatie van pottenbakkers en keramisten uit de Spaanse stad Talavera de la Reina. Zelfs terwijl de politici en broeders werkten om het burgerlijke en spirituele leven van Puebla te besturen, richtten deze briljante ambachtslieden zich tot het levendige, glinsterende oppervlak.
Liefhebbers van tegels en met tegels bedekte gebouwen (ik ben een van hen) zullen net zo zalig zijn in Puebla als in Lissabon of Zuid-Spanje. De straten van het centrum zijn levendig, maar niet zo druk of onder druk dat je niet kunt stoppen en omhoogkijken naar het zonlicht dat weerkaatst door keramische patronen van klei gekleurd blauw, bruin en Nijlgroen, of naar de figuren (slechte karikaturen van de vijanden van de oorspronkelijke eigenaar van het huis) gebakken in de buitenkant van het 17e-eeuwse Casa de los Muñecos. Het effect kan elementen van Moorse, Azteekse en Art Nouveau-stijlen suggereren. Hoe dichter men bij de zócalo komt, hoe beter de gebouwen zijn onderhouden, maar verder weg, waar de betegelde gevels vaker verborgen zijn achter elektronicawinkels, taco-stands, de studio's van bruilofts- en afstudeerfotografen en buitenposten van OXXO, het Mexicaanse equivalent van 7-Elf, de woningen krijgen een licht afbrokkelende melancholie.
Een luchthartig, zorgeloos, bijna roekeloos enthousiasme informeert de decoratie van veel van deze structuren, waarin de hand van de individuele vakman (of kunstenaar, afhankelijk van uw standpunt) overal aanwezig is. De naam van het Casa del Alfeñique, een prachtig 18e-eeuws gebouw dat een museum over de geschiedenis van de regio herbergt, vertaalt zich ruwweg als het "huis van het eiwitlekkernij", iets dat lijkt op meringue.
In 1987 wees Unesco Puebla tot werelderfgoed en merkte op dat de stad ongeveer 2.600 historische gebouwen bevat. Het zou gemakkelijk zijn om weken door te brengen in de centrale historische wijk, tijd te nemen voor elke liefdevol bewaarde koloniale houten deur, elke gips engel, elke curlicue en trellis, elke gewelfde binnenplaats die leidt naar een schaduwrijk terras - een verborgen oase op slechts een steenworp afstand van de zonnige straat. De enorme verscheidenheid aan voedingswinkels - van openluchtkraampjes tot ijssalons waar u avocado, chili en andere onverwachte smaken kunt proeven - herinnert u eraan hoe het was om voorheen een zeer functionerende, maar pre-corporate metropool te bewonen. veel van het stadsleven werd verwoest door de middenklasse vlucht vanuit de binnenstad, of, alternatief, door het soort gentrificatie dat zoveel straatbeelden de voorspelbaarheid en gelijkheid van een high-end winkelcentrum heeft gegeven.
Evenzo herinnert Puebla u eraan dat steden nog steeds centra van zowel gemeenschaps- als commercieel leven kunnen zijn. Trots op hun stad, op zijn geschiedenis en zijn individualiteit, zien de bewoners hun huis als een plek om van te genieten, niet alleen als een centrum om te werken en geld te verdienen. Er is een breed scala aan culturele activiteiten - van concerten in het statige 18e-eeuwse Teatro Principal tot de maandagavond Lucha Libre- gevechten in de hoofdarena, waar gemaskerde worstelaars elkaar rond gooien voor een brullende menigte. In het weekend slenteren Poblano-families door de vlooienmarkt in de gezellige Plazuela de los Sapos, waar verkopers goederen verkopen, variërend van oude sieraden, religieuze afbeeldingen en vintage ansichtkaarten tot portemonnees geweven van snoeppapiertjes en riemen gemaakt van bierblikjes.
Op de top van de Plazuela de los Sapos staat een van de meest geliefde instellingen van Puebla, de charmante La Pasita, fabrikant van de gelijknamige zoete, walnootbruine likeur, proeverij van rozijnen, gemaakt van lokaal fruit en bekend in heel Mexico. La Pasita, een kleine, staande bar met slechts een paar zitplaatsen, verkoopt ook een selectie van andere dessertachtige maar verrassend krachtige drankjes, op smaak gebracht met kokosnoot, gember of anijs, en geserveerd in borrelglaasjes samen met partjes kaas. Opgericht in 1916, is de winkel slechts een paar uur 's middags geopend, en het is een verleiding om die uren door te brengen met een zoete lus en je steeds meer geïnteresseerd te voelen in La Pasita's unieke inrichting, de planken bedekt met brocante van alle over de hele wereld - afbeeldingen van filmsterren en historische figuren, speelgoed en speelkaarten. Op een poster van een jonge vrouw staat ' Pasita calmó su pena ' ('Pasita kalmeerde haar verdriet'), en je kunt niet nalaten te denken dat deze heerlijke bar in de loop van bijna een eeuw haar klanten heeft geholpen om dat precies te doen.
Voor reizigers die op zijn minst een deel van hun tijd in Puebla willen doorbrengen, naast ontspannen in de Zócalo, uitroepen over de extravagant betegelde gebouwen, het bezoeken van kerken en het drinken van kaarsachtige likeur, biedt de stad een breed scala aan musea.
Het elegant ontworpen Museo Amparo werd geopend in 1991 en beslaat twee koloniale gebouwen gecombineerd om een buitengewone privécollectie van pre-Columbiaanse en koloniale kunst te tonen. Het is een van die juweelachtige musea (denk aan de Menil-collectie van Houston) waarin elk object zorgvuldig en bewust lijkt te zijn geselecteerd met oog voor zijn uniekheid en esthetische perfectie, zodat zelfs bezoekers die zich voorstellen dat ze bekend zijn met de wonderen van De Meso-Amerikaanse cultuur zal op adem komen als ze van de ene dramatisch verlichte galerij naar de andere gaan, voorbij vitrines met artefacten met een gevoelig weergegeven Olmec-figuur die doet denken aan Rodin's Thinker, expressieve stenen maskers, realistische sculpturen van dieren (een hond met een oor van maïs in zijn mond is vooral opvallend) en andere die je bijna kunnen overtuigen van het bestaan van de meest fantasierijke en onwaarschijnlijke wezens, evenals allerlei objecten met betrekking tot rituelen, spellen, mythologie en wetenschappelijke en astrologische berekening.
Als ik slechts één museum zou moeten kiezen om in Puebla te bezoeken, zou het de Amparo zijn, maar met iets meer tijd zou ik een aantal reserveren voor de voormalige kloosters van Santa Monica en Santa Rosa, niet ver van elkaar, en beide op loopafstand van de zócalo. Gebouwd in de vroege 17e eeuw rond een van de mooiste betegelde binnenplaatsen in een stad met prachtige binnenplaatsen, belicht het museum in het voormalige klooster van Santa Monica het kloosterlijke bestaan van Mexicaanse nonnen - met name in de decennia die begonnen in het midden van de 19e eeuw eeuw, toen de regering kloosters en kloosters officieel verbood en monniken en nonnen dwong daar in het geheim te blijven wonen. In het donkere doolhof van smalle gangen, verborgen kapellen, een wenteltrap naar beneden in ondergrondse kamers en bijna schokkend reserve cellen, lijkt het mogelijk om de sfeer van geheimhouding en afzondering die de zusters ademden in te ademen. Een verzameling (ik veronderstel dat je zou kunnen zeggen) sieraden ontworpen voor zelf-mortificatie - riemen bezaaid met spijkers, armbanden gemaakt van prikkeldraad - getuigt van de extreme vormen van boete die deze vrome vrouwen beoefenden. Maar elders in het museum zijn er overvloedige voorbeelden van de fantastische inventiviteit en creativiteit die de vrouwen in de kant, borduursels en religieuze voorwerpen gieten die ze vormden om de lange uren van hun contemplatieve leven te vullen.
Dingen zijn een beetje helderder en vrolijker in het voormalige klooster van Santa Rosa, waar de mooiste voorbeelden van Mexicaanse ambachten - aardewerk, maskers, kostuums, papierknipsels (inclusief een van een enigszins demonische Donald Duck), beschilderde carrouseldieren enzovoort - zijn verzameld uit het hele land. Mijn favoriete gedeelte bevat een groep houten armaturen die zijn ontworpen om vuurwerkshows te lanceren die, wanneer verlicht, de vurige contouren van een olifant of een eekhoorn volgen. Maar het museum is met recht trots op de keuken van het voormalige klooster. De glorieuze cocina is niet alleen een van de beste voorbeelden van de stad van Talavera tegelwerk, maar volgens de populaire legende, de plaats waar de vindingrijke nonnen het stressvolle vooruitzicht van een verrassingsbezoek van de bisschop het hoofd boden door de ingrediënten bij de hand en tijdens het proces te combineren vond de rijk kruidige, met chocolade doordrenkte, sesam-verbogen saus uit - mol poblano - dat nu het bekendste gerecht van de regio is.
De vermelding van mol poblano brengt nog een - en een van de meest dwingende - redenen naar voren om Puebla te bezoeken: het eten. Ik heb de stad horen beschrijven als het Lyon van Mexico, en hoewel het waar kan zijn dat het koken het beste in heel Mexico is (zoals Poblanos beweert), zou de vergelijking met Lyon alleen gelden als de vijfsterrenrestaurants van de De Franse culinaire hoofdstad heeft zichzelf opnieuw opgebouwd als openluchtkraampjes die foie gras verkopen, gekookt boven kookplaten of houtskoolbranderijen. Er zijn goede restaurants in Puebla, en het is handig om er een te zoeken als je er in de zomer bent, wanneer het mogelijk is om Puebla's tweede beroemdste bijdrage aan de keuken van het land te proeven, chiles en nogada, paprika gevuld met vlees en fruit, bedekt met een romige walnotensaus en bezaaid met granaatappelzaden, zodat de rode, witte en groene kleuren naar verluidt die van de Mexicaanse vlag oproepen.
Maar in de meeste gevallen wordt algemeen aanvaard dat streetfood lekker eten overtreft. Over het algemeen zijn de meest betrouwbare manieren om het beste voedsel te vinden, eerst je neus te volgen, en ten tweede om op zijn plaats te vallen aan het einde van de langste rij.
Verschillende van deze lijnen zijn elke dag rond lunchtijd een blok of twee ten westen van de Biblioteca Palafoxiana te vinden, waar Poblanos in de rij staan voor molotes, gefrituurde omzet gemaakt van maistortilla 's gevuld met een keuze aan kaas, tinga (een mengsel van geraspte vlees, chili, tomaten, uien en kruiden), worst en, in het seizoen, de heerlijke huitlacoches of maïsschimmel . Overal in de stad zijn kleine plaatsen die gespecialiseerd zijn in cemitas, overvolle broodjes gebouwd op gegrilde, gespleten sesambroodjes en tacos- arabieren, tarwetortilla 's gevuld met vlees gesneden uit een draaiende rotisserie-kolom; beide hartige snacks kunnen hun naam hebben ontleend aan de golven van Libanese immigranten (cemitas kan verwant zijn aan het woord voor Semite) die begin 1880 in Mexico arriveerden.
Maar veruit mijn favoriete bestemming voor een avondje uit in Puebla is de Feria del Carmen, die elk jaar in juli plaatsvindt in de Jardin del Carmen, een paar blokken van de Zócalo langs de Avenue 16 de Septiembre. De kermis, die de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Carmen herdenkt, is een ouderwets carnaval van het soort dat je nauwelijks meer ziet ten noorden van de grens, funkier en aardachtiger dan alles wat je waarschijnlijk tegenkomt op de meest authentieke, oude -school provincie eerlijke. Als je dapper en genoeg vertrouwen hebt, kun je op een krakende reuzenrad rijden of je duizelig laten ronddraaien in een enge vintage draaimolen, en als je een sterke maag hebt, kun je een van de verlaten shows bezoeken.
Maar de belangrijkste attractie van de feria - wat Poblanos hier trekt - is het eten. Onder strings van felgekleurde lichten, hebben vrouwen de neiging om grote cirkelvormige grills waarop chalupas poblanas (mini-tortilla's gegarneerd met rode of groene salsa) sissen. Een familie verkoopt plastic schuimbekers van esquites - maïskorrels gekruid met chili poeder en andere scherpe Mexicaanse kruiden, vervolgens bestrooid met limoensap en kaas. Als je moe bent van het navigeren door de menigte en in de rij staat te wachten om te worden geserveerd, kun je aan een tafel onder een tent zitten en de eigenaar je platen van huaraches laten brengen (handgemaakte tortilla's gevuld met biefstuk die lijken op - in vorm en soms in duurzaamheid - de sandalen waarnaar ze zijn genoemd) of pambazos, gebakken brood gevuld met vlees en gegarneerd met sla, room en salsa.
Alles is zo aantrekkelijk en lekker, en het is allemaal zo leuk, het is moeilijk om aan jezelf toe te geven dat je het verzadigingspunt hebt bereikt. Gelukkig kun je op de terugweg naar de zócalo wat van die toereikendheid aflopen, waar je kunt rusten, mensen voorbij ziet komen, naar de rondzwervende straatmuzikanten kunt luisteren en kunt genieten van alle bezienswaardigheden en geluiden van een zwoele avond in Puebla.
Het meest recente boek van Francine Prose is Anne Frank: The Book, the Life, the Afterlife .
Landon Nordeman fotografeerde eerder Elvis-imitators voor Smithsonian .
Puebla de los Angeles, genoemd naar engelen, die alomtegenwoordig zijn, heeft meer dan een miljoen inwoners. (Landon Nordeman) 
Het leven stort in de El Alto-buitenmarkt van Puebla, waar 'heden en verleden samengaan en harmoniseren', zegt Francine Prose. Mariachis viert de quinceañera, een traditionele ceremonie voor het volwassen worden, voor de 15-jarige Daniela Picaro. (Landon Nordeman) 
Shoppers en toeristen vermengen zich in de koloniale wijk, die dateert uit de 16e eeuw. (Landon Nordeman) 
Een vroege mis begint de dag in de kathedraal van Puebla, "een meesterwerk van Mexicaanse kerkelijke architectuur", begonnen in 1575. (Landon Nordeman) 
Een shot van twee likeuren met roziersmaak in La Pasita "kalmeert je verdriet" en vergemakkelijkt de overgang van bezoekers naar de levendige straten van Puebla. (Landon Nordeman) 
Vers fruit, piñata's en religieuze schilderijen ondersteunen lichaam en geest in Puebla. (Landon Nordeman) 
Religieuze schilderijen in Puebla, Mexico. (Landon Nordeman) 
Het vergulde scrollwerk, gebeeldhouwde deuropeningen en pastelkleuren van Mesón Sacristía de la Compañía, een boetiekhotel, herinneren aan het koloniale tijdperk van de stad. (Landon Nordeman) 
Puebla, dat in de schaduw van Popocatépetl ligt, heeft een onrustige geschiedenis gekenmerkt door oorlog. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez leidde Franse invallers in 1867. (Landon Nordeman) 
Meso-Amerikanen maakten beeldjes (in het Amparo Museum). (Landon Nordeman) 
Moderne strijders zijn geschikt voor het worstelen van maandagavond. (Landon Nordeman) 
Puebla's meest verleidelijke culinaire innovatie is mol poblano, een rijke, pittige chocoladesaus. (Landon Nordeman) 
Mol poblano wordt bijgeschreven op de nonnen van het Santa Rosa-klooster. (Landon Nordeman) 
In het voormalige klooster van Santa Rosa bekijken een groep studenten het oude kookgerei dat ooit door de nonnen werd gebruikt. (Landon Nordeman) 
Puebla bestaat uit een showplace van barokke en koloniale architectuur. "Je denkt dat je daar voor altijd zou kunnen blijven", zegt de auteur. (Landon Nordeman)
