Toen Todd Bates in 1991 naar een stuk land in de buurt van Taos, New Mexico verhuisde, had hij geen grote visies op het veranderen van de Amerikaanse bierindustrie. Na een graad in toegepaste wiskunde en biologie in Ohio te hebben gevolgd, gevolgd door stints als ontwerper en bouwer, had Bates, toen een 28-jarige man met meer achtergrond in houtbewerking dan bierbrouwen, een baan aangenomen met een rustige gastboerderij in de wildernis van New Mexico. Taos, verscholen in het Sangre de Cristo-gebergte en meer dan millennium geleden door Pueblo-mensen gevestigd, is een plaats met oudere gevoeligheden, waar Pueblo en de Spaanse cultuur zich vermengen en verdragen, dus toen Bates tegen een vriend uit een oude Spaanse familie zei dat hij was leed aan spijsverteringsproblemen, de moeder van zijn vriend sneed geen woorden.
gerelateerde inhoud
- Wacky, Wonderful, Wild Hops kunnen de verwaterde bierindustrie transformeren
"De moeder van mijn vriend keek naar mij en zei: 'Ah, jullie mensen! Jij gaat hierheen en je weet niet hoe je voor jezelf moet zorgen! Onze grootouders en tíos en tías zouden naar de bergen gaan en kruiden verzamelen en we zouden word nooit ziek. De enige reden dat je naar een dokter gaat, is dat ze je kunnen helpen in een doos te passen. ''
Dus voor de volgende zomer leerde Bates hoe ze medicinale kruiden van de bewoners van het gebied moest verzamelen - een reeks van meer dan een dozijn verschillende kruiden die door indianen en afstammelingen van Spaanse kolonisten voor medicinale doeleinden werden gebruikt. Gedurende de zomer was een van de gewassen die steeds opnieuw opkwam iets genaamd lúpulo - het Spaanse woord voor hop en een echo van "lupuline", het actieve ingrediënt van de plant. Maar de hop die ze verzamelden, werd niet gebruikt om bier te brouwen.
Maar Bates, nu 50 jaar oud en zorgeloos in zijn stem, was nooit bang om nieuwe gebieden te verkennen. Dus begon hij eerst grof bier te brouwen met de wilde hop die hij aan het oogsten was. Hij had enige eerdere ervaring met het brouwen van bier - hij stond erom bekend dat hij een beetje thuis brouwde tijdens de middelbare school en op de universiteit - dus hij was in staat om een eenvoudig brouwsel zonder franjes te maken. Zelfs uit zijn kale recepten ontdekte Bates dat het bier dat hij met de wilde hop brouwde, uiteindelijk smaakvoller en aangenamer werd dan enig commercieel verkrijgbaar bier dat hij kon vinden. En dat gaf Todd Bates een idee.
******
De gewone hop, Humulus lupulus, gaat ongeveer zes miljoen jaar terug naar Mongolië. Gedispergeerd door wind en dierenvervoer, migreerden sommige van die hop ongeveer anderhalf miljoen jaar geleden naar Europa en 500.000 jaar later migreerden sommige naar Noord-Amerika. Door de hele geschiedenis heen werden hop verdeeld in twee categorieën: hop uit de Oude Wereld - die van Europees erfgoed - en Amerikaanse hop, bekend als H. americanus . Aan het begin van de 20e eeuw werden in het wild groeiende hop in het zuidwesten van de Verenigde Staten morfologisch genoeg geacht om hun eigen ondersoortgroep te verdienen - H. lupulus var. neomexicanus. Hoewel sommigen beweren dat Amerikaanse hop kan worden opgesplitst in drie variëteiten (die in het zuidwesten groeien, die die in het oosten groeien en die die in de noordelijke Great Plains groeien), is het echt belangrijke onderscheid nog steeds tussen Europese hop, waarvan het genetische materiaal komt van hop die al eeuwen in Europa wordt gekweekt en geteeld, en Amerikaanse hop, waarvan het genetische materiaal afkomstig is van hop die in het wild groeit in de Verenigde Staten.
"Het verschil tussen de Amerikaanse en Europese variëteiten is dat er bepaalde verbindingen in die Amerikaanse variëteiten zijn, zoals geranial, die [de Amerikaanse hop] een bloemige kwaliteit geeft, vaak een citruskwaliteit", legt bierschrijver Stan Hieronymus uit. "De fruitige kwaliteit en de variëteiten die mensen nu leuk vinden - kruisbessen en meloen en alle soorten citrus - waren niet [altijd] wenselijk. Dat is totaal nieuw."
Als het gaat om de smaak van een bier, werken hop op twee manieren: ze voegen bitterheid toe of ze voegen aroma toe (sommige hop, ook wel doelhop genoemd, doet beide). De oudste hop, bekend als nobele hop, wordt al eeuwen in Midden-Europa gekweekt en zorgt voor een zachte bitterheid en kruidige of bloemige aroma's. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich Amerikaanse hop, die normaal hoge concentraties alfazuren bevat - de klasse van chemische verbindingen die verantwoordelijk is voor een hopbitterheid. Edele hop wordt voornamelijk in lagers gebruikt. Amerikaanse hop, daarentegen, wordt vaak gebruikt in meer bittere bieren - de Amerikaanse pale ale of een IPA. Maar pure Amerikaanse hop heeft een negatieve reputatie verworven bij hoptelers en brouwers; zoals Patrick Reeves en Christopher Richards in hun 2011-bespreking van wilde Noord-Amerikaanse hop opmerken: "Wilde Noord-Amerikaanse hop kan niet direct worden gebruikt bij het brouwen vanwege ongewenste chemische eigenschappen die overmatige bitterheid en ongewenste aroma's veroorzaken." Totdat Bates zijn pure Amerikaanse hop aan commerciële hoptelers introduceerde, gebruikte elk bier dat met Amerikaanse hop werd gebrouwen een hybride hop - een genetische kruising tussen een Europese hop en een Amerikaanse hop.
Maar zelfs hybride hop is een relatief recente toevoeging aan het brouwlandschap. Hoewel hopkwekers in Europa zeker kozen voor bepaalde teeltkenmerken - bijvoorbeeld smaak of winterhardheid - zijn er geen aanwijzingen voor doelbewuste kruising, vooral tussen Europese hop en hun Amerikaanse neven en nichten. In 1892 maakte een artikel in de Edinburgh Review duidelijk hoe Europeanen dachten over Amerikaanse hop: "Amerikaanse hop kan ook in een paar woorden worden afgewezen. Net als Amerikaanse druiven ontlenen ze een cursus [ sic ], rangschikken smaak en geur uit de grond in die ze laten groeien, wat geen management, hoe voorzichtig ook, tot nu toe is gelukt om te neutraliseren. Er is weinig kans om in onze markt te concurreren met Europese groei, behalve in het seizoen van schaarste en ongewoon hoge prijzen. " Toen, in 1904, deed ES Salmon, een professor aan het Wye College in het Verenigd Koninkrijk, iets nogal revolutionair: hij kruiste een wilde Amerikaanse hop met variëteiten Europese hop die in Groot-Brittannië groeien. Door een Amerikaanse hop te combineren met een Europese hop, ontdekte Salmon dat hij bepaalde gewenste eigenschappen van de Amerikaanse hop (bijvoorbeeld zijn bittere eigenschappen) kon overhalen, met behoud van de populaire aroma's van een Europese hop. Zijn kruisen werden al snel lievelingen van de hopwereld en zouden tot de jaren 70 de meest gebruikte hopvariëteiten blijven.
"Historisch gezien werden nieuwe hopvariëteiten gekweekt ter vervanging van de rassen die al op de markt zijn", zegt Shaun Townsend, universitair docent Hop Breeding and Genetics aan de Oregon State University. "Toen een brouwerij een cultivar identificeerde die goed werkte voor hun bierrecepten, waren ze terughoudend om die cultivar te vervangen uit angst voor het introduceren van ongewenste smaken in het eindproduct." Het is een langdurig proces om de commerciële productie te laten groeien, en dit vergt minstens acht tot tien jaar zorgvuldig fokken en testen. Een dergelijke terughoudendheid om te experimenteren betekende dat er in de jaren na het kruis van Salmon niet veel innovatie was in de hopwereld. Hybride hop werd gebruikt in Europa en in Amerika, maar zachte Europese smaken heersten nog steeds opperste. Zelfs toen de ambachtelijke bierrevolutie van de late 20e eeuw het gehemelte van de bierdrinker begon uit te breiden - waarbij de voorkeur uitging naar unieke smaken boven het traditionele pils of pils - waren hopvariëteiten nog steeds vooral kruisingen tussen Europese en Amerikaanse hop. Elk bier dat momenteel beschikbaar is op de commerciële markt, van een Bud Light tot een Dogfish Head 60 Minute IPA, wordt gebrouwen met hop die ofwel pure Europese voorraad is of een hybride kruising tussen Europese en Amerikaanse — geen enkele wordt gebrouwen met pure Amerikaanse hop.
*****
Terwijl de Amerikaanse biermarkt enorme hoeveelheden licht pils verkocht, was Todd Bates druk bezig met het maken van medicijnen en thuisbrouwen van de wilde Amerikaanse hopplant die hij achter zijn berghuis aantrof. Halverwege de jaren negentig trof de droogte de bergen van New Mexico en verdween de favoriete hopplant van Bates samen met de regen. Dus begon hij zijn zoektocht naar wilde hop uit te breiden en dagenlang de bergen te verkennen op zoek naar verschillende soorten neomexicanus . Als hij een variëteit vond die hem aansprak - hetzij vanwege aroma of groeiende kwaliteit - zou hij hem terugbrengen naar zijn huis en in zijn achtertuin planten, voor gemakkelijke toegang. Na een tijdje had Bates een verzameling van meer dan een dozijn wilde hop verzameld en begon hij zijn variëteiten samen te kweken, in een poging een pure Amerikaanse hop te creëren die goed groeide en nog beter gebrouwen. "Ik zou duizenden planten kweken en de meeste ervan doden", zegt Bates. "Ik ben het tegenovergestelde van de meeste boeren." Toen hij een hop vond die hij vooral leuk vond, probeerde hij er een biertje van te maken, waarbij hij de ins en outs van het brouwen leerde van meesters zoals Ralph Olson (van Hopunion) of Brad Kraus (een meesterbrouwer uit New Mexico) ) onderweg. Bates, met zijn biologie-achtergrond, behandelde het fokken en brouwen bijna als een wetenschappelijk project, dat zijn brouwmentoren afraden. "Ralph hamerde me bijna neer en zei: 'Luister Todd, het enige dat telt is dat het goed bier maakt.'" Maar Bates vertrouwde zijn gehemelte niet alleen - hij gaf gratis monsters van zijn bier weg en vroeg aan iedereen van goede vrienden tot nonnen in het klooster van Christus in de woestijn (een klooster in New Mexico waar Kraus bij betrokken is) wat zij dachten van zijn volledig Amerikaans gehopt bier. "Iedereen bleef maar zeggen:" Je moet een brouwerij hebben! Beste bier dat ik ooit in mijn leven heb gehad! ", Legt hij uit. "En ik raakte er enthousiast over en zei: 'Nou, laten we het proberen voor de hele hopindustrie.'"
Het was 2007 en de Verenigde Staten waren getuige van een landelijke ambachtelijke bierboom - tussen 2007 en 2012 zou de verkoop van ambachtelijk bier verdubbelen van $ 5, 7 miljard naar $ 12 miljard. Maar zelfs vóór 2007 evolueerde de smaak in bier, en op 1.300 mijl afstand, in Yakima, Washington, zag de vierde generatie hopboer Eric Desmarais van CLS Farms het gebeuren. In de jaren tachtig was het grootste deel van het in Amerika gedronken bier afkomstig van merken als Budweiser en Miller en Coors - intense marketing in de jaren zeventig had vrijwel elke stijl bier weggevaagd, behalve een licht, caloriearm pils. Bittere bieren waren nog steeds populair elders, vooral Engeland, dat pionierde met het fokken van hop met een hoog alfazuurgehalte (hoewel afgewezen smaken zoals fruit en kruiden), maar in Amerika heerste de lichte pils. Het was een sombere tijd voor innovatie in Amerikaans bier en experts uit de industrie schatten dat er tegen het einde van de jaren tachtig nog maar vijf brouwerijen in de Verenigde Staten zouden zijn.
De homogeniteit van de Amerikaanse scène tartend, begon een klein kader van rebellen bier te brouwen dat beter in lijn was met Europese variëteiten. Hoppig en aromatisch, deze bieren markeerden het begin van de ambachtelijke bierbeweging, voor het eerst gedefinieerd door Charlie Papazian, auteur van The Complete Joy of Home Brewing en huidige voorzitter van de Brewers Association als "elke brouwerij die de handmatige kunsten en vaardigheden van een brouwer gebruikt om maak zijn producten. " In 1980 bracht Sierra Nevada, toen een opkomende Noord-Californische brouwerij, zijn Pale Ale uit - een hop-forward bier gebrouwen met Cascade hop, een experimentele hop gekweekt in de Verenigde Staten van een Europese vrouw en een onbekende man. De resulterende hop staat bekend om zijn bittere, citrusaroma's, en hoewel het onmogelijk is om te zeggen of Cascade-hop wel of geen Amerikaanse hopvoorraad bevat, merkt Townsend op dat het mogelijk is (Bates is van zijn kant ervan overtuigd dat Cascade een aantal neomexicanus- genetica heeft) . Cascade en Pale Ale van Sierra Nevada, begonnen in wezen een brouwrevolutie, waaruit bleek dat hop met bittere, fruitige eigenschappen een bier kon produceren dat goed verkocht. Met dat ene bleke bier creëerde Sierra Nevada waarnaar Steve Hindy verwijst in zijn geschiedenis van de ambachtelijke bierbeweging The Craft Beer Revolution als 'de hop rush', de decennia na de release van de Pale Ale die een intense proliferatie van zware- gehopt, bitter pale ales, IPA's en dubbele IPA's. De smaak van Amerikaanse bierdrinkers begon uit te breiden; in 2007 was Pale Ale van Sierra Nevada het best verkopende ambachtelijke bier, gevolgd door Boston Lager van Sam Adams, het witte bier van Blue Moon in Belgische stijl (toen beschouwd als een ambachtelijk bier; nu niet zoveel) en een seizoensgebonden release van Sam Adams. Voor ambachtelijke brouwerijen werden de smaakopties breder - en voor hoptelers betekende dit de mogelijkheid om verschillende, unieke hop te proberen.
Terwijl hij een online brouwforum doorzocht, kwam Desmarais een man tegen die beweerde meer dan 80 soorten wilde Amerikaanse hop te hebben gecultiveerd op zoek naar een commerciële hopkweker om hem te helpen zijn activiteiten uit te breiden. Desmarais was geïntrigeerd. "Het verhaal was voor mij zeer meeslepend. Het is een inheemse, in de VS gekweekte hop, " legt hij uit, "en de Amerikaanse ambachtelijke industrie loopt voorop als het gaat om het beste op het gebied van brouwen."
Desmarais is bekend met het verleggen van de grenzen van de hopwereld, nadat hij de El Dorado-hop heeft gecultiveerd, een fruitige hop met hoge bitterheid en aromatische kwaliteiten (descriptoren variëren van watermeloen tot vers gemaaid gras). El Dorado zelf is een hybride hop, een combinatie van Europese en Amerikaanse hopvoorraden. Bates had eerder van El Dorado gehoord, dus toen Desmarais op zijn berichten reageerde, wist hij dat hij zijn match had gevonden. "Ik wilde dat iemand het zou meenemen naar huis, " zegt Bates.
Hopteelt is een wispelturig bedrijf dat wordt geplaagd door ziekte en weersgevoeligheid, dus hoewel Desmarais wilde proberen de wilde New Mexico-hop op zijn eigen boerderij te laten groeien, wist hij niet zeker hoe ze zouden reageren op de verandering in de omgeving. Voorlopig begon hij enkele planten van Bates naar het noorden te verplaatsen en ze in Yakima te planten. Wat hij vond was een krachtige hop die groeide als niets dat hij ooit had gezien. Hoptelers praten vaak over "internode-afstand" bij het bespreken van hun hopplanten, wat verwijst naar de afstand tussen de hoofdstengel van de hopplant en zijtakken die de kegels produceren. Een traditionele commerciële hopplant kan een internode-afstand van 18 inch hebben; veel van Bates 'wilde hop had internode afstanden van slechts drie tot vijf centimeter, wat betekent dat ze drie of zes keer de kegels produceerden, wat resulteerde in hogere opbrengsten voor de teler. Na een paar succesvolle groeiseizoenen werkten Desmarais en Bates aan het verplaatsen van alle wilde variëteiten van Bates - 80 van hen - naar CLS Farms. Van die 80 variëteiten identificeerde Desmarais minstens twee die goed genoeg groeiden, zodat hij dacht dat ze misschien een beroep zouden doen op brouwers.
En aantrekkingskracht deden ze, vooral voor brouwers die van wilde hop hadden gehoord, maar nooit in staat waren ze te pakken te krijgen, zoals Kevin Selvy van Crazy Mountain Brewery in Colorado, een microbrouwerij buiten Vail. Vijf jaar lang hebben hij en zijn team de Amerikaanse hopscene afgezocht in de hoop de altijd ongrijpbare, commercieel levensvatbare wilde Amerikaanse hop te bemachtigen. "We begonnen rond te vragen, " legt hij uit. "We belden alle verschillende hopdistributeurs en hopmakelaars, en ze hadden er nog nooit van gehoord. Toen belden we bijna elke hopboer in het land, en ze hadden er wel van gehoord, maar kweekten het niet. We hebben het gevonden sommige kleinschalige boeren die dachten dat ze het in hun achtertuin hadden geplant, en we zouden het gaan bekijken, maar het zou niet zo zijn. Het was een soort stedelijke legende. We wisten dat het bestond, maar het was moeilijk te vinden. "
Een verscheidenheid aan neomexicanus, een variëteit aan hop afkomstig uit het zuidwesten van Amerika. (Todd Bates) 
Rijen van hop op CLS Farms in Yakima, WA. (CLS Farms) 
Rijen hop groeien bij CLS Farms. (CLS Farms) 
Medusa hop groeit op CLS Farms in Yakima, WA. (CLS Farms) 
De boerderij van Bates, met het landschap van New Mexico erachter. (Todd Bates) 
De hopfarm van New Mexico in Bates. (Todd Bates) 
Een sprinkhaan-verslonden plant. Bates was afhankelijk van de natuur (het weer en insecten) om de succesvolle hop van de niet-succesvolle te verwijderen. (Todd Bates) 
Een neomexicanus plant met dubbele kegels, bekend als "Medusa." (Todd Bates) 
Hopstokken van Neomexicanus kunnen tot 20 voet hoog worden. (Todd Bates) 
Een ander voorbeeld van de Medusa-hopplant, met zijn dubbele kegels. (Todd Bates) 
De hopbloemen, bekend als kegels, worden gebruikt voor smaak en stabiliteit in bier. (Todd Bates) Een verscheidenheid aan neomexicanus, gekweekt op het eigendom van Bates in New Mexico. (Todd Bates) Uiteindelijk kwam Selvy toevallig bij CLS Farms aan het hoppen voor hun volgende contract. Desmarais liet Selvy de pure Amerikaanse hop zien en Selvy werd meteen verkocht. Hij stemde ermee in om met Desmarais samen te werken om de hop in een bier te brouwen, een proces dat ongeveer twee jaar duurde van start tot finish. "Het was een beetje een sprong in het diepe, " zegt Selvy, "omdat er geen echt laboratoriumwerk aan deze hop is gedaan. We wisten er niet echt veel over, of hoe het zou smaken of ruiken." Tegen het einde van 2013 waren de wilde hop die Selvy had gekozen klaar om te brouwen. Toen het neomexicanus- bier zijn debuut maakte in de taproom van Crazy Mountain in januari 2014, was het binnen een paar uur uitverkocht.
De Neomexicanus Native Pale Ale van Crazy Mountain, zegt Selvy, presenteert een intens spectrum van aroma, van guave, passievrucht, citroen limoen citrus tot alfalfa noten. "Het is een interessante hop, " zegt Selvy over neomexicanus- variëteiten, "omdat het smaken en aroma's presenteert die uniek zijn in de hopwereld."
Maar hoewel CLS Farms de enige commerciële hopboerderij is die pure Amerikaanse hop verbouwt, is Crazy Mountain niet de enige brouwerij die bier met hen maakt - Sierra Nevada, de grootste particuliere ambachtelijke brouwerij en de zevende grootste brouwerij in het land, slaagde er ook in om hun handen van enkele neomexicanus hop van Desmarais - en hun grondstoffenman, Tom Nielsen, denkt dat ze iets heel speciaals met hen kunnen doen.
"De eerste keer dat ik ze zag, dacht ik bij mezelf:" Ik wil dit project doen. We gaan dit doen. Het gaat gebeuren ", zegt Nielsen. "Dus we hebben er wat monsters in en we begonnen ermee te brouwen." Wat Nielsen vond was een bier met aroma's en smaken die totaal anders waren dan alles wat hij ooit had geproefd, met sterke, frisse, bijna vlezige fruittonen en kruidige lagen. Bovendien ontdekte Nielsen dat het bier een ander effect had op zijn drinkers, iets wat hij niet verwachtte. "Ik zeg niet dat het is alsof je op zuur of zo aan het trippen bent, " legt hij uit, "maar je voelde je gewoon een beetje anders. Het ging verder dan het gewone biergeluid."
Toen Sierra Nevada hun voorbeeld neomexicanus brouwsels aan het publiek debuteerde, kregen ze grotendeels dezelfde reactie die Crazy Mountain tegenkwam. Het bier was altijd al een favoriet binnen in Sierra Nevada, legt Nielsen uit, maar op het Sierra, Nevada, Fresh, Wet & Wild bierfestival in oktober 2013 was het vat neomexicanus- bier binnen een half uur verdwenen. In de hoop op dat succes voort te bouwen, plant Sierra Nevada een nationale release van een neomexicanus- bier voor later dit najaar. Als de hop goed verkoopt, zal Bates een bescheiden vergoeding vergaren - 10 cent per pond verkochte hop, volgens zijn overeenkomst met Desmarais.
Niet iedereen deelt het enthousiasme van Sierra Nevada voor pure Amerikaanse hop. De hopindustrie - hoewel uiterlijk sexier dan maïs of sojabonen - is nog steeds een product van de moderne industriële landbouw, waar centralisatie en traditie de overhand hebben. De Verenigde Staten produceren bijna een derde van alle hop in de wereld - daarvan wordt 79 procent geteeld in de staat Washington. Bijna de helft van alle hopvariëteiten die in de staat Washington worden gekweekt, vallen in vier hopsoorten: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk en Summit.
Hopgewassen zijn vatbaar voor ziekten - vooral Hop Powdery Mildew (HPM), een ernstige schimmelziekte die in grote mate heeft bijgedragen aan de achteruitgang van de commerciële hopindustrie in New York in de vroege jaren 1900. HPM bestond niet in de Pacific Northwest tot het einde van de jaren negentig, en er is geen remedie voor - telers moeten preventieve fungiciden gebruiken om te voorkomen dat HPM hun gewassen decimeert. Boeren zijn vaak op hun hoede voor onbekende hop - wilde of wilde hop die ziektes en schimmels zoals HPM kan dragen, dus eind jaren negentig lanceerde de Noxious Weed Control Board in Yakima's vallei een campagne om mensen bewust te maken van wilde hop - en om te proberen en ze uitroeien.
Bates herinnert zich nog tekenen te zien van de campagne tijdens een reis naar Hopunion, een hopleverancier in Yakima. "Door de hele kantoren heen zitten deze verkiezingsborden-uitziende dingen, het soort dat je aan de kant van de weg houdt, en ze zeggen:" Verwijder alle wilde hop. Wilde hop verspreid de ziekte. Als je wilde hop ziet, bel dit nummer. " ' En ik heb zoiets van: 'Oh mijn god, ik probeer wilde hop in Washington te promoten en ze geven publiek geld uit om ze uit te roeien', herinnert Bates zich. "Ik vroeg me af: 'Wat doe ik hier?'"
Toen opkomend onderzoek de fungicentechnologie vooruit hielp, verliet de stad de campagne, maar hoptelers blijven aarzelend om onbekende factoren in hun hopvelden te introduceren. "Ik zou denken dat er een paar hoptelers zijn die echt een hekel hebben aan wat we doen met neomexicanus, dit vreemde materiaal naar aangrenzende velden brengen en mogelijk hun hele oogst met dit spul infecteren, " zegt Nielsen. "Maar ik denk dat Eric zijn due diligence in de kas heeft gedaan en deze met meeldauw en andere spanningen heeft bespoten en gezien hoe robuust ze zijn. Ze zijn niet echt erg vatbaar."
Hoewel Bates beweert te hebben gefokt voor winterhardheid, erkent hij ook dat de planten zelf lijken te gedijen onder ongunstige omstandigheden - bijvoorbeeld droogte. Bates vertelt een verhaal over zijn eerste wilde hopplant - die neomexicanus die in de kloof achter zijn huis groeide, degene waarvan hij dacht dat hij voor altijd had verloren door droogte. Drie jaar later keerde Bates terug naar de plek waar de plant ooit was gegroeid - en vond hij het weer goed. "Het is nooit doodgegaan, het sliep gewoon tijdens de droogte", zegt hij. "Ik had nog nooit een plant gezien die gewoon in de grond kon hangen en wachten op de juiste omstandigheden en weer kon groeien. En toen werd ik enthousiast over deze neomexicanus- hop."
Desmarais is het ermee eens dat de inheemse hop bewezen harder te zijn dan hun Europese tegenhangers, en merkte op dat hoewel traditionele hop zware irrigatie vereist, neomexicanus hop agressief reageert op zelfs een klein beetje water - waardoor ze ideaal zijn voor plaatsen zoals Duitsland, waar hopgewassen lijden soms aan een gebrek aan een formeel irrigatiesysteem. Terwijl de wereld opwarmt en water een steeds kostbaarder product wordt, denkt Desmarais dat het kweken van neomexicanus- hop aantrekkelijker kan worden voor meer kwekers.
De hardheid van de hop kan ook de hopindustrie in de Verenigde Staten uitbreiden, door plaatsen als Colorado, New Mexico of zelfs Californië, die traditioneel niet veel succes hebben met het laten groeien van hop, voet aan de grond te krijgen in het bedrijf. "[De hopindustrie] is een beetje beperkt tot een handvol variëteiten, een handvol uit het noordwesten of Europa waarvan we weten dat het gewoon niet goed kan in Colorado, " zegt Selvy. "Deze nieuwe soort opent mogelijk honderden nieuwe rassen die met succes in deze regio moeten groeien, omdat het hier voorkomt."
Of neomexicanus een revolutie teweegbrengt in de bierindustrie, Bates is er trots op dat hij een wilde plant in de commerciële productie heeft gebracht - iets dat hij een van zijn belangrijkste passies noemt. "Een wiet is een plant waarvan het werk nog moet worden ontdekt, " zegt Bates, "en dit werd echt vermeld als een wiet." Binnenkort zullen de Amerikaanse bierdrinkers aan de beurt zijn om te beslissen of deze Amerikaanse wiet kan helpen het volgende geweldige Amerikaanse bier te brouwen.
