De parkwachter Robert Régina en ik wandelden langs een heuvelrug op het schiereiland Caravelle, hoog boven de schitterende Atlantische Oceaan, toen hij me vroeg: "Wat weet je over Martinique?" Toen antwoordde hij voor mij met perverse Gallische trots: "Rien, je crois! Niets, denk ik!" Nou ja, niet helemaal niets. Ik schreef ooit een boek over het romantische leven van Napoleon Bonaparte, dus ik wist dat zijn legendarische amour - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, beter bekend als keizerin Josephine - werd geboren en getogen op Martinique. Maar Régina was vrij dichtbij, dat wist ik na een blik op de weelderige schoonheid van dit spectaculaire natuurreservaat, waar prachtig bos langs bergwanden naar witte zandstranden stroomt. Ik had nog nooit van het schiereiland Caravelle gehoord. Mijn kennis van Martinique was inderdaad bijna rien .
Régina en ik zijn uiteindelijk op weg gegaan naar de ruïnes van het Château Dubuc, een enorme suikerplantage en vandaag een grimmig voorbeeld van de gecompliceerde geschiedenis van Martinique. De Fransen vestigden zich eerst op het eiland in de 17e eeuw en richtten snel vele plantages op, zoals de Dubuc, allemaal bewerkt door slavenarbeid. (Slavernij werd verboden in 1848.) Martinique is momenteel een overzeese departement van Frankrijk en blijft nauw verbonden met la patrie: in zijn taal, het gebruik van de euro, de keuken en zijn openheid voor progressieve ideeën die ongebruikelijk zijn voor de regio. Dit Franco-gecentreerde wereldbeeld - en het feit dat vluchten vanuit de VS zoveel tussenstops inhielden dat het soms sneller leek om via Parijs te gaan - heeft Martinique lang buiten de radar gehouden van de meeste Amerikanen.
Dat is de afgelopen jaren allemaal veranderd, toen Norwegian Airlines betaalbare rechtstreekse vluchten begon aan te bieden vanuit New York, Boston en Fort Lauderdale. Sommige vrienden die Martinique hadden gehaald, vertelden me over de schitterende verscheidenheid aan tropische landschappen die het land veel groter doen voelen dan zijn 436 vierkante mijl. De noordkust is vulkanisch, met donkere zandstranden, terwijl de zuidkust is gegratineerd met baaien met wit zand. De oostelijke Atlantische kusten zijn wild; de westelijke, Caribische wateren blijven sereen. In het hart van het eiland zijn bergen dicht met regenwoud waar de avontuurlijke kunnen gaan wandelen, canyoning en raften. En men kan zich ook terugtrekken in dorpen die een ontspannen, unieke Creoolse charme bieden.
En dus ging ik naar het zuiden voor mijn eigen spoedcursus over Martinican. Hier zijn een paar van de avant-gardistische charmes van het eiland die ik onderweg heb ontdekt.
It's Got Sci-fi Glamping.
Een bericht gedeeld door LMG Management (@lmg_management) op 17 oktober 2017 om 8:07 uur PDT
Ik ben er eerder van beschuldigd zelf geabsorbeerd te zijn, maar op mijn eerste nacht leefde ik letterlijk in een bubbel. Het inventieve Domaine des Bulles (dubbel vanaf $ 175) is een uitstekend voorbeeld van hoe Martinique de dingen op de onverwachte manier doet: deze drie transparante bubbels, gelegen in het bos in de buurt van de stad Le Vauclin, bieden kamperen zoals Jules Verne het zich had kunnen voorstellen. Mijn hightech-bolletje was voorzien van airconditioning, met een enorm bed dat perfect was om sterren te kijken. Buiten was een buitendouche en een stenen zwembad aangevuld met een koele bergbeek. Voor het avondmaal riep ik een walkietalkie om een goede Franse maaltijd en een fles Côtes du Rhône aan mijn buitentafel te laten bezorgen. Exhibitionisten kunnen echter teleurgesteld zijn: elke bubbel wordt privé gehouden door hekken en dik gebladerte. Martinique is erg Frans, maar er zijn grenzen aan zelfblootstelling.
Het is een enclave van geavanceerde kunst.
Een bericht gedeeld door Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) op 15 augustus 2017 om 8:08 uur PDT
Mensen denken meestal niet aan het Caribisch gebied voor hedendaagse kunst, maar bezoekers aan Martinique kunnen een indrukwekkende verzameling werken zien - allemaal ondergebracht in een rumdistilleerderij. Habitation Clément, in Le François, bestaat uit een historisch plantagehuis, een 40 hectare groot beeldenpark en een strakke galerij met kunstenaars uit de regio. De werken kunnen provocerend zijn: een van de meest opvallende sculpturen is het woord bloed in enorme rode letters, een verwijzing naar de brute impact van de slavernij op het eiland. Naast de kunst, komen de meeste hier om rhum agricole te proeven, Martinique's kenmerkende geest, die is gemaakt van geperst suikerriet in plaats van melasse, waardoor het een lichtere, minder stroopachtige smaak heeft. De originele Clément-distilleerderij, die dateert uit 1917, is op zichzelf bewaard als een plaatsspecifiek kunstwerk en de rum wordt opgeslagen in zoetgeparfumeerde kelders. Ik was heel blij dat de laatste stop een elegant proeflokaal was.
Het is een paradijs voor gastronomen.
Eten wordt serieus genomen op het eiland, maar het quotiënt in culinaire stijl werd een boost gegeven met de recente opening van French Coco (dubbel van $ 518; entrees $ 30 - $ 35), een boetiekhotel in La Trinité waarvan het ontwerp zo helder en luchtig is als elke chique nieuwe Provençaalse herberg. De eetzaal is met hart en ziel: de chef-kok, Michel Benaziz, een veteraan van restaurants in Toulouse en St. Martin, geeft zijn Franse gerechten een Caribische draai met biologische kruiden uit de eigen tuin. (Zijn confituur van marlijn met rapen en "maagdelijke saus", gemaakt van vers gemalen citroen, tomaat, basilicum en koriander, was uitstekend.) De stedelijke tegenhanger van Frans Coco in de hoofdstad, Fort-de-France, is de 24-zittafel Marcel (prix fixe vanaf $ 105), van Martinicaanse chef Marcel Ravin, die onlangs thuiskwam na het runnen van het restaurant met Michelin-ster in het Monte-Carlo Bay Hotel. Op een dag ging ik lunchen in een vrolijke strandhut in Le Carbet genaamd Le Petibonum ($ 21 - $ 27) gerund door Guy Ferdinand, die vanwege zijn extra korte shorts graag "Chef Hot Pants" wordt genoemd. Na een bord verse rivierkreeftjes aan het kabbelende water van het Caribisch gebied, hief ik een glas Sauvignon Blanc op tot de Franse levenshouding.
Een bericht gedeeld door Matthias (@mattyess_) op 28 december 2017 om 8:27 uur PST
Het is een geweldige plek om te gaan rijden.
Dit is een van de beste Caribische eilanden om een auto te huren. De door Frankrijk gefinancierde snelweg A1 vanaf de luchthaven is zo goed onderhouden dat het praktisch als een toeristische attractie op zichzelf in aanmerking komt. Maar neem elke afslag van de A1 en een van de hoofdwegen, en u zult merken dat u een spinnenweb van landweggetjes volgt door weelderige landbouwgronden. Toen ik diner bij Hôtel Plein Soleil (dubbel voor $ 235) in Le François reserveerde, stuurde de maître d 'me een pagina-lange rij-instructies per e-mail, hoewel de afwezigheid van verkeersborden betekende dat het gemakkelijker was om te stoppen en te vragen routebeschrijving van de lokale bevolking. Het was allemaal de moeite waard: het wandelende koloniale landgoed heeft een prachtig uitzicht over de Atlantische kust, inventieve gerechten en - het beste van alles - een retro-bar vol sensuele kunstwerken, waaronder een weelderige naakt die de drankflessen voorzit.
Het is doordrenkt van geschiedenis.
Mijn groeiende besef dat ik alleen het oppervlak van Martinique had bekrast, werd bevestigd toen ik de sites bezocht met betrekking tot de beroemde dochter van het eiland, Josephine Bonaparte. De overblijfselen van haar geboorteplaats, Domaine de la Pagerie (Rte. 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), zijn liefdevol bewaard gebleven, met tuinen die de dahlia's, hibiscus en camelia's tonen die ze in Europa introduceerde als keizerin. Boottochten vanuit Le François, aan de oostkust, omvatten bezoeken aan La Baignoire de Joséphine - "Josephine's badkuip" - een ondiepe zandbank in het midden van de baai in de buurt waar ze, volgens de legende, als kind op vakantie was. Catamarans van Les Ballades du Delphis wegen anker zodat passagiers Creoolse snacks kunnen eten en cocktails kunnen drinken in het middelhoge water. Maar de liefdesaffaire is complex. Het meest prominente standbeeld van de keizerin op het hoofdplein van Fort-de-France heeft zijn kop eraf gehakt. De enkele Martinikanen die geloven dat het eiland onafhankelijk moet zijn, zien Josephine als een symbool van Franse onderdrukking. Zij was het die Napoleon ervan overtuigde om in 1802 de slavernij op het eiland te herstellen, geloven de lokale bevolking, nadat het na de Franse revolutie was afgeschaft. In 1991 'guilloteerden' onafhankelijkheidsactivisten het beeld. "De regering heeft nog een hoofd voor haar gesneden, maar ze willen het niet terugdoen, " vertelde een oude heer in het park me lachend. "Als ze dat doen, hebben die coquins [boefjes] beloofd het weer af te hakken!" Uiteraard had ik nog meer verborgen diepten om te verkennen.
Dit verhaal verscheen oorspronkelijk op Travel + Leisure.
Andere artikelen van Travel + Leisure:
- Voorgestelde brug zou het mogelijk maken om tussen Engeland en Frankrijk te rijden
- Alles wat u moet weten over het National Cherry Blossom Festival dit voorjaar
- 21 Werelderfgoedlocaties die je moet bezoeken voordat ze voor altijd verloren zijn
