Vergeet spectaculaire bladkleuren en koelere temperaturen: het is het begin van de "Fashion Week" in september die het herfstseizoen aankondigt. Zoals nieuwe seizoenen in muziek, theater, dans en kunst, betekent Fashion Week een nieuwe start. Wat is nieuw en prachtig? Hoe zullen we onszelf deze keer uitvinden? Ingetogen en ingetogen? Opvallend maar chic? Onbeslist?
Naast dat het een favoriete sport is voor kledinghonden, is mode tegenwoordig een hot topic in de cultuurwereld. Project Runway heeft legioenen fans. Toch is mode ook in opkomst als een resonerend onderwerp in de museumwereld. Zichtbare tentoonstellingen als "Aware: Art Fashion Identity" aan de London Royal Academy of Arts in 2010, en de show van het Costume Institute in 2010, "American Women: Fashioning a National Identity, " evenals zijn 2011, "Alexander McQueen: Savage Schoonheid 'heeft mode centraal gesteld in eigentijdse verkenningen van identiteit.
Fashion Week ging voor het eerst in première in 1943, het geesteskind van reclamemagnaat Eleanor Lambert. De media-savvy Lambert, wiens klanten Jackson Pollock en Isamu Noguchi waren, had geholpen het Museum of Modern Art te vinden. Maar haar grootste passie was mode. In 1940 creëerde ze de 'International Best Dressed List' (die ze decennia lang zou samenstellen), en midden in de Tweede Wereldoorlog besloot ze dat het tijd was om Parijs te ontkrachten en Amerika's mode voorop te stellen door de Fashion Week te lanceren in New York.
Diana Vreeland door Richard Ely Crayon, inkt en gouache op papier 1989 (National Portrait Gallery, Smithsonian Institution © Richard Ely) Tegelijkertijd ontstond Diana Vreeland als een natuurkracht in Harper's Bazaar. Editor Carmel Snow huurde haar in 1936 in en ze maakte snel naam voor zichzelf met haar column "Why Don't You?" Deze uitjes waren wild excentriek, waarbij Vreeland opgewekt vragen stelde als: "Waarom niet ... blond kind haar in dode champagne, zoals in Frankrijk? . . (en) haar staartjes als bitterkoekjes om haar oren draaien? '
Tijdens de oorlog werd Vreeland een grote promotor van Amerikaanse ontwerpers. Ze schreef over de lancering van de Fashion Week in 1943 en prees de 'integriteit en het talent van Amerikaanse ontwerpers'. In plaats van de Parijse couture betoogde ze dat de dominante stijl Amerikaans was geworden , met opwindende nieuwe ontwerpers voor 'Amerikaanse stijl en de Amerikaanse' levenswijze."
Vreeland's blinkend oog besteedde aandacht aan alles wat haar omringde - sartorial, literair, artistiek. Voor haar stonden houding en gebaar centraal: “Je moet stijl hebben. . . .Het is een manier van leven. Zonder dat ben je niemand. 'Ze drukte haar stempel op elk deel van het tijdschrift, koos de kleren, hield toezicht op de fotografie en werkte met de modellen. "Ik weet wat ze gaan dragen voordat ze het dragen, wat ze gaan eten voordat ze het eten, (en) Ik weet waar ze naartoe gaan voordat het er zelfs is!"
Fotograaf Richard Avedon, die bijna 40 jaar met haar samenwerkte, zei: "Diana leefde voor de verbeelding geregeerd door discipline en creëerde een geheel nieuw beroep. Ze vond de mode-editor uit. Vóór haar waren het dames uit de samenleving die hoeden droegen voor andere dames uit de samenleving. "Bij Vreeland verschoof de focus van sociale klasse naar persoonlijkheid:" verrukkelijke persoonlijkheden, "zei ze enthousiast, " zijn de meest meeslepende dingen in de wereld - gesprek, interesses van mensen, de sfeer die ze om hen heen creëren. "
In haar 26 jaar in Harper's Bazaar (1936-62) en haar bijna tien jaar in Vogue (1962-71) bracht Vreeland haar visionaire gevoel voor stijl over via opmerkelijke foto's. In Bazaar werkte ze met name samen met Louise Dahl-Wolfe aan historische opnamen zoals het modeverhaal van het resortoord in januari 1942 op het huis van de architect Frank Lloyd Wright in Arizona, Ship Ship, waarin Vreeland zelf als model verscheen, en de cover van maart 1943 die introduceerde een toen onbekende Lauren Bacall, die vervolgens naar Hollywood werd weggevoerd om samen met Humphrey Bogart te spelen in To Have and Have Not.
Vreeland - die altijd in superlatieven sprak - vestigde een onderscheidende uitstraling die haar lezers aanspoorde om moedig, dapper en fantasierijk te zijn: "mode moet de meest bedwelmende bevrijding zijn van de banaliteit van de wereld, " verklaarde ze ooit. "Als het er niet in de mode is, fantaseer het!"
Toen ze Vogue in 1971 verliet, mijmerde ze: "Ik was pas 70. Wat moest ik doen, met pensioen gaan?" Tom Hoving, directeur van het Metropolitan Museum of Art, nodigde haar uit om Special Consultant te worden bij het Met's Costume Institute, en ze begon snel het creëren van een 3D-fantasiewereld die niet werd begrensd door een tijdschriftverspreiding. Lichten, rekwisieten, muziek en toneelsets werden allemaal uitgerold om tentoonstellingen te maken met onderwerpen die varieerden van de Ballets Russes tot Balenciaga. Haar shows waren enorm populaire inspiratiebronnen voor het hedendaagse publiek en brachten het kostuuminstituut nieuw leven in. Vóór haar dood in 1989 stelde Vreeland 14 tentoonstellingen samen en voerde met succes campagne voor de acceptatie van 'mode als hoge kunst' - het idee dat kledingstukken net zo meesterlijk waren als traditionele kunstwerken als schilderkunst en beeldhouwkunst.
In haar boek Allure uit 1980 daagde Vreeland mensen uit om met passie en verbeelding te leven. Iemands creativiteit moest constant in beweging zijn, betoogde ze, omdat "Het oog moet reizen." Ik vroeg Ricki Peltzman, eigenaar van Washington's Upstairs in de 7e boetiek en een erkend mode-curator, om de blijvende impact van Vreeland op mode te beoordelen. “Mode gaat over stijl. Het is persoonlijk. Elke dag laten we de wereld zien hoe we ons voelen zonder een woord te zeggen. En niemand zei het beter dan Diana Vreeland. "
De cultuurhistorica Amy Henderson van de National Portrait Gallery schreef onlangs over Walter Cronkite en de Olympische atleten.
