De biertuin Hofbräukeller in de deelgemeente Haidhausen in München was vol. Misschien zaten duizend mensen, de meesten van in de twintig en dertig, schouder aan schouder aan lange tafels, ze laften liters bier, kauwden op dikke krakelingen en hielden een vast gebul van bonhomie. Het was een perfect affichemoment in een stad die zich al lange tijd profileert als een citadel van goede fellowship gevoed door eindeloze hoeveelheden van 's werelds beste bier. Maar het was ook een scène die een paar jaar geleden niet precies zo had uitgezien. Bijna voor een persoon droegen de bierdrinkers hun nationale kleuren - rood, geel en zwart - ter ondersteuning van de kansen van het Duitse voetbalteam tegen Turkije in de halve finale van de 2008 Euro Cup in Zwitserland.
Van dit verhaal
[×] SLUITEN
Sommige mensen kunnen ontspannen en een krant lezen met een kopje koffie of een glas wijn, maar in Zuid-Duitsland doen ze het met een biertje
Video: de biertuinen van Beieren
[×] SLUITEN
Het Hofbrauhaus. De bierzaal voor de brouwerij Hofbrau. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Middeleeuwse muur poort. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Paleis Nymphenburg. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Residenz Museum, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Oud stadhuis, Tal straat. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Fotogallerij
gerelateerde inhoud
- The Beer Archaeologist
Onder een luifel van kastanjebomen waren tv-schermen opgesteld om de wedstrijd te tonen. Met het spelen van het Duitse volkslied stonden velen in de tuin en, tot Haydns imperiale melodie, zongen: "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Eenheid en rechtvaardigheid en vrijheid / voor het Duitse vaderland!"). Afwezig was de beruchte zin "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Duitsland, Duitsland bovenal!"), Dat de nazi's uitbuitten in een opschepperij van Duitse superioriteit en die na de oorlog uit het volkslied werd gedropt. "Tot twee jaar geleden, toen Duitsland de Wereldbekerfinale organiseerde", zei een jonge man naast mij, "zou dit uiten van patriottisme ondenkbaar zijn geweest. We zouden ons te beschaamd hebben gemaakt."
Het heeft meer dan een halve eeuw geduurd voordat München, dat dit jaar zijn 850ste verjaardag viert, de nationale trots kan herstellen in zijn aanzienlijke reeks dingen om trots op te zijn. De op twee na grootste stad van Duitsland (na Berlijn en Hamburg) en de hoofdstad van de deelstaat Beieren, München is al lang trots op gemakkelijke verfijning en liefde voor hartige genoegens - terwijl het zich duidelijk onderscheidt. In de roman The Web and the Rock van Thomas Wolfe merkt de verteller op dat München "een soort Duitse hemel is ... een grote Germaanse droom vertaald in het leven ... In andere delen van Duitsland zullen mensen hun ogen opheffen en zuchten verrukt als je zegt dat je naar München gaat: 'Ach! München ... ist schön!' "( Schön betekent knap, mooi en leuk.)
Romanschrijver Thomas Mann, die in München woonde voordat hij naar Amerika vluchtte nadat Hitler aan de macht kwam, begon zijn korte verhaal "Gladius Dei" met wat misschien de meest beroemde beschrijving van de charmes van de stad is: "München was schitterend. Een stralend gewelf van zijdeachtig blauw de hemel stond boven de feestelijke pleinen, de witte colonnades, de classicistische monumenten en barokke kerken, de springende fonteinen, paleizen en parken van de hoofdstad, en zijn brede heldere vergezichten, met bomen omzoomd en prachtig geproportioneerd, koesterde zich in de glinsterende waas van een prima begin juni-dag. "
Zoals vaak gebeurt in een Mann-verhaal, wordt de stemming al snel donkerder - in dit geval met het verschijnen van een fanatieke hervormer die besluit de luxe van de stad in een groot vreugdevuur te vernietigen. Het in 1902 gepubliceerde verhaal voorspelt griezelig ontwikkelingen die de naam München synoniem zouden maken met enkele van de ergste gebeurtenissen van de 20e eeuw: de geboorte van het nazisme; de Britse, Franse en Italiaanse appeasement van Hitler in 1938; het bloedbad van 11 Israëlische atleten door Palestijnse terroristen op de Olympische Spelen van 1972. Toen ik me aanmoedigde voor de uiteindelijke overwinning van Duitsland op Turkije, herinnerde ik mezelf eraan dat Hitler zijn eerste openbare politieke toespraak hield in deze Hofbräukeller in 1919.
München heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog grote schade opgelopen - geallieerde luchtaanvallen hebben 71 keer de stad getroffen. Na de oorlog werd het zorgvuldig herbouwd om er zoveel mogelijk uit te zien als vóór 1940. In het proces hebben de stadsvaders veel gebouwen verwoest of gemaskeerd die verband hielden met het Derde Rijk. Hitler's München, een grimmige reisgids door zakenman die schrijver Joachim von Halasz is geworden, identificeert 35 die nog steeds overleven, veel van vitaal belang voor Hitler's opkomst en heerschappij maar nu gebruikt voor goedaardige doeleinden. Ze omvatten de belangrijkste toeristische attractie van München, de wereldberoemde bierhal Hofbräuhaus; het oudste grand hotel van de stad, de Vier Jahreszeiten Kempinski; en de feestzaal in het Altes Rathaus (oude stadhuis), waar Joseph Goebbels Kristallnacht (Nacht van gebroken glas) orkestreerde, waarbij duizenden joodse bedrijven, huizen en synagogen in heel Duitsland werden vernield of vernietigd, ongeveer 100 joden werden gedood en ongeveer 30.000 anderen werden naar concentratiekampen gestuurd, velen gingen naar Dachau, net buiten München.
In de afgelopen jaren is München consequent beoordeeld als een van 's werelds meest leefbare steden, dankzij de naadloze combinatie van modern met middeleeuws, de ruimtelijkheid van zijn openbare tuinen en lanen, het staat als de meest welvarende stad van Duitsland, de culturele van wereldklasse attracties, het uitstekende openbaar vervoer en de beheersbare bevolking van 1, 3 miljoen. München is een van die zeldzame grote steden die gezellig aanvoelen. Duitsers noemen het 'Millionendorf' - 'dorp met een miljoen mensen'.
München geniet ook een reputatie als een van de veiligste steden van Europa. Lopend van de biertuin terug naar mijn hotel tegen middernacht, stak ik de rivier de Isar over, met zijn stromende water en weelderige, groene oevers, slenterde langs de Maximilianstrasse, langs winkels met namen als Cartier, Dior en Vuitton, en kwam uiteindelijk in het doolhof van smalle straatjes in Altstadt (oude stad). Toen ik het geluid van mijn schoenen op de stoep hoorde, had ik het gevoel dat ik deze prachtige stad helemaal voor mezelf had.
"München heeft altijd het gevoel gehad een speciale stad te zijn", zegt Thomas Weidner, senior curator van het Stadsmuseum op St.-Jakobs-Platz. "We zijn geneigd onszelf meer als Münchners te zien dan als Beiers." We stonden voor de ondoorgrondelijke figuur van Henry de leeuw, een lid van de Welf-dynastie en de hertog van Beieren en Saksen, die, naar algemeen wordt aangenomen, München in 1158 stichtten door een oude brug over de Isar af te breken en een nieuwe te bouwen langs de oude zouthandelroute van de regio. Vlakbij was een nederzetting van monniken ( Mönche ), die volgens sommige verhalen de stad zijn naam gaf. In 1180 verloor Henry Beieren aan een rivaliserende hertogelijke familie - de Wittelsbachs. Hun leden regeerden de komende zeven en een halve eeuw over Beieren. In 1918, na de vernederende nederlaag van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, ontketende een populaire revolutie onder leiding van de joodse socialist Kurt Eisner de laatste Wittelsbach-vorst, koning Ludwig III, en Beieren werd een republiek. Eisner werd vermoord kort nadat hij de eerste premier van de nieuwe republiek werd; de resulterende politieke instabiliteit bleek een vruchtbare bodem voor de opkomst van het nazisme.
Weidner zei dat het museum net een reorganisatie van zijn bedrijf had voltooid, zodat een tentoonstelling over de 850-jarige geschiedenis van de stad voor het eerst chronologisch kon worden weergegeven. Terwijl hij me door vier verdiepingen met displays leidde, begon ik te waarderen hoe München in staat was om zijn opmerkelijke eigenwaarde te smeden. De belangrijkste was de duurzaamheid van de Wittelsbachs, die de stad met de persoonlijke smaak van de opeenvolgende heersers stampte en het ongebruikelijke continuïteit en stabiliteit gaf. In de tentoonstellingen was ook duidelijk te zien dat de stad zich al lang aan het rooms-katholieke geloof houdt, waardoor het zich onderscheidt van zijn protestantse buren in het noorden en oosten van Duitsland. Bovenal was het duidelijk dat de stadsvaders eeuwenlang een buitengewone bereidheid hadden getoond om buitenlandse invloeden aan hun eigen behoeften aan te passen.
Het stadsplan van München is sinds het einde van de 16e eeuw vrijwel ongewijzigd gebleven, toen het bestond uit vier kwadranten die op een kruis waren gelegd - een schema dat gemakkelijk te herkennen was in een van de modellen van het museum die de evolutie van de stad van een poky marktstad naar de belangrijkste illustreerde stedelijk centrum in Zuid-Duitsland. Ik merkte op de exotische, ui-vormige koepels die nog steeds de dubbele torens van de massieve gotische kathedraal in het centrum van de stad, de Frauenkirche (Onze-Lieve-Vrouwekerk), die werd gebouwd in de late 15e eeuw kronen. De koepels werden enkele decennia later toegevoegd. "Eerst haatten de mensen die 'buitenlandse' koepels, " zei Weidner, "maar nu worden ze gewaardeerd als onderscheidend" München. " Tegenwoordig kan geen enkel gebouw in de stad hoger zijn dan de Frauenkirche-torens. "
Een model uit het 19e-eeuwse München toonde brede boulevards met neoklassieke gevels. "Dit is de invloed van koning Ludwig I", zei Weidner. "Naar mijn mening was hij vastbesloten de grandeur te overtreffen die Napoleon naar Parijs bracht." Weidner stopte voor een verleidelijk portret van een exotische vrouw en vertelde me dat ze Ludwig's minnares Lola Montez was, een "Spaanse" danseres en courtisane van Ierse afkomst, wiens onstuimige greep over de koning gedeeltelijk leidde tot zijn troonsafstand in 1848.
In een zwaar landelijke staat die er trots op is de traditie hoog te houden, is München ook opmerkelijk vanwege zijn aanpassingsvermogen. De stad, die in de 16e en 17e eeuw na de Reformatie een ommuurd katholiek bolwerk bleef, bevorderde een cultus van de Maagd Maria (vandaar de naam van het centrale plein, Marienplatz). Maar als reactie op de Duitse Verlichting van de 18e eeuw, haalden de stadsvaders de omringende middeleeuwse muur neer en lieten een paar stilstaande poorten achter als bewijs van het verleden terwijl ze de bredere wereld omarmden.
Een ander voorbeeld van de openheid van München is de grote Englischer Garten (Engelse tuin) van de stad, een van de grootste stedelijke openbare parken ter wereld. Het werd ontworpen in 1789 door Benjamin Thompson (later graaf von Rumford), een polymath uit Woburn, Massachusetts, die ook de aardappelteelt naar Beieren bracht, waar hij een dubbele boiler, een druppel-koffiepot, een keukenassortiment en "Rumford-soep" uitvond. een voedzame bouillon voor de armen.
De buurman van het Stadsmuseum op St.-Jakobs-Platz is het nieuwe Joodse centrum - drie gebouwen met een buurthuis, een museum en een synagoge. In 1945 was de Joodse bevolking van München gekelderd van meer dan 10.000 tot 84. Sinds 1991, toen Duitsland officieel Joodse vluchtelingen uit de voormalige Sovjetunie begon te verwelkomen, is het aantal Joden in de stad toegenomen tot 9.585. De nieuwe Ohel Jakob-synagoge, die in 2006 werd geopend, markeert de zichtbare terugkeer van het joodse leven naar het stadscentrum voor het eerst sinds 1938. Kort voordat de originele Ohel Jakob-synagoge tijdens Kristallnacht dat jaar werd vernietigd, hadden de nazi's de stad Joden gedwongen om sloop hun eigen hoofdsynagoge op Herzog-Max-Strasse. Het nieuwe complex ligt dicht bij de grote openlucht Viktualienmarkt (voedselmarkt), waarvan de biertuinen en de overvolle bakken met groenten, vlees en vis bewoners samenbrengen van zonsopgang tot zonsondergang. Zoals Charlotte Knobloch, een overlevende van de Holocaust, die de leiding had over de bouw van het Joodse centrum, heeft München nu een plaats in de stad hersteld waar 'joden en niet-joden in het midden elkaar kunnen ontmoeten'.
In een stad wiens liefde voor het pittoreske een bezoeker kan overweldigen, vond ik de grimmige, monumentale synagoge een inspirerende uitspraak. Uit een ondoorzichtige basis van Klaagmuurachtige steen rijst een glazen kubus op die is ingesloten in een beschermend bronzen web - een hangende lantaarn die het openingsbevel van de Bijbel uitdrukt: "Er zij licht." Binnenin de namen van 4.500 München-Joden vermoord door de nazi's een 105-voet lange "Corridor of Memory."
"De Joden in München, levend en dood, hadden te lang geen plek waar ze te zien waren", vertelde Ellen Presser, de culturele directeur van het centrum. "Nu is het hier."
Een korte wandeling door de stad is het grootste gebouw van de stad - het voormalige paleis van de Wittelsbachs, gewoon bekend als de Residenz. Ondanks zijn imposante renaissancistische gevel en grootte (een enorm complex gebouwd rond zeven binnenplaatsen), nestelt het zich comfortabel te midden van de voetgangersvriendelijke straten en pleinen die het commerciële en historische centrum van de stad vormen. De spectaculair ingerichte kamers zijn open voor het publiek en zeker een bezoek waard. Maar tijdens dit bezoek koos ik voor het voorstedelijk zomerpaleis van Wittelsbachs, Nymphenburg, op 20 minuten met de tram van Marienplatz.
Begonnen in 1664 en sterk uitgebreid in de volgende eeuw, concurreert Schloss Nymphenburg (paleis Nymphenburg) met het paleis van Versailles vanwege de majestueuze gevel en inrichting van de salons. De geometrische indeling van de tuinen strekt zich uit tot een immense weide en een dicht bebost park dat het weelderige Beierse platteland naar de rand van de stad brengt. Het park bevat misschien wel het meest elegante leuke huis ooit gebouwd - het verkleinwoord jachtslot Amalienburg, dat de Belgische architect François de Cuvilliés in de 18e eeuw ontwierp voor Charles VII en zijn Oostenrijkse vrouw, Maria Amalia. Alsof de opwinding van de koninklijke jacht niet genoeg was, bedacht Cuvilliés een centrale ruimte die architectuur is als puur delirium - een fantasierijke Spiegelzaal die wordt beschouwd als de belichaming van de Duitse rococo-stijl. Terwijl mijn ogen zwommen in de talloze reflecties en dansend licht gecreëerd door de wellustige gespiegelde en verzilverde oppervlakken, stelde ik me voor dat Cuvilliés, een kleine man die voor het eerst de aandacht van een van de Wittelsbachs trok als een hofdwerg, misschien zijn neus had beduimeld naar Lodewijk XIV door zoveel magie te maken in een ruimte van een fractie die zo groot is als de Spiegelzaal van de Zonnekoning in Versailles.
Cuvilliés is misschien wel de ster van het 850ste jubileumjaar van München. Mijn bezoek viel samen met de heropening van het meest geliefde theater van de stad - een rococo-operahuis in de Residenz dat de architect in 1750 ontwierp voor Maximiliaan III Joseph. Tijdens de oorlog vernietigden geallieerde bommen de schil van het oude Cuvilliés-theater. Maar een groot deel van zijn sierlijke interieur werd gered vóór het bombardement en het theater werd gereconstrueerd in de jaren 1950. Vier jaar geleden sloten de Cuvilliés opnieuw voor restauratie en modernisering - een project dat uiteindelijk € 25 miljoen kostte, of ongeveer $ 36 miljoen. Voor de heropening in juni 2008 organiseerde de Beierse Staatsopera een nieuwe productie van Idomeneo van Mozart, die in 1781 zijn wereldpremière beleefde in de originele Cuvilliés.
Hofopera in de 18e eeuw was een gelegenheid om te zien en gezien te worden, en met zijn 523-stoelen intimiteit, roze gekleurde bekleding, rijkelijk vergulde versiering en zacht sprankelende kroonluchters, zal het nieuwe Cuvilliés-Theater iedereen in jeans en sneakers hopeloos laten voelen niet op zijn plaats. Münchners nemen hun opera zeer serieus en het publiek voor Idomeneo was tot in de puntjes gekleed.
Enkele dagen later vergezelde ik velen van hen weer om de hoek op de hoofdlocatie van de Staatsopera, het Nationale Theater, voor een opwindende uitvoering van Wagner's Tristan und Isolde, die in 1865 in München zijn wereldpremière beleefde. De opera begon om 16.00 uur dus er was genoeg tijd voor het avondeten tussen de acts, het dessert in het Spatenhaus an der Oper café en restaurant aan het plein aan het einde van de voorstelling om 22.00 uur en drankjes in de Schumann's bar op Odeonsplatz. Opera-opererend kan een serieuze onderneming zijn in München, maar het is ook ontspannen - aangescherpt door eeuwenlange gewoonte, en onderdeel van de relaxte ritmes van de stad.
Met een bevolking die aanzienlijk kleiner is dan die van New York City, Londen, Parijs of Berlijn, ondersteunt München al lang niet één maar drie symfonieorkesten van wereldklasse - het Philharmonisch München, het Beierse Staatsorkest en het Beierse Radio Symfonie Orkest. Zelfs een gebrek aan airconditioning op een warme zomeravond kon een capaciteitsvolte in de verstikkende Hercules Hall in de Residenz niet weerhouden van een optreden van Dvorak en Mahler door het Beierse Radio Orkest, onder leiding van de jonge Engelse maestro Daniel Harding. Terwijl ik mijn voorhoofd depte, glimlachte een man naast me en zei: "Wij Duitsers houden ervan een beetje te lijden voor onze kunst."
Hoewel het Schwabing-district in het noordelijke deel van de stad aan het begin van de vorige eeuw een zekere reputatie genoot voor artistieke gisting (Klee en Kandinsky brachten daar verschillende jaren door), bereikte München nooit zoiets als de status van Wenen, Parijs of Berlijn voor teelt van geweldige kunst. Maar het verzamelen is een ander verhaal, en München heeft zijn beste kunst op één plek geconcentreerd - een ensemble van galerijen waarvan de uitstallingen variëren van het beeldhouwwerk van het oude Griekenland en Rome tot de nieuwste fantasieën van hedendaagse kunstenaars. De bedrijven van de galerijen zijn zo groot dat ze het best over drie of vier dagen kunnen worden bemonsterd. Desalniettemin is het mogelijk, zoals ik op een lange ochtend deed, voor de winterharde kunstliefhebber om 2500 jaar kunst door te lopen en onderweg een oordeelkundige bemonstering te maken.
Het Glyptothek-museum van Ludwig I, dat tussen 1816 en 1830 werd gebouwd om de belangstelling van de koning voor de klassieke oudheid te tonen, begroet bezoekers met een van 's werelds meest erotische sculpturen - de levensgrote marmeren Barberini Faun, een slapende sater uit circa 220 v.Chr. naakt schrikt zelfs vandaag nog.
Aan de Alte Pinakothek, waarvan de gevel nog steeds de littekens toont van de bombardementen die het leed in de Tweede Wereldoorlog, is de prijs voor mij onder bekendere werken van Dürer, Breugel, Titian, El Greco en Rubens het mystieke huwelijk van St. Catherine, van 1505-08, door de Noord-Italiaanse meester Lorenzo Lotto. Het schilderij is zowel griezelig buitenaards als zoet realistisch.
De Neue Pinakothek, die kunst uit de 18e, 19e en vroege 20e eeuw herbergt, werd tijdens de oorlog zo zwaar beschadigd dat het volledig moest worden herbouwd. Het royale natuurlijke licht van het gebouw baadt de collectie Franse impressionisten, Britse portretten en Duitse realisten en symbolisten in een prachtige gloed. Tijdens mijn meest recente bezoek was ik vooral gecharmeerd van de schilderijen van de Duitse impressionist Max Liebermann, wiens scènes uit het Duitse leven, van stranden tot bierhallen, een diepte en delicatesse vertonen die naar mijn oog schilderijen maken van zijn meer geprezen Franse tegenhanger, Édouard Manet, kijk effete.
München Pinakothek der Moderne is een van 's werelds meest indrukwekkende musea voor moderne kunst. Het gebouw, ontworpen door de Duitse architect Stephan Braunfels, zag er strak wit, sterk rechtlijnig en met stijgende ruimtes uit, nog steeds een beetje te modern - koud en klinisch - zes jaar nadat ik het voor het eerst bezocht in 2002. Alle belangrijke namen uit de 20e eeuw zijn hier, van Braque tot Baldessari, maar de mooiste kamers behoren tot het immense bezit van het museum aan industrieel ontwerp - van de 19e-eeuwse gebogen houten stoelen van Michael Thonet tot de Deense geboren kunstenaar Olafur Eliasson 2008 op waterstof rijdende BMW, gekleed in een huid van ijs, die in bruikleen is gegeven aan de BMW-verzameling kunstauto's.
Ik moest mezelf in een deken wikkelen, verzorgd door een van de bewakers, om de kou van de galerij te weerstaan, maar ik was zo geïntrigeerd door deze ijsmobiel dat ik later die middag met de metro naar het BMW Museum in Olympic Park aan de rand van de stad waagde . De plaats zat vol, meestal met vaders en zonen, die op hun tenen liepen over de Erector Set-achtige catwalks alsof ze in een kathedraal waren. Het was inderdaad iets om te zien: het eerste product van het bedrijf, een vliegtuigmotor uit 1916; motorfietsen gebruikt in de Tweede Wereldoorlog; een opvallende opeenvolging van fel geschilderde roadsters, cabriolets, sedans, racewagens en limousines - allemaal verder bewijs van de genialiteit van Münchners voor esthetische weergave.
De beste restaurants van München, met een ongewoon goed assortiment Italiaanse restaurants, wedijveren met hun tegenhangers in andere populaire Europese steden, maar het voedsel dat het dichtst bij het collectieve hart van Münchners ligt, is ongetwijfeld Weisswurst, witte kalfsvleesworst besmeurd met zoete mosterd en weggespoeld met bier. Alle producten van de beroemde "big six" -brouwerijen in München - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten en Hacker-Pschorr - zijn voldoende, maar traditionalisten geven de voorkeur aan Weiss (wit) bier, meestal gemaakt van tarwe. Ze zullen je ook vertellen dat je vers gekookte Weisswurst alleen bij het ontbijt moet consumeren - of in ieder geval niet later dan de middag - ter nagedachtenis aan de dagen dat een gebrek aan koeling 's middags bederf van vlees betekende.
Op mijn laatste ochtend in München trad ik toe tot Wolfgang Stempfl, de decaan van Doemens Academy, het beroemde instituut van de stad voor aspirant-biermakers, om deze klassieke combinatie te proeven. Op zijn suggestie ontmoetten we elkaar om 10 uur in het Weisses Bräuhaus, een 450 jaar oud etablissement in de oude binnenstad. De eenvoudige houten tafels in de spelonkachtige, zware balken eetkamer stonden vol met kenners van de specialiteit van het huis.
Ik kon me de laatste keer dat ik bier als ontbijt had gedronken niet herinneren, maar die halve liter ging die ochtend net zo snel leeg als sinaasappelsap. Toen ik het deksel van een kleine pan van twee witte worstjes tilde, ondergedompeld in een bad met stomend water, deed het aroma me zwijgen. De kalfsvulling was zacht als een donzen kussen, de smaak was delicaat en toch bevredigend. Een gezonde klodder bruine mosterd zorgde ervoor dat ik meer wilde. Ik reikte naar nog een hap.
"Je vind het leuk?" Vroeg Stempfl.
"Ik zou elke dag mijn dag zo kunnen beginnen, " antwoordde ik.
We spraken over zijn rol in het opleiden van aspirant-brouwers over traditioneel vakmanschap, en over het aankomende Oktoberfest, de jaarlijkse bierorgie, die elke hotelkamer in München vult. Stempfl zei dat hij blijft genieten van het evenement, ondanks de ongebreidelde commercialisering, maar is verbijsterd dat jongere Duitsers beginnen te kiezen voor lichter Amerikaans bier of zelfs fruitsmaak. Ik vroeg wat hij dacht dat het beste bier van München was.
"Augustiner, " zei hij, en noemde een brouwsel dat voor het eerst werd gemaakt door Augustijnse monniken in 1328. "Het is het oudste bier van München en het meest onderscheidend."
"Waarom?" Ik vroeg.
"Niemand weet het, " zei Stempfl. "Misschien is het het water dat ze gebruiken uit hun bron van 750 voet. Misschien is het iets in het ongewoon gecompliceerde brouwproces. Het is een mysterie."
"Zouden de meeste mensen in München het met je eens zijn?" Ik vroeg.
"Ja, " antwoordde Stempfl snel.
"Dus mensen weten het gewoon, " zei ik.
"Dat klopt, " zei hij. "In München weten mensen het gewoon."
Charles Michener schrijft over cultuur en beeldende kunst.
De favoriete reisgenoot van fotograaf Toni Anzenberger is zijn hond Pecorino, die de cover van Smithsonian in maart 2006 sierde.
