In 1951 liep de Richfield Spring Mercury als volgt:
De manager van de cafetaria van de New Jersey Bell Telephone Company deed dapper zijn steentje bij om de hoge kosten van vlees te bestrijden, en stond onlangs op het menu 'stoofvlees van walvisvlees van de diepte'. Het was een experimenteel project, dat resulteerde in gevarieerd reacties op het finny-tarief, ook al was het "van het huis" Sommigen zeiden dat het naar vis smaakte, hoewel de walvis een zoogdier is. De algehele reactie was echter goed genoeg om een terugkeer van de delicatesse bij zoogdieren te rechtvaardigen op basis van "betalen-als-je-gaat".
Zestig jaar later komen walvissen zelden of nooit onze cafetaria's of ons culinaire bewustzijn binnen. De heersende benadering van de charismatische megafauna speelt zich af in het kat-en-muisspel (met zijn eigen sensationele reality-tv-show) tussen walvisvaarders en milieuactivisten in de wateren rond Antarctica. We hebben de neiging om walvissen te zien als symbolen van instandhouding, en soms zelfs symbolen van excessen van instandhouding.
In 1986 werd een tijdelijk wereldwijd moratorium op de commerciële walvisvangst van kracht, maar gezien de uitzonderingen en mazen in de wet worden jaarlijks meer walvissen gedood dan vóór het verbod. Er is iets mis. Als de inspanningen van whale huggers wereldwijd niet werken, kunnen markten dan de oplossing zijn? Drie Amerikaanse wetenschappers wekten onlangs een idee op dat voor het eerst werd geïntroduceerd door ecoloog CW Clark in 1982 om de walvissen te redden door een prijs op hun hoofd te stellen. Het artikel verscheen in het tijdschrift Nature . Net als koolstofkredieten konden natuurbeschermers walvisquota kopen, het krediet op zak krijgen en zoveel walvissen besparen als geld zou kunnen kopen. Een dwergvin kan $ 13.000 halen, terwijl vinvissen $ 85.000 kosten.
Het is een intrigerend voorstel - een waarbij ik me afvroeg of we binnenkort weer walvissen zouden eten. Nou, behalve de onvoorziene en onwaarschijnlijke omverwerping van de federale Marine Mammal Protection Act, verwacht dan niet dat walvismargarine of "beef of the deep" een comeback maakt.
Hier komt D. Graham Burnett, de auteur van een epische geschiedenis over de walviswetenschap genaamd The Sounding of the Whale . Met de hulp van kunstenaar Keil Borrman wil hij je graag een voorproefje geven van het taboe-vlees - of liever een reproductie van de smaak en textuursmaak van walvisvlees. Op zaterdag is hij van plan om een elandcarpaccio te serveren die is doordrenkt met jojoba-olie-essences (een botanisch alternatief voor spermaceti-olie), een in de pan gebakken varkensbuik geserveerd met geglaceerde schaaldierhof-bouillon en een licht gerookte ham-prosciutto, geserveerd in linnen. Het is dus niet bepaald walvis.
"We willen mensen sensibiliseren voor de eigenaardigheid van de verschillende mogelijke relaties die men met deze dieren kan hebben, " vertelde Burnett me. “Negentiende-eeuwse walvissen hadden bepaalde intieme relaties met hun steengroeve - deels op basis van voedsel. Ze aten niet zelden van de kadavers die ze doodden. Ze hebben ze daar gesneden. '
We ervaren die smaken en zintuigen niet meer. Ze zijn al lang afgesloten van de moderne kantine - misschien om een goede reden - maar de speelse provocatie roept wel de vraag op wat het echt betekent om deze dieren te kennen.
D. Graham Burnett's boeklancering en "walvis" vleesproeverij worden gehouden op 28 januari in Brooklyn.
