Aan het einde van 'Over de rivier en door het bos' - het klassieke Thanksgiving-gedicht van Lydia Maria Child - komt de verteller eindelijk naar het huis van zijn grootvader voor het Thanksgiving-diner en gaat hij zitten om te eten.
gerelateerde inhoud
- De pelgrims waren niet de eersten om Thanksgiving te vieren
- Gelukkige 100ste verjaardag voor zoete aardappel-ovenschotel met marshmallow
- Een korte geschiedenis van Figgy Pudding
- De prachtige Engelse pudding
"Hoera voor de lol!" Roept de kleine jongen. “Is de pudding klaar? Hoera voor de pompoentaart! '
Pompoentaart klinkt bekend, maar pudding? Het lijkt een vreemde keuze om een beschrijving van een Thanksgiving-diner te koppen. Waarom was pudding het eerste gerecht in het hoofd van de jongen, en niet kalkoen of vulling?
Als Amerikanen tegenwoordig aan pudding denken, denken de meesten van ons aan een zoet dessert, zwaar van melk en eieren: rijstpudding, broodpudding, chocoladepudding. Of we associëren het misschien met Jell-O puddingmixen. (Toen ik een kind was in de jaren 1980, hield ik ervan om pudding te maken door Jell-O instantpuddingpoeder met melk in een plastic kan te schudden.)
Maar voor het grootste deel denken Amerikanen tegenwoordig helemaal niet aan pudding. Het is een kleine en nogal vergeetbare subcategorie geworden.
Dat is een dramatische verandering ten opzichte van het midden van de 19e eeuw, de periode waarin Child 'Over de rivier en door het bos' schreef en toen Thanksgiving een nationale feestdag werd onder president Lincoln. Destijds had vrijwel elk Amerikaans kookboek een hoofdstuk gewijd aan puddingen (soms twee of drie).
Pudding was belangrijk in het gedicht van Child, want toen ze het schreef, was pudding zo'n belangrijk onderdeel van de Amerikaanse keuken.
**********
Het is niet duidelijk wat voor soort pudding Lydia Maria Child voor haar Thanksgiving-gedicht in gedachten had, omdat het een opmerkelijk elastische categorie was. Pudding was zo'n overkoepelende term, in feite kan het moeilijk zijn om het helemaal te definiëren.
Amerikanen aten dessertpuddingen die we vandaag zouden herkennen. Maar ze aten ook hoofdgerechtpuddingen zoals biefstuk- en nierpudding, duivenpudding of schapenvleespudding, waarbij gestoofd vlees vaak werd omringd door een bloem of aardappelkorst. Andere puddingen hadden helemaal geen korst. Sommigen, zoals Yorkshire pudding, waren een soort gekookt beslag. Er waren ook groene bonenpuddingen, wortelpuddingen en tientallen andere groentesoorten. Puddingen kunnen worden gebakken of gestoomd of gekookt in een met bloem bestoven doek.
Dan waren er andere gerechten die puddingen werden genoemd en die helemaal niet leken op wat we vandaag met dat woord bedoelen. Appelpudding kan bijvoorbeeld niets anders zijn dan een gebakken appel gevuld met overgebleven rijst. Haastige pudding was in wezen maïsmeelpap.
Een tekening uit de originele editie van 'Flowers for Children' van Lydia Maria Child, inclusief haar beroemde Thanksgiving-gedicht. (Library of Congress) Puddingen waren ook moeilijk te definiëren omdat ze op zoveel verschillende manieren werden geconsumeerd. Het kunnen luxueuze gerechten zijn, dicht met niervet en eieren, bezaaid met gekonfijte vruchten en doordrenkt met cognac. Of het kunnen rijke, vlezige stoofschotels zijn die zijn ingepakt in gouden gebak. In deze vormen verschenen puddingen op bankettafels en als middelpunten van feesten.
Maar puddingen kunnen ook veel nederiger zijn. Koks met kleine budgetten waardeerden ze omdat, zoals soepen, puddingen van bijna alles gemaakt konden worden en alle soorten keukenresten konden bevatten. Ze waren vooral nuttig als voertuigen voor oud brood en overgebleven zetmeel, en 19e-eeuwse Amerikanen aten een breed scala, niet alleen gemaakt met brood en rijst, maar met maïsmeel, havermout, crackers en aardappelen. Recepten met namen als "arme pudding", "armoedepudding" en "economische pudding" weerspiegelen de rol van pudding als een goedkope, vullende maaltijd.
**********
Dus wat is er gebeurd met pudding? Waarom is deze brede culinaire categorie, al meer dan een eeuw bepalend voor de Amerikaanse keuken, grotendeels verdwenen?
Een reden was voedselhervorming. Tegen het begin van de 20e eeuw zorgde nieuwe kennis over voedingswetenschap, gecombineerd met een obsessieve (maar slecht geïnformeerde) interesse voor de spijsvertering voor een wijdverspreide 'deskundige' veroordeling van gerechten met een scala aan ingrediënten gemengd. Dit was grotendeels te wijten aan vreemdelingenhaat; tegen die tijd waren veel blanke Amerikanen gemengd voedsel gaan associëren met immigranten.
In plaats daarvan hielden hervormers vol vertrouwen (maar weinig bewijs) vol dat het gezonder was om eenvoudig voedsel met weinig ingrediënten te eten: maaltijden waarbij vlees en gewone groenten duidelijk gescheiden waren. Mensen begonnen hartige puddingen als zowel ongezond als ouderwets te beschouwen.
De unieke prevalentie en ijver van Amerikaanse voedselhervormers in de vroege 20e eeuw helpt om te verklaren waarom zoveel puddingen verdwenen in de Verenigde Staten, terwijl ze nog steeds een belangrijk onderdeel van de Britse keuken zijn.
Tegen het midden van de 20e eeuw waren claims over de spijsverteringsgevaren van gemengd voedsel ontkracht. Maar sindsdien is er een nieuw soort gerecht ontstaan - de braadpan - die de rol die vroeger door puddingen speelde, grotendeels heeft overgenomen. Een elastische categorie op zichzelf, stoofschotels kunnen ook van bijna alles worden gemaakt en geschikt voor allerlei kansen en uiteinden. Er waren hamburger ovenschotels, groene bonen ovenschotels en aardappel ovenschotels.
Tegelijkertijd had de voedingsindustrie pudding opnieuw bedacht als een enorm zoet gemaksvoedsel. Puddingen gemaakt van supermarktmixen van gemodificeerd voedselzetmeel en kunstmatige smaakstoffen werden de enige soort die veel Amerikanen ooit aten.
De klassieke versies zijn echter niet volledig verdwenen. Op Thanksgiving eten Amerikanen nog steeds meer puddingen in 19e-eeuwse stijl dan op elk ander moment van het jaar. Op sommige Amerikaanse tafels komen Indiase pudding, zoete aardappelpudding of maïspudding jaarlijks voor. Thanksgiving-diner is niet de tijdcapsule die sommige mensen zich voorstellen, en de meeste Thanksgiving-menu's vandaag hebben nauwelijks iets gemeen met de 17e-eeuwse Plymouth Colony-maaltijd die ze herdenken. Maar er zijn enkele culinaire echo's uit de 19e eeuw, toen de Amerikaanse nationale feestdag officieel begon.
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op The Conversation.
Helen Zoe Veit, universitair hoofddocent geschiedenis, Michigan State University
