Voor de fotografen die hem volgden, liet Edward Steichen een creatief spoor van Mozartese dimensies achter. Er was niet veel dat hij niet deed, en buitengewoon goed doet. Landschappen, architectuur, theater en dans, oorlogsfotografie - ze verschijnen allemaal in zijn portfolio.
Van dit verhaal
[×] SLUITEN
Op 62-jarige leeftijd overtuigde Edward Steichen de Amerikaanse marine om hem een team van fotografen te laten verzamelen om de mannen te vangen die hun land dienen in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog
Video: fotografen uit de Tweede Wereldoorlog van Edward Steichen
gerelateerde inhoud
- JP Morgan als moordende kapitalist
Steichen, geboren in 1879 in Luxemburg, kwam met zijn gezin in 1881 naar de Verenigde Staten en begon op 16-jarige leeftijd met fotografie, toen het medium zelf nog jong was. In 1900 schreef een criticus die enkele van zijn portretten bekeek bewonderend dat Steichen 'niet tevreden is om ons te laten zien hoe een persoon eruit ziet, maar hoe hij denkt dat een persoon eruit moet zien'. Tijdens zijn lange carrière was hij een galeriepartner met de geweldige fotografiepromotor Alfred Stieglitz. Hij won in 1945 een Academy Award voor zijn documentaire over de zeeoorlog in de Stille Oceaan, The Fighting Lady . Hij werd de eerste regisseur van fotografie in het Museum of Modern Art in New York City en creëerde de beroemde tentoonstelling "Family of Man" in 1955.
Hoewel Steichen de modefotografie niet heeft uitgevonden, kan worden beargumenteerd dat hij de sjabloon voor de moderne modefotograaf heeft gemaakt. Een nieuw boek, Edward Steichen in High Fashion: The Condé Nast Years 1923-1937, en een tentoonstelling tot 3 mei in het International Centre of Photography in New York maken dat argument met verve. Hoewel duur geklede vrouwen andere fotografen hadden aangetrokken (met name de zeer jonge Jacques-Henri Lartigue in Parijs), zette Steichen een blijvende norm. "Steichen was een perfectionist", zegt Howard Schatz, een modefotograaf wiens portretten van acteurs in Vanity Fair verschijnen. "Zijn precieze oog voor verlichting en design maakt zijn foto's uit de jaren '20 en '30, hoewel duidelijk van hun tijd, nog steeds zeer bewonderd door modefotografen vandaag."
Steichen bracht de eerste jaren van de 20e eeuw door in Parijs en volgde parallelle carrières als kunstfotograaf en schilder. Die roepingen, om nog maar te zwijgen over de weelderige stad zelf, zouden zijn aandacht hebben gericht op vrouwen, zowel uitgekleed als zeer goed gekleed. In 1907 maakte hij een foto van twee dames in oogverblindende witte jurken die in een rijtuig stapten op het circuit van Longchamp - een vroeg signaal dat hij een instinct voor couture had. Vier jaar later kreeg hij van het Franse tijdschrift Art et Décoration de opdracht foto's van jurken van de Parijse ontwerper Paul Poiret te maken. Zoals William Ewing, directeur van het Musée de l'Elysée, het in een essay verwoordt: "Elke gesofisticeerde Amerikaan in Parijs met de visuele nieuwsgierigheid van Steichen zou het moeilijk hebben gehad om geen aandacht te schenken aan dit publicatiedomein. " Maar zijn succes als beeldende kunstfotograaf woog zwaarder dan zijn interesse in het meer commerciële rijk van modebladen, en hij maakte pas tien jaar lang geen nieuwe modefoto.
Toen ging hij door 'een slechte en dure scheiding', zegt een andere essayist van het boek, Carol Squiers, een curator bij het International Centre of Photography. In 1922, toen Steichen 43 was, onderging hij wat we nu een midlifecrisis noemen. Hij had, zoals Ewing het stelt, 'ernstige twijfels over zijn talenten met de kwast', en Squiers schrijft dat hij collega-fotograaf Paul Strand vertelde dat hij 'ziek en moe was van arm zijn'. Hij had iets nodig om zijn energie te vernieuwen en, niet toevallig, een middel om zijn alimentatie en kinderbijslagbetalingen te doen.
Terug in New York werd hij uitgenodigd voor een lunch die een remedie bood. De uitnodiging kwam van Frank Crowninshield, de redacteur van Vanity Fair, en Condé Nast, de uitgever van zowel dat tijdschrift als Vogue, wiens vrouw en dochter Steichen in Parijs had gefotografeerd. Het was Nast die hem de functie van hoofdfotograaf voor Vanity Fair aanbood, wat in essentie huisfotograaf betekende. Maar regelmatig modewerk voor Vogue maakte ook deel uit van de deal, en Steichen aanvaardde het graag.
In dat tijdschrift zou hij de plaats innemen van de beroemde baron Adolphe de Meyer, die naar Harper's Bazaar was gelokt. Hoewel de Meyer de eerste ster van modefotografie was, werd Steichen al snel de meest stralende.
Zijn portretten voor Vanity Fair brachten hem nieuwe bekendheid, althans gedeeltelijk vanwege de status van beroemdheden als Gloria Swanson (die hij droeg met een suggestieve sluier van zwart kant) en een formidabel knappe Gary Cooper. Maar bij zijn Vogue- opdrachten produceerde Steichen foto's die net zo zorgvuldig zijn opgevat als elk schilderij van Gainsborough of Sargent - hoewel hij pagina na pagina, maand na maand moest vullen. "Condé Nast heeft elke laatste ons werk aan hem onttrokken, " vertelde Squiers me in een interview. Steichen "was een eenmansindustrie voor de tijdschriften, dus hij moest snel werken. Maar hij had een goed oog voor waar alles zou moeten zijn."
Steichen's hoek-tot-hoek-aandacht, in combinatie met zijn schilderkunstige training, stelde hem in staat mode-foto's te maken die in stijl varieerden van klassieke 19e-eeuwse illustraties tot Art Nouveau en Art Deco. "Hij was aan het ontwerpen met zijn camera, " zegt Squiers, "en nadat hij was begonnen als picturist [soft-focus], bracht hij een scherpe focus en had een enorm effect op het veld."
Typerend voor zijn werk is een afbeelding uit 1933 van een model dat een jurk met een patroon draagt van een ontwerper genaamd Cheney. Steichen stelt haar voor een tweekleurige achtergrond bedekt met kalligrafische rondingen die de jurk echoën, voegt vervolgens een witte hoed, sjaal en handschoenen, een gebogen houten stoel en tulpen toe - die allemaal een compositie doen denken aan een Matisse-schilderij. Maar hij gebruikte ook filmconventies om zelfs studiofoto's - die per definitie kunstmatig zijn - het leven op zijn meest benijdenswaardige te laten lijken. Als twee vrouwen en een man aan een goed uitgeruste eettafel zaten, zorgde Steichen ervoor dat een deel van een andere tafel, met even overdadige weelde, achter hen verscheen, waardoor de studio een mooi restaurant werd waarin de zwarte jurken en smoking hun juiste vonden context.
In 1937 verliet Steichen Condé Nast en bracht hij volgens Squiers de volgende jaren door met het opvoeden van delphiniums. (Hij was een fervent en volleerd tuinier in Frankrijk geworden.) Nadat de Verenigde Staten de Tweede Wereldoorlog waren binnengegaan, trok hij het uniform van een marineofficier aan en wijdde hij zijn talenten aan de oorlogsinspanning. Hij keerde nooit terug naar het fotograferen van kleding, hoewel hij foto's bleef maken tot zijn dood, op 25 maart 1973, twee dagen kort voor zijn 94e verjaardag.
Na de oorlog heeft een nieuwe generatie modefotografen, met name Richard Avedon, kleinere camera's en snellere film geadopteerd en begonnen ze hun studio's en modellen te verlaten om natuurlijk te bewegen in plaats van te poseren. De zorgvuldig geënsceneerde zwart-witte Steichen-foto's die vooroorlogse lezers van Vogue verrukten, maakten meestal plaats voor kleur en spontaniteit. Maar zoals Edward Steichen in High Fashion bewijst, behouden zijn foto's hun kracht om te behagen.
Owen Edwards levert regelmatig bijdragen aan het Smithsonian .
In zijn portretten van filmsterren heeft Steichen zich uit films het gebruik van scherpe focus en rekwisieten toegeëigend - inclusief kleding. Gloria Swanson achter een sluier. (Archief Condé Nast / Corbis) 
Een Steichen-foto van twee jassen van Madeleine Vionnet weerspiegelt het bewegingsgemak waarvoor Vionnet bekend stond. De naam van het model in het wit is niet vastgelegd; Marion Morehouse, in het zwart, was een van de favoriete modellen van de fotograaf. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
Steichen's modewerk weerspiegelde zijn meesterschap in het presenteren van kleding in het meest aantrekkelijke licht - of het nu eenvoudig was of met een uitgebreide enscenering. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
De Amerikaanse actrice Mary Heberden maakte haar eerste toneelvoorstelling in New York in 1925 en trad regelmatig op op Broadway in de jaren dertig. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
Model Marion Morehouse in een bouffantjurk en actrice Helen Lyons in een jurk met lange mouwen van Kargère; maskers van de illustrator WT Benda, 1926. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
Actrice Joan Crawford in een jurk van Schiaparelli, 1932. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
Model Marion Morehouse in een jurk van Vionnet, 1930 (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
Met zijn opvallende uiterlijk en stille zelfvertrouwen, kwam schermidool Gary Cooper het beste van Amerika vertegenwoordigen voor zijn fans. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
Model Dinarzade in een jurk van Poiret, 1924. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
Edward Steichen, door velen erkend als een van de beste creatieve fotografen ter wereld, werd in 1923 de officiële fotograaf van Condé Nast's Vanity Fair en Vogue. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications) 
Avondschoenen van Vida Moore, 1927. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)
