"Dit artikel is niet voor jou als je je economisch of tijdelijk arm voelt."
Dus leest de eerste regel van een Vogue- functie uit 1929, met de stoutmoedige titel "The Fur Story of 1929." Ga zonder juwelen, zakgeld of alledaagse kleding, adviseert Vogue, maar probeer nooit op bont te krabben. Want de vacht die je draagt, zal aan iedereen onthullen 'het soort vrouw dat je bent en het soort leven dat je leidt'.
Het is genoeg om je 86 jaar in de toekomst je zwoele Uniqlo hoodie te laten zweten. De modemarketeers van vandaag zijn minder openhartig, maar hun strategie voor het vermarkten van luxegoederen is hetzelfde. Zeldzame materialen, zo luidt het argument, verhogen je eigenwaarde en investeren in hen voedt persoonlijke en zelfs spirituele ontwikkeling.
Bont is niet langer het statussymbool dat het vroeger was, en hoewel wat eer kan worden gegeven aan bewustmakingscampagnes die zijn georganiseerd door dierenrechtengroepen, is het grotendeels te danken aan de proliferatie van nepbont die meer dan een eeuw geleden op de markt kwam. In de jaren 1910 verschenen rapporten over imitatie Astrakan - een fluweelachtige, kortharige pels gemaakt van een pasgeboren of ongeboren lam - in Amerikaanse kranten. De "hoge prijzen voor echt bont en de voortreffelijkheid van textielbont dragen ertoe bij dat de grote fabrikanten van dameskleding ... actiever zijn dan voorheen", merkte een ontwerper op die vervolgens veel van de pluche faux luipaarden van de jaren 1950 maakte.
Vroeger werd nepbont gemaakt van poolstof, een techniek van lusgaren die ontwerpers gebruikten om textiel te maken, waaronder corduroy en fluweel. Van 1919 tot 1928 heeft de Amerikaanse overheid 10 procent belasting op echt bont geheven als onderdeel van oorlogsmaatregelen, wat leidde tot een zegen voor stapelfabrikanten. Sommigen hadden zoveel bevelen dat ze tijdelijk stopten. Dat jaar publiceerde de New York Times een humoristisch artikel met de titel 'Man Invents Quadruped Not At All Like The Real One'. Het beschrijft het verhaal van een nepbontfabrikant die, per ongeluk een jas gemaakt op basis van een denkbeeldig dier, de "Wumpus", een nationale reclamecampagne lanceerde om het publiek te leren over de "oorsprong" van het wezen.
"Wanneer een vacht in de mode raakt, " vertelde een expert in 1924 aan de Times, "zoekt het vakje naar een vervanger, omdat het meisje in Sixth Avenue eruit wil zien als de modieuze vrouw op Fifth, en we moeten haar helpen haar weg te vinden." Naarmate de technologie verbeterde, konden fabrikanten bonteffecten in zijde creëren - die op luipaard, gazelle en mol lijken - en uiteindelijk, synthetische poolstoffen zoals Orlon en Dynel, gemaakt in respectievelijk 1948 en 1950. Tegen 1957 probeerden nep furriers hun handen bij het repliceren van nerts, bever, chinchilla, zeehond, wasbeer, hermelijn, pony en giraf, sommige met meer succes dan anderen. In het beste geval zou men kunnen hopen het oog te overtuigen, zo niet de aanraking.
Tegen die tijd was nepbont meer dan alleen een goedkoop alternatief. "'Eerlijk gezegd nep' bont imiteert niet alleen het dierenrijk, maar steekt er ook plezier in, " merkte een modeschrijver op. Tijdschriften bevatten spreads met heldere, zachte stoffen, die niet langer op echte dieren lijken. Maar toch, als het op luxe aankwam, heerste er echt bont - gezwollen vossenstelen, nertsen tot op de vloer - in Hollywood en dus overal elders. Net als sieraden kochten vrouwen zelden hun eigen bont, wat bijdroeg aan de rol van het materiaal als een marker van status.
Natuurbeschermers begonnen zich halverwege de jaren 60 tegen het gebruik van bepaalde echte dieren voor pels te uiten - vooral grote katten. In 1968 pikten leden van de Audubon Society voor luxe modewinkel Saks Fifth Avenue. Destijds beweerden zij geen probleem te hebben met de pelsindustrie als geheel, alleen het gebruik van bedreigde dieren. Maar de aanslagen namen de komende jaren toe toen activisten hun missies verruimden met het algemene welzijn van dieren en niet alleen hun behoud in het wild.
De nepbontindustrie zag een kans. Begin jaren '70 lanceerde EF Timme & Son, de in NY gevestigde fabrikant van nepbont "Timme-Tation", een advertentiecampagne tegen de bontindustrie. Doris Day, Mary Tyler Moore, Angie Dickenson, Jayne Meadows en Amanda Blake citeerden voor een advertentie uit 1971 in het tijdschrift New York . "Een dier doden om een jas te maken is een zonde, " zei Day. "Een vrouw krijgt status wanneer ze weigert iets gedood te zien dat op haar rug wordt gelegd. Dan is ze echt mooi ..."
Het was de eerste staking van een lange oorlog tussen dierenrechtenactivisten en furriers die beroemdheden als munitie gebruikte. In een iconische campagne uit 1994 toonde PETA modellen Naomi Campbell en Cindy Crawford die naakt poseren en de slogan promoten "Ik ben liever naakt dan bont te dragen". Merken als Calvin Klein verklaarden dat ze de stof niet meer zouden gebruiken. "Is er een toekomst voor bont?" Suzy Menkes vroeg dat jaar in Vogue . "Jonge meisjes dromen niet van een bontjas als een beeld van luxe, " zei de Duitse modeontwerpster Karl Lagerfeld. "Dat soort glamour-meisjesdroom heeft betrekking op hun moeders en tantes."
Nepbontmerken bleven profiteren van de tijdsgeest. Jassen werden verkocht gespeld met politieke badges en kledingstukken werden geschonken aan modeshows gesponsord door dierenrechtenorganisaties. Als bont historisch gezien de luidste betekenaar van identiteit en status was, begon nepbont te wedijveren met de progressieve politieke overtuigingen van de drager. Hoewel sommige veganisten tegenwoordig tegen bont van welke aard dan ook zijn, op grond van het feit dat zelfs namaakproducten de esthetiek populair maken, steunen dierenrechtengroepen over het algemeen nep.
Waarom is bont zo sociaal geladen? Het is bijvoorbeeld luid en gemakkelijk te herkennen. Tegenwoordig zijn de berichten die ooit werden gecommuniceerd door nep of echtheid, verwaterd door het feit dat het zo moeilijk is om het verschil te zien. De wereldwijde verkoop van echt bont stijgt, maar namaak is ook trending: kijk naar start-en landingsbanen en je ziet veel teddyberen-achtige stijlen, bij warenhuismerken zoals Coach en opkomende labels zoals garnalen. (Vorig jaar heeft Isa Arfen eigenlijk een hemelsblauwe jas gemaakt van de stof die wordt gebruikt in Steiff-teddyberen.) Wanneer alles eruit ziet op de set van Sesamstraat, is het moeilijk te zeggen wat hiervan is gemaakt en lijkt niemand erg bezorgd zijn.
Bont is altijd een voelbare stof geweest. Het feit dat het meeste van wat we van mode zien nu wordt gecommuniceerd via beeld in plaats van via aanraking - op blogs en sociale mediakanalen - speelt waarschijnlijk een rol in het uiterlijk van nieuwe bont, echt en nep. Als weinigen, behalve degenen die ze kopen, ze aanraken, heeft het minder zin om van dichtbij de richting van de follikel te observeren. Zegt je vacht nog steeds "het soort vrouw dat je bent"? Alleen op Instagram. De "Wumpus" -jas zou een betere kans hebben als hij er vandaag zou zijn.
