De Michelin Man in glas in lood in Bibendium, Londen. Afbeelding afkomstig van Flickr-gebruiker Dog Company.
Elk jaar rond deze tijd begint Michelin hun geroemde reeks internationale restaurantgidsen vrij te geven die de beste - en slechtste - plaatsen belichten om te gaan zitten voor een maaltijd. Hoewel ze een van de best verkopende restaurantsgidsen op de markt zijn, zijn ze niet zonder tegenstanders - met name de Britse criticus AA Gill die het in een Vanity Fair- redactie een 'moordenaar van het beste internationale eten' noemde en de boeken beperkt vindt in omvang en schuldig aan voedselsnobberij. Nu, als ik Michelin denk, denk ik aan auto's en die charmante kleine man gemaakt van luchtbanden. Hun associatie met haute cuisine was iets dat ik net accepteerde en keerde terug naar mijn lokale krant / mond-tot-mond / urbanspoon-app voor eetideeën. Maar waarom kijken we naar een autobedrijf om het beste in de internationale keuken te benadrukken?
Het antwoord begint inderdaad met auto's. In Frankrijk, aan het einde van de 19e eeuw, waren de broers André en Édouard Michelin toonaangevend in de pneumatische bandenindustrie met hun grootste innovatie - banden die niet aan een velg hoefden te worden gelijmd, maar eerder gemakkelijk konden worden verwijderd en vervangen - waren uitgerust voor fietsen en auto's. Het autotoerisme nam toe en tegelijkertijd was er ook een toenemende interesse in regionale gastronomie, waarvan werd aangenomen dat het bijdroeg aan de culinaire rijkdom van de natie. De Michelin groeide uit dit punt van nationale trots en toen de gids voor het eerst verscheen in 1900, bood deze informatie over het verwisselen van een band, waar Michelin-dealers te vinden waren en een lijst met acceptabele plaatsen om te eten en te slapen wanneer u onderweg bent. Maar toen de autocultuur meer ingeburgerd was en reparatielocaties gemakkelijker te vinden waren, concentreerden edities die na de Eerste Wereldoorlog werden gedrukt zich meer op eten en onderdak, met het nu beroemde sterrensysteem dat in 1931 werd geïntroduceerd. In zijn boek, Marketing Michelin, auteur Stephen Harp wijst op de volgende statistiek: “In 1912 had de gids meer dan 600 pagina's, waarvan 62 banden betroffen. Tegen 1927 bevatte het eerste deel van de gids gewijd aan het verwisselen van banden slechts 5 pagina's, op een totaal van 990. ”Het vlaggenschipproduct nam een achterbank op de maag en met meer dan een miljoen exemplaren van de gids verkocht tussen 1926 en 1940, het was duidelijk dat het bandenbedrijf de Franse kwaliteitskeuken definieerde.
Zowel de restaurantgidsen als hun bandenindustrie hebben het doorstaan, de eerste is een heerlijk ironisch stukje marketing dat werkt om het Michelin-merk in de publieke belangstelling te houden. Stop voedsel om banden te verkopen - wie had dat gedacht? Maar zoals bij elke samengestelde lijst, rijst altijd de vraag of deze lijst het zout waard is. Persoonlijk vind ik gidsen nuttig, maar alleen als ik er een vind die goed lijkt te synchroniseren met mijn eigen persoonlijkheid. (Toen ik bijvoorbeeld een reis naar New York maakte, gebruikte ik de Not For Tourists Guide to the city en kon ik heerlijk eten vinden waar de lokale bevolking eigenlijk at. Het was een geweldige manier om het gevoel te hebben dat ik in een nieuwe omgeving paste en de meeste plaatsen die ze aanbraden, waren perfect met de keuken.)
Denkt u dat de Michelin-gids een solide manier is om goed eten te vinden of vallen uw gevoelens bij die van Mr. Gill en vindt u dat het meer kwaad dan goed doet? Deel uw gedachten - of ervaringen die u heeft gehad in een sterrenrestaurant - in het commentaar hieronder.
