De zon ging onder en de koe was verdwenen. Aan alle kanten herinnerde de met sneeuw bedekte Sierra Nevadas ons eraan dat de lente-warmte van de dag koud zou worden bij het vallen van de avond.
We waren verdwaald.
"Niet verloren, " hield mijn vriend Danielle vol. We wisten tenslotte hoe we hier terecht waren gekomen - we waren gedwongen van de officiële hoofdweg af te wijken toen deze eindigde in een afgrond, het resultaat van een aardverschuiving die het spoor had weggespoeld. We waren afgedaald naar een alternatieve route, waar we de rotsachtige overblijfselen van de glijbaan vonden en geen teken van een verwachte brug over de woedende stroom van de rivierbedding. Een korte waarneming van de koe had ons hoop gegeven dat we de tegenovergestelde helling iets verder stroomopwaarts konden bereiken.
We hadden dus door de rivier gesmeed en met rotsen door elkaar gegooid, over doornen geduwd, langs braamstruiken en onder prikkeldraad, en eindelijk, nergens naar voren gekomen. Natuurlijk, hoezeer we ook niet verloren waren, we waren technisch niet nergens, maar we waren zeker noch gevonden, noch ergens herkenbaar.
__________________________
Misschien had ik niet verrast moeten zijn. Tenslotte wandelden mijn twee vrienden en ik naar Trevélez, op 4.593 voet het hoogste dorp van het vasteland van Spanje.
We hadden besloten om een deel van onze maart-vakantietrekking door te brengen in Andalusië, de zuidelijke regio waar de Moorse overheersing Al-Andalus (zoals Andalusië in het Arabisch bekend stond) vanaf de jaren 700 leidde tot de afsluiting van de christelijke Reconquista in 1492. De regio staat bekend om zijn samensmelting van moslim- en christelijke invloeden in zijn religieuze gebouwen en paleizen - de kern van de beroemde Mezquita-moskee van Cordoba bevat een gotische kathedraal. Washington Irving maakte het 'Arabische kruid' van het gekristalliseerde paleiscomplex van Granada in 1832 bekend aan Amerikanen in Tales of the Alhambra . Beroemde Andalusische kunstenaars zijn Pablo Picasso uit Malaga, de dichter Federico Garcia Lorca en tijdelijke bewoner Ernest Hemingway, die schreef over stierenvechten (en niet over het wandelpad GR-7, ondanks de onheilspellende bijna-apropos-titel) in Death in the Afternoon .
Voor het buitenleven - hombre van elk niveau, biedt Andalusië overvloedige paden, met een vijfde van zijn land onder bescherming van de overheid. Vías verdes, of groene wegen, omvatten meer dan 1.000 mijl van vlak, voormalig spoorwegland, perfect voor gemakkelijke wandel- of fietstochten tussen dorpen. Zoals de op Zuheros gebaseerde wandelauteur Clive Jarman me vertelde: "Je kunt niet verdwalen op een vía verde." Meer gevorderde wandelaars kunnen vías pecuarias of oude veesporen gebruiken, nu publiekelijk beschermd voor gebruik door boeren en toeristen.
Op onze reis volgden we lage, rood- en wit gestreepte houten palen die de route van de GR-7 markeerden, een van de meer dan 50 Gran Recorridos (grote paden) die zich over Spanje uitstrekken. Op 723 mijl, maakt de GR-7 deel uit van de veel langere E-4, een Europese route die weeft van de zuidpunt van Spanje, nabij Tarifa, door Frankrijk en over het continent naar Griekenland. (Europa heeft 11 lange E-routes over lange afstanden.) Het duurt ongeveer 40 dagen om van het ene naar het andere eind van het Andalusië-segment van de GR-7 te wandelen. We hadden ervoor gekozen om maar één dag te wandelen.
Maar zelfs korte routes kunnen problemen veroorzaken. Jarman zei: 'Het probleem met wandelroutes is op het moment dat je erover schrijft, ze zijn verouderd.' We hebben dit op de moeilijke manier ontdekt.
__________________________
Op haar reis volgde auteur Marina Koestler Ruben de GR-7-route die zich over Spanje uitstrekt. Bepaalde routes kunnen problemen veroorzaken, zoals ze ontdekten toen ze een doodlopende weg tegenkwam. (Marina Koestler Ruben) 
Andalusië biedt overvloedige paden, met een vijfde van zijn land onder bescherming van de overheid. (Marina Koestler Ruben) 
In de vijf maanden van oktober tot begin maart ontvingen sommige regio's in Andalusië drie keer de gemiddelde jaarlijkse regenval. (Danielle Soya) 
Een medewerker van een Trevélez-hotel liet de auteur weten dat regen de paden gevaarlijker had gemaakt dan in de afgelopen jaren. (Danielle Soya) 
De stad Trevélez ligt op 4.593 voet en is het hoogste dorp op het vasteland van Spanje. (Marina Koestler Ruben) 
De auteur genoot van het uitzicht op het dorp Zuheros vanuit een nabijgelegen via pecuaria . (Marina Koestler Ruben) De vorige dag waren we zonder incidenten op ons vertrekpunt van de wandeling aangekomen, met de bus naar het zuidoosten van Granada gereisd en 's avonds aangekomen in de stad Pitres, in de Sierra Nevada. We overnachtten in een hotel, werden voor zonsopgang wakker en vertrokken te voet om 8 uur met al onze spullen. Ons plan: de tien mijl naar Trevélez wandelen in 5 1/2 uur, aankomen tegen de middag.
Een eerste run-in met een doodlopende weg liet me vastklampen aan een klif, duizelig, maar we waren afgedaald naar een alternatieve route, blootsvoets wadend over een ijskoude stroom. Vervolgens hebben we enkele uren een aangename klim door de pueblos blancos gehad, of 'witte dorpen' van Pórtugos en Busquístar en langs olijfbomen, eiken, kastanjes en groenblijvende bomen geschilderd. De lucht rook naar dennen en mest, vogels fluiten en, terwijl de dag opwarmde, trokken we onze truien uit en staken onze armen naar de helderblauwe lucht.
We stopten voor een picknicklunch van pan en queso op een rotsachtig uitzicht op de rand van het pad, aan de ene kant begrensd door een uitzicht op de bergen en de andere aan dennenbomen - sommige dragen de witte suikerspinnesten die een besmetting met rupsen aangeven. Na de lunch gingen we verder omhoog. Het pad werd smaller en soms moesten we over besneeuwde richels lopen, niet in staat om op de natte, losse leistenen muren te vertrouwen voor ondersteuning.
Tegen 2:30 hadden we het hoge zandpad bereikt dat ons zou leiden langs de berghelling bij de laatste beklimming en afdaling naar Trevélez. Maar iets zag er niet goed uit. Het parcours, voorheen breed genoeg voor auto's, eindigde nu abrupt in de eerder genoemde pure drop.
We zijn teruggegaan, onze opties beperkt. We zouden de vallei moeten doorkruisen op de route die volgens onze gids de voorkeur van de GR-puristen was - een route die ervoor zou zorgen dat we alle hoogte die we de afgelopen uren hadden gewonnen zouden verliezen, zodat we een brug over de basis konden oversteken van de vallei.
Als we hadden geweten wat we later zouden leren - dat ook de brug was weggespoeld, samen met het pad aan de overkant van de rivier - hadden we misschien geprobeerd terug te keren naar Pitres. Natuurlijk hadden we volledig begrepen wat het betekende om te wandelen in maart, aan het begin van het wandelseizoen na een winter met een recordhoeveelheid regen die de beroemde stieren van Andalusië verzwakte, een derde van de citrusgewassen verwoestte en zelfs de vlees van de drogende hamkoeken van Trevélez, misschien hebben we deze route helemaal niet genomen.
Volgens Rosa Espinosa, een medewerker van Hotel La Fragua van Trevélez (spoiler: we zijn uiteindelijk in het dorp gekomen) en een levenslange inwoner van Trevélez, waren de paden meestal niet gevaarlijk, maar dit jaar was het anders. In de vijf maanden van oktober tot begin maart ontvingen sommige regio's in Andalusië drie keer de gemiddelde jaarlijkse regenval.
Dus toen we de schaduwrijke, brugloze basis van het pad bereikten en ons realiseerden dat de zonsondergang dichterbij kwam, hadden we geen andere keuze dan de GR-7 officieel te verlaten. We klommen voorzichtig over keien langs een woeste beek, zijn sterke stroming veegde de testrotsen weg die we in mogelijke stapstenen lieten vallen. Uiteindelijk vonden we een grote rots waaruit we onze rugzakken over de rivier konden gooien en dan konden springen. Toen klauterden we de steile heuvel op, scheurden onze handen op braambessen en weerhaken, en bevonden ons op een open plek, aan alle kanten omringd door bomen en bergen.
We waren van het pad af en het was nu rond 16.00 uur - ik wist het niet helemaal zeker, omdat mijn horloge eerder op de dag van mijn pols was gerukt. Maar toen wees Danielle naar de verre kant van de vallei, waar we de hoogte konden zien van de weg die zijn weg rond de berghelling volgde. In theorie zou een pad op dezelfde hoogte aan onze kant van de berg kunnen bestaan.
We maakten de kortste route naar de boomgrens en daarmee waren we weer op het pad - of tenminste een pad. Het was een onverharde weg gemarkeerd met een enkel, simpel inspirerend bord: 'Parque Nacional'. Natuurlijk, dit was Spanje, leidde het pad ons naar een veld met stieren. Ze waren verdoofd (tussen de stieren verzwakt door de regen?), En we lieten onze voorzorgsrots vallen en passeerden zonder incidenten.
Al snel, eindelijk, toen we ons een weg door een reeks omschakelingen slingerden, waren we blij dat we ons eerste beeld van Trevélez hadden. We keken gelukkig naar beneden met de witgekalkte gebouwen met plat dak, terrasvormig in hun wijken alt, medio en bajo .
De volgende keer dat we voor zonsopgang wakker werden, was het om een bus uit de Sierra Nevadas te nemen. We waren in tien uur van Pitres naar Trevélez getrokken. Met de bus zijn we binnen 20 minuten teruggekomen.
