Het Beau-Rivage Palace hotel in Lausanne, aan de oevers van het Meer van Genève, heeft een van de grootste wijnkelders van Europa. Eerder op de dag was ik erdoorheen gegaan, een doolhof van 80.000 flessen die zich helemaal onder de tennisbanen uitstrekten, met sommelier Thibaut Panas. De koele ondergrondse kamers bevatten de gebruikelijke verdachten - grand cru Bourgogne, eerste groei Bordeaux, Barolos - evenals tal van fijne Zwitserse wijnen. Het was een van de laatste die ik nu dronk, terwijl ik op het terras zat bij Anne-Sophie Pic, het befaamde restaurant van de Franse chef-kok in het hotel: een glas 2007 Les Frères Dubois Dézaley-Marsens Grand Cru de la Tour vaas Nee. 4. Een Chasselas uit de terrasvormige wijngaarden van de wijnstreek Lavaux, net buiten de stad, de witte wijn was rijk, complex en subtiel kruidig tegelijk. En het was precies waarom ik naar Zwitserland zou komen, omdat er weinig kans was dat ik het ooit thuis in de VS zou vinden
De Beau-Rivage werd gebouwd aan de Zwitserse kant van het meer in 1861, en het is wat een groots oud Europees hotel zou moeten zijn, dat wil zeggen dat het het gevoel houdt dat je op elk moment in een zwart-witfilm zou kunnen afdrijven ingesteld tussen de oorlogen. In de belle époque-salons, balzalen en suites worden Charlie Chaplin, Coco Chanel en talloze anderen gebruikt die gewend zijn aan grandeur en privileges. Een goed voorbeeld: de vrouw in rode leren broek aan de tafel naast de mijne, die heimelijk hapjes aan haar miniatuur teckel voerde. De hond stak zijn snuit uit haar rode lederen handtas om beten van $ 85 eend te ontvangen en dan te verdwijnen. Het had manieren. Ik dronk mijn goede Zwitserse wijn, nadenkend over de eigenaardigheid van rijke Europeanen.
Van links: de tonkamer op Domaine Jean-René Germanier, in het hart van Wallis, waar bezoekers Zwitserse rassenwijnen zoals Humagne Rouge en Chasselas kunnen proeven; langoustines en bieten in Anne-Sophie Pic, het restaurant van het Beau-Rivage Palace hotel, in Lausanne. (Simon Bajada) De reden dat je in de VS niet veel Zwitserse wijn zult vinden, is gewoon deze: 98 procent ervan blijft in Zwitserland, waar het heel tevreden wordt gedronken door de Zwitsers, die er zich goed van bewust zijn dat hun wijnen buitengewoon goed zijn, zelfs als de rest van de wereld is niet. Deze situatie is niet geheel opzettelijk. De wijnen zijn ongelooflijk duur buiten de Zwitserse grenzen, en het feit dat ze zijn gemaakt van onbekende inheemse variëteiten helpt ook niet. Een fles Zwitserse Chasselas van $ 50 zou een zware verkoop zijn in uw plaatselijke Amerikaanse wijnwinkel.
Dat gezegd hebbende, als je eenmaal binnen hun grenzen aankomt, zijn de Zwitsers meer dan blij om te delen. Het bezoeken van wijnhuizen in Zwitserland is eigenlijk eenvoudiger dan in veel andere Europese wijnregio's. De meeste hebben winkels die dienst doen als proeflokaal en regelmatig open zijn. Plus, het wijnland van Zwitserland, dat de populaire kantons Vaud en Wallis omvat, is prachtig om je heen te bewonderen.
Dat wil alleen maar zeggen waarom, de dag na mijn epische diner, ik met Louis-Philippe Bovard op de Chemin des Grands Crus stond, een smalle weg die slingert tussen de oude Lavaux-wijngaardterrassen ten oosten van Lausanne, in de Vaud. Bovard is de 10e generatie van zijn familie die hier wijn maakt. "Ik heb maar een klein stukje wijngaard, dat mijn vader me gaf, dat de eerste Louis in 1684 kocht, " zei hij met het soort nonchalante bescheidenheid dat voor u beschikbaar is wanneer uw gezin al bijna 350 jaar hetzelfde stuk land bewerkt jaar. Links van ons klommen de groene wijnstokken in dramatische stappen - sommige van de stenen muren zijn 20 voet hoog - tot kale rots en, uiteindelijk, de Savoye Alpen. Onder ons vielen ze even snel neer in de ultramariene wateren van het Meer van Genève.
Van links: het wandelpad aan het water in Lausanne biedt voldoende mogelijkheden om mensen te kijken. De stad is de hoofdstad van het kanton Vaud en ligt dicht bij de wijngaarden van Lavaux, een UNESCO-werelderfgoed; een uitzicht op het Meer van Genève over de daken van Rivaz, gezien vanaf de wijngaarden van Domaine Louis Bovard. (Simon Bajada) De Chemin des Grands Crus ziet tegenwoordig veel voetverkeer, een gevolg van het feit dat de regio in 2007 tot UNESCO-werelderfgoed is benoemd. Bovard tolereert dit met gelijkmoedigheid. "In september zullen er duizend mensen op de route zijn, " zei hij. “Ze raken erg geïrriteerd als ze opzij moeten voor mijn auto! Maar oogst is oogst. Het werk moet gedaan worden. En de wijnmakers zijn immers degenen die de weg hebben aangelegd. 'Om een goed beeld te geven, bevindt het wijnhuis van Bovard zich in de nabijgelegen stad Cully, met een bevolking van ongeveer 1800 inwoners. "En de andere dorpen hier zijn niet eens zo groot, misschien driehonderd inwoners, " voegde hij eraan toe. "Maar van die, zullen tien tot twintig wijnbouwers zijn." Het Dézaley Grand Cru-gebied, waar we midden in stonden en waaruit Bovard een van zijn beste wijnen maakt, is een kleine 135 hectare, maar meer dan 60 verschillende families boerderij het.
De belangrijkste druif van Lavaux en van de Vaud als geheel is Chasselas. Aan het ene uiteinde maakt het lichte, delicate, bloemige blanken; aan de andere, rijke, soepele, volle. "In zijn verscheidenheid van uitdrukking, het is als Bourgondië, " vertelde Bovard me later terwijl we wijnen proefden in zijn kleine proeflokaal. “Chasselas van de ene cru naar de andere kan net zo verschillen als Chablis van Montrachet.” Alle wijnen van Bovard zijn indrukwekkend, maar het hoogtepunt was een 2007 Domaine Louis Bovard Médinette Dézaley Grand Cru, zijn topwijn, zijn jeugdige fruittonen die nu verschuiven naar een gelaagde toast. "Naarmate de wijn ouder wordt, heb je minder witte bloemen, meer gedroogde abrikozen, honing - net als een witte Hermitage maar net een beetje lichter."
Ik werd tijdens de lunch in Auberge de l'Onde, in het kleine stadje St.-Saphorin op de oude weg van Genève naar het Wallis, opnieuw blootgesteld aan het kameleonische scala aan stijlen van Chasselas. Het 17e-eeuwse gebouw met groene luiken is een herberg geweest voor het grootste deel van zijn bestaan, maar tegenwoordig is het vooral bekend om zijn restaurant. De sfeer in de brasserie beneden is huiselijk: houten stoelen, wit geschilderde balken aan het plafond, witte bloemen in de bloembakken. (De rotisserie boven is formeler en alleen geopend voor het diner.) Toen maître d 'en sommelier Jérôme Aké Béda ons zat, stak een jonge kerel met een motorhelm zijn hoofd door een raam, en hij en Aké praatten in het Frans. "Hij is een wijnmaker, een lokale kerel, " legde Aké uit. "Hij maakt een speciale cuvée voor mij, ongeveer driehonderd flessen."
Aké's magnetische persoonlijkheid en buitengewone wijnkennis zijn de geheime wapens van dit restaurant. Hij merkt ook snel zijn onwaarschijnlijke levensweg op: 'Ik kom uit Ivoorkust. Ik ben opgegroeid met ananassap, geen wijn! Maar nu zit ik in wijn omdat ik er dol op ben. Ik zwem in wijn. '
Als het geen toevallige ontmoeting is, woont Aké misschien nog steeds in Abidjan, de grootste stad in Ivoorkust. In 1988, toen hij de maître d 'was in Wafou, een van de beste restaurants van de stad, ging hij op vakantie naar Frankrijk en kwam hij een van zijn voormalige professoren van de gastvrijheidsschool tegen. Ze praatten een tijdje en uiteindelijk vroeg de man of Aké misschien in het team zou willen zitten voor een project van hem - in Zwitserland. Tegen 1989 had Aké een nieuw leven in een heel ander land. Maar het was pas in het midden van de jaren 90, werkend in het befaamde restaurant van chef-kok Denis Martin in Vevey, aan het Meer van Genève, dat hij verliefd werd op wijn. Hij begon te trainen als sommelier en was in een opmerkelijke beklimming in 2003 door de Zwitserse vereniging van professionele sommeliers uitgeroepen tot de beste sommelier in Franstalig Zwitserland.
Nu heeft hij zijn huis gevonden in Auberge de l'Onde. "Chaplin, Stravinsky, Edith Piaf, Audrey Hepburn, ze kwamen allemaal hier, " vertelde hij me. Maar het was toen hij begon te praten over Chasselas, niet over beroemde mensen, dat hij echt gepassioneerd werd: “Ik heb wijnen uit alle hoeken van mijn kelder, maar ik ga met je praten over Zwitserse wijn. En Chasselas - het is een van de grote druiven van de wereld. Als je het drinkt, voel je je verfrist. En het is zo subtiel, zo gevoelig dat je tussen de regels door moet lezen. "
Precies op het moment dat ik me begon af te vragen of ik een roman over de Chasselas-fluisteraar binnen was gelopen, legde Aké borden met baars uit het meer en vakkundig aan het spit geroosterde kip in drakensaus. Om hen te vergezellen schonk hij ons smaken uit zeven verschillende flessen, allemaal Chasselas. Sommige waren helder, citrusachtig en fris; sommige waren romig, met smaken die meer aan peren deden denken. Van de twee oudere jaargangen die we probeerden, had de ene honingzoete tonen, de andere een nootachtige smaak die paddenstoelen en bruine boter suggereerde. "Chasselas ... het is ook erg aards, " ging Aké verder. "Het heeft zout en peper nodig om zijn amplitude naar voren te brengen."
De volgende dag ging ik naar het westen in de richting van Genève naar La Côte, een van de zes wijnregio's van de Vaud, om Raymond Paccot van Paccot-Domaine La Colombe te ontmoeten. Hier was het land minder abrupt, de wijngaarden stroomden op zachte hellingen naar het meer. Paccot's wijnmakerij was in Féchy, een landelijk dorp. Daarboven, hoger op de heuvel, lag Féchy's toepasselijke bijnaam, Super-Féchy, "waar Phil Collins woont", legde Paccot uit. "De rijke mensen." Zelfs in het minder beroemde Féchy, was het plaatselijke kasteel momenteel te koop voor $ 36, 8 miljoen, vertelde Paccot me. "Met een heel mooi uitzicht op het meer, als je geïnteresseerd bent."
In plaats van het kasteel te kopen, kwam ik terecht in de kleine winkel en het proeflokaal van La Colombe. Paccot, een van de eerste wijnboeren in Zwitserland die biodynamisch teelt, maakt een breed scala aan wijnen, zowel rood als wit - Chasselas is niet de enige druif die hier wordt geteeld. Hij legde een overvloed aan vleeswaren en kazen neer, en omringd door flessen praatten we over de geschiedenis van de regio.
Zoals met in wezen elke Europese appellatie, waren het de Romeinen die hier eerst wijnstokken cultiveerden. Later, in de 10e of 11e eeuw, vestigden cisterciënzer monniken hun eigen wijngaarden. De spectaculaire terrasmuren van Lavaux werden in 1400 gebouwd door Noord-Italiaanse metselaars. Tegen die tijd maakte de Vaud deel uit van het Franstalige hertogdom Savoye; dat was ook, vertelde Paccot me, rond de tijd dat zijn familie zijn wapenschild ontving, met een duif ( la colombe ), een symbool van vrede, en natuurlijk de wijnmakerij. “Het werd ons gegeven door Amédée, een van de Savoye-graven, omdat mijn voorvader in 1355 de vrede hielp veiligstellen. Bovendien was het gemakkelijker om hem een wapen te geven dan om hem te betalen. ”Door de vele oorlogen in Europa groeiden vignerons druiven en maakten hier wijn. In Franstalig Zwitserland vind je lokale blanken zoals Chasselas, Petite Arvine, Amigne en Humagne, samen met Franse transplantaties zoals Marsanne (hier bekend als Ermitage) en Pinot Gris (hier bekend als Malvoisie). In de oostelijke, Duitstalige regio's zijn rood populairder, met name Pinot Noir (vaak aangeduid als Blauburgunder); in het Italiaans sprekende Ticino domineert Merlot.
Paccot's Amédée 2014, voornamelijk gemaakt van de Savagnin-druif, was een hoogtepunt tussen de wijnen die we hebben geproefd - meloen en aardachtig, vol, maar opgefleurd door frisse zuren. "Bij Chasselas is het de delicatesse, de lift, de vrucht, " zei hij na het nemen van een slokje. “Maar met Savagnin lijkt het meer op een paddestoel. Het ruikt zoals het doet als je door het bos loopt. '
Die opmerking kwam de volgende dag bij me terug toen ik eigenlijk in een bos liep. Maar ik was in het Wallis, een heel andere plaats. Als de Vaud wordt bepaald door de openheid van het Meer van Genève, wordt Wallis bepaald door bergen. Het is in wezen een enorme kloof uitgehouwen door de Rhône-gletsjer, die voordat hij zich terugtrok zo'n 10.000 jaar geleden bijna 185 mijl lang was en volgens Gilles Besse de wijnmaker was waarmee ik liep, “meer dan een mijl diep. Maar wat het achterliet was dit buitengewone mozaïek van rotsen. De grond in het Wallis verandert elke vijftien meter - het is niet zoals Bordeaux. '
Een wijngaard in het dorp Le Perrey, in het Wallis, waar de wijnmakers op Domaine Gérald Besse hun druiven betrekken. (Simon Bajada) Noch, behalve die mozaïekachtige bodemstructuur, lijkt het veel op de Vaud. Hier torenden de Alpen aan weerszijden van mij omhoog, gekarteld en verbluffend. De vorige dag had ik een gesprek gehad met Louis-Philippe Bovard en een Zwitserse wijnverzamelaar kennis van mij, Toby Barbey, over het verschil tussen de Vaud en de Valais. Bovard had gezegd: "Het Wallis, wel, de bodems zijn heel anders, het klimaat is heel anders, het is erg droog." Op dit punt onderbrak Barbey: "En de mensen zijn heel anders! Het zijn gekken daar. '
Ik vertelde Besse dit en hij lachte. Hij is versierd, in de veertig, met de vereiste interessante bril en duur horloge dat alle Zwitserse mannen blijkbaar bij de geboorte zijn uitgegeven. Als een volleerde skiër had hij onlangs de Patrouille des Glaciers voltooid, een frigide, de hele nacht langlaufen-langlaufwedstrijd die ongeveer 70 mijl van Zermatt naar Verbier aflegt. Bewijs genoeg van een gekke streak voor mij.
De wijnmakerij van zijn familie, Domaine Jean-René Germanier, opende zijn deuren in 1886 in Vetroz. Maar op dit moment waren we diep in het steile Val d'Hérens. Het bos waar we doorheen liepen, maakte plaats voor een van zijn gewaardeerde wijngaarden, Clos de la Couta. Het is absurd steil - je gemiddelde berggeit zou bang zijn. Maar op de een of andere manier oogst Besse er druiven van, en heel goede daarvan. Zijn peperachtige, nectarine-geurende 2015 Clos de la Couta Heida (de lokale naam voor Savagnin), die we later probeerden, was subliem. Hij vertelde me ook dat de ware bekendheid van Val d'Hérens minder komt van de druiven dan van de vechtende koeien.
"Vechten koeien?"
"Natuurlijk! Echt boze dieren. Een topkoe verkoopt misschien voor vijfentachtig duizend dollar, weet je. '
"Niet als een stierengevecht, toch?"
“Nee, de koeien vechten tegen elkaar. Het is om de koningin te bepalen - welke dame de kudde regeert. Er zijn veel gevechten, maar de finale is in Aproz in juni. Het is een heel groot evenement. Mensen komen uit heel Zwitserland. '
Visuele bevestiging zou me hebben geholpen mijn hersenen rond het concept te wikkelen. Maar voor het diner hebben we ons overgegeven aan een even Wallisiaanse traditie, raclette, op de ultieme bestemming ervoor, het Château de Villa, in Sierre.
Het is gemakkelijk om naar raclette te kijken en te denken: "Wel, dat is gesmolten kaas op een bord." En ja, raclette is eigenlijk gesmolten kaas op een bord. Maar zit buiten in Château de Villa op een lenteavond, kijkend naar de toren met torentjes en de witte muren van dit 16e-eeuwse gebouw, en bestel het diner proeven van vijf verschillende kazen uit vijf verschillende alpen (hoge bergweiden) in heel Wallis. Je zult je realiseren dat het veel meer is dan dat.
In Château de Villa snijdt de raclette-meester grote wielen van Raclette de Valais AOC-kaas in de helft, monteert ze op metalen rekken en plaatst ze net dicht genoeg bij een vuur dat de rand van de kaas en het midden smelt zonder te verbranden. Hij schraapt vervolgens de gesmolten kaas op een bord met een enkele slag. Sommige kazen zijn meer aards, sommige meer vettig, sommige meer bloemig. Ze zijn allemaal verschillend. Nadat je alle vijf hebt geprobeerd, kun je meer van wat je maar wilt, samen met "lichte" garnering: gekookte aardappelen, brood en augurken. En vraag naar de pepermolen. De juiste hoeveelheid peper? Dat, zo vertelde Besse, is een kwestie van debat.
De volgende dag nam ik de trein naar Zürich, vanwege een nieuwe regel heb ik besloten om me op mijn leven toe te passen: als iemand aanbiedt je wijngaarden te laten zien vanaf een speedboot, zeg dan altijd ja.
De persoon in dit geval was Hermann Schwarzenbach, de eigenaar van Schwarzenbach Weinbau, een paar kilometer ten zuiden van de officiële stadsgrenzen in de stad Meilen. Zürich is niet echt bekend als een wijnregio - de stad zelf is te dominant, met de nadruk op internationale handel en kunst - en terwijl de dorpen aan de noordelijke oever van het meer van Zürich zijn opgenomen in de uitgestrekte stad, is de historische lijn tussen wat stedelijke en landelijk is vervaagd. Maar de wijngaarden zijn er nog steeds, half verborgen. Schwarzenbach wees hen uit het water - tientallen pakjes van een hectare op en neer het meer, verscholen tussen de tribunes van oude platanen, parken langs de rivier en de puntgevel zomerhuizen van rijke Zürichers. "De meeste van hen zijn op land dat beschermd is tegen ontwikkeling, " merkte hij op. "Anders zouden ze er niet meer zijn."
Na een aantal keren op en neer hebben gezwommen, parkeerden we de boot in het botenhuis van Schwarzenbach en repareerden we de lunch in de tuin van een lokaal restaurant, Wirtschaft zur Burg, om zijn wijnen te proeven. Hoewel het gebouw dateert uit het midden van de jaren 1600, staat chef Turi Thoma bekend om zijn licht gemoderniseerde versies van traditionele Zwitserse gerechten - snoek uit het meer, eenvoudig geroosterd maar geserveerd met een papaver, limoen en chiliboter, bijvoorbeeld. Thoma, een compacte, kale kerel met een ondeugende glimlach, koopt ook alle wijn voor het restaurant. Hij vergezelde ons om Schwarzenbach's 2008 Meilener Pinot Noir Selection te proeven. Pinot Noir is een belangrijkere en steeds populairdere rode druif in Duitstalig Zwitserland dan in de Franse gebieden, en de wijn was een openbaring - vol zwarte thee en kruiden, intens gedroogd kersenfruit, sappige zuurgraad. "Je kunt echt de overeenkomsten zien met een grote Côte de Nuits, " zei Thoma. "Vind je het eten lekker?"
"Geweldig!" Zei ik. "Briljant." Hij gaf me die aandachtige blik die chef-koks je geven als ze het gevoel hebben dat je je eigenlijke mening misschien beleefd verbergt, dus ik at nog een hap van de hertevleescursus waar we nadruk op hadden. "En ook fantastisch met de wijn."
"Geweldig!" Zei ik. "Briljant." Hij gaf me die aandachtige blik die chef-koks je geven als ze het gevoel hebben dat je je eigenlijke mening misschien beleefd verbergt, dus ik at nog een hap van de hertevleescursus waar we nadruk op hadden. "En ook fantastisch met de wijn."
"Goed, " zei hij, achterover leunend.
Ik zei dat ik verrast was Pinot Noir te vinden - en daar heel goed Pinot Noir aan - aan de oevers van het meer van Zürich. "Ja, " zei Schwarzenbach nadenkend. “Maar denk er eens over na. De traditie van Pinot Noir is hier meer dan vierhonderd jaar oud. Misschien nog langer. Het was altijd onze belangrijkste variëteit aan rode wijn. Klassiek koel rood, dat is wat we doen. Ja, het werd hier gebracht door de ... oh, de hertog van wat dan ook. Maar het is onze variëteit. Rechts?"
Zwitsers wijnland verkennen
De kantons Vaud, Wallis en Zürich bieden alle geneugten van 's werelds bekendste wijnbestemmingen zonder drukte. Geef jezelf een week om alle drie te ervaren, samen met de stedelijke geneugten van Genève.
Vervoer daarheen en rond
Swiss International Air Lines biedt 73 vluchten per week vanuit Canada en de VS naar Genève en Zürich. Investeer in een Swiss Travel Pass om met de trein tussen steden te komen. Hoewel je de meeste wijnhuizen en proeflokalen onaangekondigd kunt bezoeken, is een goede optie om samen te werken met een reisorganisatie zoals CountryBred, dat diners met wijnmakers, luxe transport, proeverijen en meer plant.
De Vaud
Verblijf in de stad Lausanne om de wijngebieden van de Vaud te verkennen. Het onlangs gerenoveerde Beau-Rivage Palace (dubbel van $ 565), oorspronkelijk gebouwd in 1861, biedt een spectaculair uitzicht over het Meer van Genève, zowel vanuit de prachtig ingerichte kamers als vanuit het twee Michelin-sterrenrestaurant van chef-kok Anne-Sophie Pic. Een wandeling langs de Chemin des Grands Crus op de Lavaux-terrassen, op slechts 15 minuten van Lausanne, is niet te missen. Bezoek dan Domaine Bovard, in Cully, een van de toonaangevende producenten van Chasselas in de regio. Domaine du Daley, opgericht in 1392, bevindt zich in Lutry. Het terras biedt het beste uitzicht op alle Lavaux-wijngaarden. Dichter bij Genève in La Côte is het Paccot-Domaine La Colombe van Raymond Paccot een ander hoogtepunt. Zorg ervoor dat je de drie Chasselas-bottelingen probeert - Bayel, Brez en Petit Clos - allemaal van verschillende terroirs . Ik vond het heerlijk om te eten in Auberge de l'Onde ($ 13- $ 41), in St.-Saphorin, waar sommelier Jérôme Aké Béda het evangelie van Zwitserse wijn predikt en het met rotisserie gegrilde vlees onvergelijkbaar is.
Het Wallis
Hotel-Restaurant Didier de Courten (dubbel vanaf $ 240), in Sierre, is een aangename, ontspannen uitvalsbasis voor uw excursies. Dertig minuten verderop in Ardon staat Domaine Jean-René Germanier bekend als een van de beste producenten van Wallis, zowel van blanken als Fendant (zoals Chasselas in de regio bekend staat) en rood zoals Syrah. Twintig minuten ten zuidwesten brengt u naar de gloednieuwe wijnmakerij van Gérald Besse buiten Martigny. Proef zijn indrukwekkende wijnen, zoals de Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, van een wijngaard geplant op een dramatische helling van 55 graden. Kaas-en-wijnfanaten moeten Château de Villa ($ 11- $ 55) proberen, in Sierre, niet alleen voor de raclette-proeverij, maar ook voor de bijbehorende winkel, die zo'n 650 verschillende wijnen voorraden.
Zürich en zijn omgevingen
Als je in Zürich verblijft, heb je toegang tot alle attracties van de grote stad, maar net buiten liggen wijnmakerijen die mooie blanken en verrassend goede Pinot Noirs produceren. In Zürich is de Baur au Lac (dubbel vanaf $ 926) een van de grote historische hotels van Europa, gebouwd in 1844 - hetzelfde jaar begon de oprichter, Johannes Baur, zijn wijnbedrijf, dat het hotel nog steeds runt. Bij Schwarzenbach Weinbau, een wijnproducent op 15 minuten afstand in de stad Meilen, kunt u genieten van subtiele Pinot Noirs en citrus-abrikoos witte Rauschlings, nergens anders ter wereld verkrijgbaar. Diner in Wirtschaft zur Burg ($ 15 - $ 30), ook in Meilen, is uitstekend. Chef-kok Turi Thoma vertrouwt op ingrediënten zoals snoek en haas voor zijn briljant uitgevoerde spins op traditionele recepten.
Andere artikelen van Travel + Leisure:
- De vulkaan Kilauea in Hawaï veroorzaakt aardbevingen nadat ze drie keer groter dan ballistische blokken zijn geschoten dan bowlingballen
- Uw vliegtuigstoel kan binnenkort zichzelf desinfecteren en u een massage geven
- Je kunt de hele dag met schattige katten spelen op dit Hawaiiaanse eiland
