De manier waarop Bill Bowerman het verhaal vertelde, was een van de grootste innovaties van Nike bij het ontbijt. De baancoach van de Universiteit van Oregon, die nauwgezet aangepaste schoenen maakte voor elk van zijn atleten, had moeite om een schoen te ontwikkelen die het team kon dragen om op andere oppervlakken dan de baan te trainen. Zijn "eureka" -moment kwam tijdens het eten van wafels met zijn vrouw op een zomerzondag in 1971, toen het hem opviel dat de groeven van het wafelijzer een perfecte mal waren voor de multi-terrein zolen die hij voor ogen had. Hij goot gesmolten rubber in ijzer na ijzer totdat hij het wafelzoolpatroon perfectioneerde dat Nike, dat hij in 1964 mede-oprichtte, nog steeds op sommige loop- en trainingsschoenen blijft gebruiken.
Van dit verhaal
Kopen gerelateerde inhoud
- Hoe Chuck Taylor Amerika leerde basketballen
Volgens Nicholas Smith, auteur van het nieuwe boek Kicks: The Great American Story of Sneakers, werd de eigenzinnigheid van de wafelijzeren schoenen de 'grote Nike-legende'. Een van Bowerman's originele wafelijzers is zelfs te vinden op het hoofdkantoor van Nike in Beaverton, Oregon vandaag. Maar voor Smith zegt het wafelijzer-experiment misschien zelfs meer over Bowerman dan zijn merk.
"[Bowerman had] dit soort obsessie over wat voor veel mensen waarschijnlijk een soort onbeduidend object is, " zegt Smith. “Hij zou zijn atleten nauwgezet testen wat in zijn schoen werkte, en wat niet werkte…. Toen hij dat wafelpatroon, die vorm zag, zei hij: 'Aha, deze kleine vierkante kubusdingen die op de schoen passen, zullen de meeste grip bieden.' "
Bill Bowerman stemt zijn originele buitenzool nauwkeurig af. (Nike) Maar het is dit soort toegewijd knutselen en ondernemerschap dat de geschiedenis van sneakers helemaal doordringt. Volgens het onderzoek van Smith hebben sneakers zoals we ze misschien nooit bestaan zonder de serendipitous uitvinding van Charles Goodyear van gevulkaniseerd rubber in 1839. Ondanks zijn slechte zakelijke gevoel dat hem herhaaldelijk in de gevangenis van de schuldenaar belandde, zag de uitvinder een kans voor technologische vooruitgang toen hij honderden kocht van rubberen zwemvesten in 1834 die waren gesmolten in de zomerhitte van New York City. Na jaren van vruchteloos experimenteren, kwam Goodyear eindelijk op de combinatie van lood, zwavel en warmte waardoor het rubber zijn vorm kon behouden.
“Charles Goodyear en Bill Bowerman werden uit dezelfde mal gesneden. Ze waren allebei obsessieve uitvinders van de kelder die aan iets zouden sleutelen totdat het werkte, ”zegt Smith. "[Goodyear] had meer fouten dan proberen om het juiste brouwsel te vinden dat gevulkaniseerd rubber zou maken, maar toen hij het eenmaal had, was het een compleet baanbrekend materiaal voor de industriële revolutie."
Goodyear's uitvinding van hittebestendig rubber vond al snel een toepassing: functionele schoenen voor georganiseerde sporten. Smith schrijft dat de eerste sneaker met rubberen zolen in de jaren 1860 werd gemaakt voor croquet, waar het potentieel voor grasvlekken en schade aan het gazon een schoen met een duurzame, maar flexibele zool vereiste. De croquet trend veranderde in een tennisgekte onder elite mannen en vrouwen, die een markt creëerden voor modieuze en functionele sportschoenen. Naarmate meer mensen hun vrije tijd gingen doorbrengen met sporten, werd duidelijk dat hun gebruikelijke leren kledingschoenen gewoon niet volhielden.
Bowerman experimenteerde en maakte deze vroege buitenzolen met wafelijzers. (Nike) In de decennia die volgden, zag het ontspannen privilege van de hogere klasse een geleidelijke democratisering. De komst van basketbal in 1891, bijvoorbeeld, had studenten en YMCA-leden snel verslaafd. Chuck Taylor, zelf een semi-professionele basketbalspeler, heeft tientallen jaren de vraag naar vroege rechtbankschoenen in het nauw gedreven met zijn canvas en rubberen All Stars, die hij persoonlijk op middelbare scholen in het hele land heeft gespot. Basketbal vond uiteindelijk plaats zowel bij professionele atleten in arena's van wereldklasse als bij adolescenten op blacktops in de binnenstad. De allure van atletiek reikte nog verder toen hardlopen in de jaren zeventig begon te trenderen en de op Farrah Fawcett geïnspireerde aerobics van start ging, waardoor het idee werd gestold dat iedereen een atleet kon zijn.
Smith benadrukt het bijzonder inclusieve effect dat de jogging- en aerobicsboom op de sneakermarkt had. "Dit is toen mensen begonnen te ontdekken dat lichaamsbeweging en fitness ook een vorm van ontspanning en plezier konden zijn", zegt hij. “Je zag tijdschriften als People met provocerende titels als 'Everyone's Doing It'. Time magazine en Newsweek bevatten mensen die jogden en aerobics deden, foto's van hun oude, minder fit zelf ophielden…. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat gewone mensen deze dingen deden. "
Naarmate sportfanatisme de Amerikaanse cultuur doordrong, betaamden het schoenbedrijven een beroep te doen op diverse, nieuwe zakken van de markt, wat vaak inhield dat verouderde vooroordelen loslieten. In de late jaren '70, toen leden van de binnenste cirkel van de NBA bekrompen bezorgdheid uitten over de moeilijkheid van "[de verkoop van] een zwarte sport aan een blank publiek" (zoals iemand Sports Illustrated in 1979 vertelde), nam Nike een grote financiële gok door de ascendant Michael Jordan te ondertekenen en met hem samen te werken om de blijvende sensatie van Air Jordan sneakers te creëren. Reebok van hun kant vermoordde hun Blacktops nadat ze de markt voor stevigere basketbalschoenen voor straat in de binnensteden van de jaren negentig hadden ontdekt. Reebok ontdekte ook nissen buiten het basketbalveld - in de 80-er jaren hun slanke, plooibare Freestyle-schoenen op de markt brengen van de door vrouwen gedomineerde trainingsmarkt, op een moment dat Nike execs weigerde die klanten te bedienen. Hoewel Nike uiteindelijk de mogelijkheid zag om aerobicsfans te bedienen, lieten hun vooringenomenheid hen in de markt slaan; ze waren in 1987 achterop geraakt bij Reebok in de totale omzet.
Een van Bowerman's originele wafelijzers is te vinden op het hoofdkantoor van Nike in Beaverton, Oregon. (Nike) Door de groeiende sportscene hadden sneakers hun positie in de voorhoede van de populaire cultuur ingenomen. Als zodanig gaven degenen die kritisch stonden over de veranderingen die ze in hun samenleving zagen vaak de sneakers de schuld van de 'problemen' van de moderniteit. Vroege hiphop-iconen raakten vaak over hun schoenen - Run DMC's nummer "My Adidas" won hen zelfs een sponsorschap van het merk - maar hun stijl veroorzaakte vaak controverse. Run DMC werd vooral aangeklaagd omdat ze hun schoenen zonder veters droegen, een trend in de straatstijl van het tijdperk waarvan sommigen geloofden dat het aan de gevangeniscultuur deed denken, omdat gevangenen geen schoenveters mochten bezitten om ze in wapens te veranderen.
"Sommige mensen zagen deze trend en zeiden:" Kijk, dit is een teken van de neergaande cultuur, dat mensen stijlen van mensen in de gevangenis nabootsen ", zegt Smith. “Maar Run DMC stond bekend om het dragen van hun witte en zwarte Adidas Superstar shell-toe schoenen, zonder hun veters natuurlijk. Ze kwamen langs en zeiden 'Wacht eens even, dit zijn geen schoenen van de misdadigers, dit zijn een symbool van empowerment. We zijn trots op hoe we eruit zien en we reflecteren hoe we iedereen om ons heen gekleed zien. '”
Helaas waren enkele zorgen over sneakers gerechtvaardigd. Terwijl het aantal moorden en andere geweldsmisdrijven in de Verenigde Staten in de late jaren tachtig en in de jaren negentig toenam, leek het voor velen dat sportschoenen een statussymbool waren dat vaak vijandige ontmoetingen veroorzaakte. In een bijzonder afschuwelijke zaak geloofden aanklagers dat de moord op 1989 van de 15-jarige Michael Eugene Thomas waar? was een griezelige poging om zijn Air Jordans te stelen. Een cover van Sports Illustrated uit 1990 luidde: 'Je sneakers of je leven' en het verhaal beschrijft een uitslag van vermeende sneaker-gerelateerde misdaden.
'Hebben sneakers al dat geweld veroorzaakt? Natuurlijk niet, 'zegt Smith. "Het was iets dat mensen oppikten dat nieuw was en een beetje meer reden wilde geven waarom deze dingen gebeurden."
Zelfs temidden van controverse bloeide de culturele aanwezigheid van gympen. Terwijl de elektrische prestaties van MJ op de Chicago Bulls de eerste Air Jordans praktisch zelf maakten, probeerde Nike de schoen van het basketbalveld over te schakelen naar de wereld van high fashion en populaire cultuur. De Air Jordan II, met een tag met de tekst 'Made in Italy' en een ongekend prijskaartje van $ 100 toen het in 1986 werd uitgebracht, luidde een nieuw tijdperk in voor sneakers - ze raakten ingebed in de 'streetwear'-trend die hip samenvoegde- hop, sportartikelen en merkkleding. Samenwerkingen tussen sneakermerken en artiesten produceerden lijnen in beperkte oplage, gekroond door nieuwe 'sneakerheads'. Klanten beroemd gekampeerd buiten een schoenenwinkel in Manhattan in 2005 gedurende dagen tijdens een sneeuwstorm om de 'Pigeon Dunk' te bemachtigen, een limited edition geproduceerd door Nike en ontwerper Jeff Staple met een duif op de hiel ter ere van New York City. Er werden slechts 150 Pigeon Dunks gemaakt - de trappen worden vandaag online weergegeven voor maar liefst $ 10.000.
In het digitale tijdperk hebben sneakerheads sites zoals eBay gebruikt om een secundaire markt te creëren voor designer-sneakers met een beperkte oplage die volgens sommigen wereldwijd $ 6 miljard waard zijn. Zelfs degenen die geen duizenden uitgeven aan deze felbegeerde paren, hebben de kans gekregen om de hype van sneakers toe te voegen via sociale media, terwijl virale video's zoals de serie “Damn, Daniel” uit 2014 aandachtig de aandacht vestigen op de hipste fashion statements.
Hoewel 19e - eeuwse makers van croquetschoenen nooit het fanatisme van de sneakerstijl van vandaag zouden hebben voorspeld, gelooft Smith dat sneakers sinds hun uitvinding een bepaalde mystiek te boven zijn gaan dan hun utilitaire doel. Hij belicht de reclamecampagne van Air Jordan uit 1989 waarin Nike de bron van het talent van Michael Jordan verklaart - "het moeten de schoenen zijn", als een cruciaal moment in de moderne sneaker-geschiedenis met diepe historische wortels.
“Waar deze commercials gebruik van maakten, is een veel, veel ouder idee. Wat maakt Assepoester een prinses? De magische glazen slipper. Waarom komt Dorothy terug uit het land Oz? De robijnrode slippers, 'zegt Smith. “Ik was een kind toen deze commercials uitkwamen. Natuurlijk wilde ik deze schoenen. Ik was ervan overtuigd dat ze me hoger zouden laten springen. Ik wist niet hoe, en ik wist niet waarom, maar er was iets dat sprak met dat oude gevoel van de magische schoen. '
