Doree cox en katharine wolfe sport bedrolls, waterflessen en rugzakken die bol staan van MRE's (Meals Ready to Eat) besteld uit een militaire catalogus. Voor deze wilderniswandelaars is Maine oude hoed, de Adirondacks een wandeling in het park. Maar het opruwen in het midden van Boston Harbor? Nu ben je aan het praten.
gerelateerde inhoud
- Urbane vernieuwing
"We hadden het hele eiland voor onszelf, " zei Cox, 77, na twee nachten kamperen op 62 hectare Lovell's Island. "We maakten een vuurtje op het strand, aten eten en keken naar de lichten van Boston." Hun enige spijt? Niet in staat zijn om de wilde bramen die overal in het verwarde struikgewas groeien te oogsten. "De bessen zullen niet een paar weken rijp zijn", zegt Wolfe, 64.
"We zagen hoe meeuwen mosselen op de rotsen lieten vallen om de schelpen open te breken", zegt Cox. "De vliegtuigen van Logan Airport vertrokken elke 70 seconden recht over de camping, dus er was een beetje gebrul, maar het was een absoluut fantastische ervaring."
Voor degenen die moeite doen om ze te bereiken, bieden de haveneilanden van Boston schilderachtige schoonheid en geschiedenis. Toch liggen ze vrijwel onopgemerkt voor de deur van het zevende grootste grootstedelijk gebied van het land.
Om de verwaarloosde offshore-wildernis om te vormen tot een attractie op het middelpunt van het toneel, creëerde de federale overheid in 1996 een van de meest ongewone nationale parken van het land. De 1600 hectare grond die deel uitmaakt van het Boston Harbor Islands National Park Area omvat ongeveer 30 eilanden en verschillende schiereilanden, allemaal binnen een straal van 12 mijl van het centrum. Ze variëren van 248 hectare World's End-schiereiland, waarvan de koetspaden werden aangelegd door Frederick Law Olmsted, tot kleine ontsluitingen zoals Button Island, alleen toegankelijk per boot. De National Park Service, die zich bezighoudt met een innovatieve benadering van rentmeesterschap, beheert het park in samenwerking met de stad Boston, overheidsinstellingen en een paar particuliere non-profitorganisaties.
Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 veerbootpassagiers een cijfer dat nog niet is ontstaan sinds de tijd dat het slechts een staatspark was. Reisgidsen over Boston vermelden nauwelijks het bestaan van het park. Een reden is het gebrek aan voorzieningen: de eilanden delen een snackbar en slechts één rustruimte met stromend water (beide op George's Island). Park-superintendent George Price denkt dat de aantallen zullen stijgen nadat het eerste volwaardige bezoekerscentrum van het park op SpectacleIsland wordt geopend, mogelijk volgende zomer. "Het is een eiland dat je vanuit veel Boston-wijken kunt zien", zegt hij. Price hoopt dat nieuwe attracties, van openluchtconcerten tot voedselconcessies, uiteindelijk elk jaar een half miljoen bezoekers zullen trekken.
Het nieuwe park wemelt niet van bedreigde diersoorten of beschikt over ongerepte wildernis enclaves. De attracties zijn verbonden met een dramatische geschiedenis in de marge van de samenleving, zoals de eilandnamen suggereren: Hangman, Bumpkin, Ragged, Shag Rocks, The Graves.
"Eeuwenlang waren de haveneilanden de plek waar Boston iets neerzette wat het niet wilde zien of behandelen, van gevangenen tot geesteszieken tot paardenrenderingsfaciliteiten", zegt voormalig congreslid Gerry Studds, die voorstander was van de oprichting van het park in het midden van de jaren negentig. Sinds vóór de Boston Tea Party bloeide alles hier, van boksen tot boksen tot prostitutie, grotendeels uit het zicht van zowel echte als niet-zo-echte Bostonians. "Ironisch genoeg, in een stad die vanaf het begin zijn levensonderhoud van de zee heeft gemaakt, " zegt Studds, "de meeste mensen weten tegenwoordig niet dat ze een haven vol eilanden hebben."
Vijftig jaar geleden was SpectacleIsland, het dichtst bij de binnenhaven, een stadsstortplaats die giftig afval in de omringende wateren sijpelde en smeekte met ondergrondse vuren door verbranding van afval. FortWarren, een uitgestrekt midden van de 19e eeuw op George's Island, werd gezien als een depot voor radioactief afval. Dankzij een publiek protest en een 13-jarige campagne onder leiding van de lokale historicus Edward Rowe Snow, werden de eilanden in 1970 een staatspark. Hoewel ze nominaal beschermd waren, bleven ze wegkwijnen in de jaren negentig, zonder geld, aandacht en respect.
Een deel van het probleem was vervuiling; tot tien jaar geleden stortten Boston en 43 andere steden ruw afvalwater in de haven. Tegenwoordig zijn na massale schoonmaakwerkzaamheden de stranden weer geopend, graven weer gravers en zijn zeehonden en zelfs bruinvissen terug. Nog niet zo lang geleden werd een jonge bultrug gespot op een paar honderd meter van DeerIsland, de locatie van de glimmende nieuwe 150 hectare grote afvalverwerkingsinstallatie van $ 3, 8 miljard.
Als DeerIsland een high-tech complex herbergt, is ThompsonIsland, met zijn eiken- en berkenbossen en kwelders, een wenkend toevluchtsoord. Bijna in privé-handen sinds 1626, toen Scotsman David Thompson een handelspost bouwde die waarschijnlijk de eerste permanente structuur van Boston was, is het eiland nu eigendom van het Thompson Island Outward Bound Education Center, een stichting die een school voor jongens beheert en gastheren Buitenwaartse cursussen voor alle leeftijden. Het eiland is op zaterdag geopend voor openbare rondleidingen.
Thompson is de thuisbasis van onderwijsinstellingen sinds 1833, toen een school voor arme jongens werd opgericht “voor de hervorming van jongens die. . . lopen het gevaar om wrede of nutteloze leden van de samenleving te worden. ”De smet van de hervormingsschool is verdwenen, maar de nadruk op stedelijke jeugd blijft. Willauer is de academisch uitdagende school van het eiland voor 50 adolescente jongens, van wie de meesten de veerboot elke dag heen en weer rijden naar de open campus op een heuveltop.
Sommige jongens van Willauer hadden nog nooit eerder een nationaal park bezocht - of zelfs in een boot gereden. "Het leuke van dit eiland is dat er zoveel vogels zijn", zegt achtste klasser Anthony Estremera (14) die de nestkasten inspecteert die hij en zijn klasgenoten de dag ervoor in een weiland hebben geplaatst. Nu roept hij: 'Dat is mijn doos! Er zit een vogel in! 'Het blijkt niet zomaar een vogel te zijn, maar een oostelijke blauwe vogel, waarvan het aantal zich langzaam herstelt van Maine tot Mexico. "Ik kan niet geloven dat daar al een vogel leeft." Thuis in Dorchester, zijn binnenstad in Boston, zijn bedreigde soorten nauwelijks een alledaags gezicht.
Bij extreem laag tij verbindt een grindspuw Thompson met het vasteland van Quincy. De diepte van Boston Harbor is zelden meer dan 50 voet; veel gebieden zijn ondieper dan het diepe uiteinde van een zwembad. Niet lang geleden (geologisch gezien) was het grootste deel droog land. Veel van de eilanden en een groot deel van de kust van Massachusetts zijn heuvels van gletsjers tot of drumlins, afgezet door gletsjers uit de ijstijd in de afgelopen 100.000 jaar. Nog maar 6000 jaar geleden waren de eilanden heuvels temidden van met gras begroeide en beboste laaglanden. Terwijl gletsjers wereldwijd de komende duizend jaar smolten, steeg de zeespiegel dramatisch. Het laagland overstroomde en liet een van de weinige verdronken drumlinvelden achter.
In de rijke estuaria rond de haven vingen Indiërs vis en verzamelden schelpdieren. In het hoogland jaagden ze op herten en verbouwden ze maïs, bonen en pompoen. Archeologen hebben alles gevonden, van boren en stenen gewichten, gebruikt om visnetten te verankeren, tot kralen van bot, sluw gehamerd en gewikkeld in koperen lussen. In de jaren 1600 verdreven Engelse kolonisten echter de inheemse inwoners door middel van verdragen en geweld. Nadat een bitter conflict, bekend als de oorlog van koning Philip, uitbrak tussen kolonisten en indianen in de jaren 1670, keerden kolonisten alle indianen aan, inclusief vreedzame gechristianiseerde indianen.
"Ze werden verzameld onder ketting en musket, gedeporteerd naar Deer Island met niets anders dan dekens en daar achtergelaten om te sterven", zegt Mildred McCowan, 61, een nationaal parkadviseur die haar afstamming herleidt tot overlevenden van internering. Maar liefst 3.000 Indiërs zijn mogelijk bezweken aan honger, blootstelling en ziekte. "Het was een vernietigingskamp", zegt McCowan. Gedenktekens zijn gepland om deze indianen te herdenken, evenals de meer dan 700 Ierse immigranten die stierven aan pokken en gele koorts toen het eiland halverwege de 19e eeuw een quarantainestation was.
Inderdaad, veel van het verleden van de haveneilanden draagt een grimmige onderstroom. Eeuwenlang zijn hun oevers begraafplaatsen geweest voor foundering schepen en verdronken zeelieden. De vijandelijkheden hebben de geschiedenis van het eiland sinds de revolutie gevormd, zoals blijkt uit de overblijfselen van vele oude forten. FortAndrews, op het eiland Peddock, werd gebouwd in 1900, na de Spaans-Amerikaanse oorlog, om de haven van Boston te bewaken. Vandaag ligt het in puin.
FortWarren, dat George's Island domineert en bereikbaar is per veerboot vanuit Boston's LongWharf, is het kroonjuweel van het nationale park. In de jaren 1830, toen voormalig hoofdinspecteur van West Point Sylvanus Thayer het bastion ontwierp, werd het beschouwd als de nieuwste techniek. Tegenwoordig heeft het met zijn tien meter dikke stenen muren, met de hand gesneden granieten wenteltrappen en spookachtige Corridor of Dungeons de sfeer van een middeleeuws overblijfsel.
In een vochtige ommuurde granieten kamer waarin ooit Zuidelijke gevangenen waren gehuisvest, vertelt vrijwillig gids Charlie Boyer, 78, een witharige voormalige hulpsheriff met een zwaar Boston-accent, de legende van de dame in het zwart, de vrouw van een zuidelijke gevangene. Zoals het verhaal gaat, stal ze hier aan land met een pistool in 1862 en werd ze als een spion opgehangen aan wat nu het picknickterrein is. "Sindsdien is ze hier 28 keer gezien", zegt Boyer plechtig.
Twee mijl naar het oosten, het meest herkenbare monument van de haven, Boston Light, staat op de vier hectare grote rots die bekend staat als Little Brewster. In gebruik sinds 1716, het licht is de oudste en de laatste volledig bemande kustwacht vuurtoren in het land. Na slechts een jaar werken, verdronken de eerste lichthouder en zijn twee dochters in 1718, roeiend om in een storm te landen. Een ondernemende jonge inwoner van Boston, Benjamin Franklin, schreef snel een gedicht over de tragedie en bracht het rond in de stad, hoewel hij in zijn autobiografie zou bekennen dat het vers "ellendig spul" was. Tijdens de oorlog van 1812 waren een bewaarder en zijn vrouw had een uit de eerste hand zicht op de strijd van het Amerikaanse oorlogsschip Chesapeake en het Britse fregat Shannon, maar ze waren buiten gehoorsafstand van de Amerikaanse commandant, Capt. James Lawrence, die zijn mannen smeekte: "Geef het schip niet op!" (of woorden in die zin).
Vandaag houden ze lichte taken bij elkaar, kustwacht officieren Pedro Gonzalez, 28 jaar, Ben O'Brien, 25 en Carlos augustus 2003 Smithsonian Colón, 27, die genieten van satelliet-tv, een internetverbinding, en Sam en Cyrus, de twee vuurtoren honden. Colón, een inwoner van Puerto Rico, waardeert hier zelfs de winternachten. "Als het stormt en je ziet het licht door de sneeuw draaien, is het prachtig." Het park organiseert in de zomer vier dagen per week boottochten naar het licht, afhankelijk van het weer, voor $ 30 per persoon.
Twaalf maanden per jaar kan iedereen die het niet erg vindt om doorweekt te worden en bereid is een riem vast te pakken, naar de eilanden komen met dank aan het HullLifesavingMuseum, gelegen in de kustplaats Hull. Op een zaterdagochtend vroeg vertrok een team van zes roeiers in een optreden van 32 voet op gesplinterde houten roeispanen. Dit was een verraderlijke plaats, zegt Ed McCabe van het museum, 54, "als je een vierkante rigger in BostonHarbor zeilde." Hij beschrijft Brewster Spit, een grind ondiepte die zich bijna een mijl ten westen uitstrekt van het eiland Great Brewster. Bij vloed is het onzichtbaar. Tussen eb en vloed lijkt het op een schuimige breuk in de haven.
Na een uur roeien halen McCabe en de bemanning Calf Island op. Hier actrice Julia Arthur, bekend als de Sarah Bernhardt van Amerika, zomer in de jaren 1890. Het enige dat overblijft van de balzaal in haar landhuis is een mozaïek, gemaakt van strandstenen, boven de open haard. Vandalisme, meer nog dan de elementen, is de dader: watersporters komen hier al generaties lang aan land.
Voor nu blijven Calf en ten minste een dozijn andere eilanden, waaronder het kleine 11 hectare grote Rainsford, bestemmingen bezoeken die op eigen risico zijn. Rainsford was een quarantainestation voor 18e-eeuwse immigranten; het huisvestte een pokkenziekenhuis in de 19e en een hervormingsschool in de 20e. "Ik heb gehoord dat mijn oudoom Jack tussen 1900 en 1910 een van de slechte jongens was", zegt Ellen Berkland, stadsarcheoloog van Boston, bij archeoloog Stefan Claesson en historicus Elizabeth Carella voor een onderzoek naar feiten. "Mensen zijn verbaasd hoeveel van het verleden hier ligt", zegt Carella.
Sommige van de ongemarkeerde graven van Rainsford's begraafplaats, begroeid met seringen en lelies die wild zijn geworden, dateren uit het begin van de 18e eeuw. Voorbij het kerkhof liggen de ruïnes van het pokkenziekenhuis, ooit een statig granieten bouwwerk. Een beetje verder, een gladde leistenen top die uitsteekt boven een inham bevat tientallen namen en dateringen uit het begin van de 19e eeuw, sommige haastig in het oppervlak gekrast, anderen begrensd en even elegant als schrift ingesneden op een grafsteen.
Slechts een korte afstand verderop, op Peddock's Island, werd een 4.100 jaar oud skelet - de oudste menselijke resten gevonden in New England - eind jaren zestig opgegraven door een vrouw die in haar tuin aan het graven was. Dat Peddock's een woongemeenschap heeft, is een van de bijzonderheden van het park. Ooit een vissersdorp van Azorische immigranten, is de nederzetting nu een slinkende zomerkolonie. Gazons en bloementuinen zijn goed onderhouden, maar de meeste van de 32 huisjes zijn spartaans. Het is ongetwijfeld de enige Bostonarea-wijk met functionerende bijgebouwen.
Claire Hale, 68, woont hier al sinds ze een kind was. "In 1939 kochten mijn vader en moeder een huisje voor tien dollar, " zegt ze, zittend in een schommelstoel op haar veranda naast een auto-accu die ze gebruikt om haar tv van stroom te voorzien. Zij en haar man, Bill, pompen hun eigen bronwater en worden gelezen door het licht van kerosinelampen.
De Hales hebben een vaste aanstelling; na hun dood zal het park waarschijnlijk hun nette huisje met twee verdiepingen overnemen. "We proberen van een van de huisjes een museum te maken, " zegt ze. "Dit eiland heeft een echte geschiedenis en mensen moeten het weten."
Een korte wandeling van het huisje van de Hales ligt Prince's Head, een strookje kaap dat blijkbaar nooit bewoond is. In de jaren 40 van de vorige eeuw gebruikte een bewapening op het nabijgelegen NutIsland Prince's Head voor het oefenen van het doelwit, maar beukende golven hebben meer schade aangericht dan artilleriegranaten. De kleine rug krimpt snel. "Het zal gemakkelijk in ons leven verdwenen zijn", zegt Peter Rosen, een kustgeoloog. Hij voegt eraan toe dat alle haveneilanden eroderen.
Dus als u een bezoek overweegt, ga dan niet rond. "Over duizend jaar zullen er geen haveneilanden meer zijn", zegt Rosen. Dan corrigeert hij zichzelf. "Over duizend jaar, Beacon Hill, Bunker Hill, de andere heuvels van Boston - dat zijn de nieuwe haveneilanden."
